Hjälp på Tele2, taxor, frågor

Maria Paramonova åkte på en resa till byarna i Rumänien för att ta reda på om lokala invånares traditioner och hantverk. Hon berättade för vår tidning om sin resa.

Tanken på att besöka Rumänien satt fast i mitt huvud för två år sedan. Vad vet vi om henne? Det postsovjetiska rymdens land, greve Dracula ... Det här är kanske alla föreningar som kommer att tänka på. Det verkar, varför åka dit? Av någon anledning lämnade inte känslan av att jag definitivt skulle gilla det här landet mig. Jag ville skingra de felaktiga stereotyperna om Rumänien och tog mig igenom små städer och byar där hantverkare bodde. Det var en ovanlig fototur: resans tyngdpunkt lades på etnografi - traditioner och seder som, även om de försvinner i glömska, fortfarande finns på landsbygden på vissa ställen. På jakt efter intressanta bilder och fotoberättelser korsade jag ett litet Rumänien som korsades från söder till norr på 12 dagar.

Krukor, krukor, tallrikar

Bland allt hantverk har jag alltid lockats av keramikkonsten och jag började med det. Horezu är en liten provinsstad där krukmakare bor. Detta bevisas av väggarna i hus, staket, portar och wickets: alla är hängda med olika produkter.

Hus i stan är nästan överallt privata, små och väldigt mysiga, byggda med smak och stor kärlek. Bakom stadens lilla centrum börjar landsbygden, där små hemkeramikverkstäder finns - huvudinkomsten för många familjer i Khorezu. Jag måste säga att människor i Rumänien är mycket vänliga och godmodiga. I en av verkstäderna fick jag gärna göra en kort utflykt och berättade hur processen med att göra keramik pågår. Manuellt arbete i Rumänien är inte högt värderat och produkterna kostar bara slantar. Som tack för utflykten gjorde jag några inköp och fotograferade min farfar, familjens överhuvud, till stor glädje.

Glas målade ikoner

En av Rumäniens antika konster är att måla ikoner på glas. Fattiga bönder i Transsylvanien i slutet av 1600-talet och början av 1700-talet målade på glas på grund av de höga priserna på ryska och bysantinska träikoner. Ett utmärkande drag för den rumänska målningen är de många blommorna och den sällsynta användningen av gudomliga symboler. Detta beror på det faktum att ikonerna på den tiden målades av samma mästare som målade på kistor, fat och andra hushållsartiklar.

Tidigt på morgonen, ungefär vid 7-tiden, gick jag av vid järnvägsstationen med en Sibiel-skylt. Stationen ligger i en bergsravin och därför är det väldigt kallt här tidigt på morgonen. Gräset är täckt av frost, luften är isig och genomskinlig, solen har precis dykt upp bakom bergen - ett fantastiskt morgonlandskap.

Den rumänska byn är inte alls ett ryskt inland. Husen här är prydliga, med tegeltak, målade i olika ljusa färger, varav många är mer än 100 år gamla, och bygårdarna är bara ett förråd för fotografer. Det fanns så mycket där: mogna ljusa pumpor torkade i solen, druvklasar snodde sig runt huset, en gammal vagn med alla sorters mattor stod vid grinden, kannor och tallrikar prunkade på bordet.

På besök hos zigenarna

Det var omöjligt att ta sig till denna by vare sig med buss eller tåg, så tidigt på morgonen tog jag en taxi och sa till chauffören: "Viscri, snälla." Han blev mycket förvånad, pratade om något med avsändaren, namngav beloppet och vi gav oss ut. Landsbygdens landskap i morgonsolen var särskilt bra: gyllene fält med prydliga kärvar, hästkärror, hus och deras invånare svepte förbi oss.

Jag ville verkligen se hur de rumänska zigenarna lever. Det första jag gjorde var att gå för att se den antika kyrkan, som också var ett etnografiskt museum. Träikoner, gamla butiker, kultföremål av präster - allt andades med antiken, morgonsolens strålar började knappt bryta igenom de höga fönstren och mjukt ljus strömmade in i det mörka rummet och skapade en speciell stämning. På övervåningen fanns ett observationsdäck, varifrån ett panorama av de omgivande kullarna bevuxna med träd, blå himmel, oändliga fält med betande får öppnade sig. Zigenarbyn, i motsats till stereotyper, bestod också av snygga flerfärgade hus, på vilka det fanns något som familjevapen som angav året för deras konstruktion, ägarnas efternamn och ockupationen. Barn sprang ut för att titta på en sällsynt turist i dessa trakter.

I den här byn letade jag efter en smed som arbetade enligt den gamla tekniken, utan ett enda elverktyg, och elden i smedjan tändes med bälg, manuellt. Smeden visade sig vara mycket glad och välvillig, några gester räckte för att han skulle förstå vad som krävdes av honom. Visslande något under andan och tittade på kameran, gjorde han enkelt och naturligt en bit järn till en vacker hästsko. Jag fick den i present - för lycka till.

Maramures region hattar

I regionen Maramures, dit mitt hantverksstig tog mig, bar män och pojkar på landsbygden traditionella stråhattar med band broderade med nationella mönster. Det var väldigt intressant att se hur dessa hattar är gjorda och kom på vägen. Att jag körde fram till hattmakarens hus meddelades av en skylt på husets fasad och små halmhattar på staketet.

På förarens signal kom en gammal kvinna ut ur huset, som till min förvåning också var hattsymästare. När hon stoppade in symaskinen och plockade upp halmbandet sydde hon snabbt söm efter söm tills bandet blev en vacker halmhatt. Hon satte skickligt den färdiga huvudbonaden på sitt gråa huvud och signalerade att hon kunde ta av den. Sedan sys satinband på denna hatt och broderade med pärlor, de bärs av män och pojkar. Till slut, efter att ha bjudit henne på ungt vin som hon gjort från en enorm träbalja, sa min mormor hejdå och beordrade att komma igen.

Glad kyrkogård

I den allra norra delen av landet, nära gränsen till Moldavien, finns byn Sapanta, känd för sin "glada kyrkogård". Detta är namnet på en verklig kyrkogård, där begravningen pågick fram till 1982. Det är ovanligt i och med att alla monument i den är gjorda av trä och målade blå, dessutom har var och en en tallrik-bild med text som berättar om vem den avlidne var under sin livstid och hur han dog. Förekomsten av en sådan kyrkogård är livsfilosofin för invånarna i Maramures-regionen, som visste hur man skratta åt sig själva även efter döden. Det finns också ett monument över arkitekten själv, med vars händer alla monument på kyrkogården gjordes. I närheten ligger mästarens hus-museum, dit jag också gick.

De tog ingen inträdesavgift av mig efter att de fick reda på att jag var ryss. Rumänien är det första av många länder där jag har besökt och där ryssar visar sådan sympati. Nära kyrkogården, på spillrorna, satt farfäderna och pratade lugnt. På gatan kunde man se föremål från rumänernas byliv från förr. När jag reste på landsbygden i Rumänien lämnade jag aldrig känslan av att jag befann mig i någon annan tid, när folk inte hade bråttom och levde sina liv utan brådska.

En lokal helgdag hölls i byn, där barn i folkdräkter uppträdde. Pojkarna hade samma hattar på huvudet som mormor sydde. Barnen väntade på början av deras nummer och visade sin karakteristiska otålighet, och därför visade sig deras porträtt vara livliga och känslomässiga.

Nationella masker och röd keramik

Jag hade enorma planer för byn Sacel. Här bodde folkkonstnären Vasile Susca, en mästare på traditionellt rumänskt läder och pälsmasker för nyårshelgerna. Han deltog med sina verk i festivaler och utställningar i Italien, Österrike, Tyskland, Ungern, Finland, USA. Mästaren visade sig vara en mycket glad, bullrig person med konstnärliga gester. Det andra besöket var hos keramikern Grigore Ţulean, inte mindre känd i sin krets: han är en elfte generationens keramiker, men nu är denna konst mer en hobby för honom än arbete. Därför torkas de få produkter som han tillverkar i ett halvår på hyllorna i verkstaden innan de bränns i ugnen. En enorm braskamin står i verkstadens källare, eldningstemperaturen når 200 grader. Röd keramik är gjuten av en speciell sorts lera som bryts för hand på ett djup av 10 meter, och byn Sacel är den enda platsen i Rumänien där den här typen av keramik tillverkas.

Det bör noteras att denna by låg långt borta från de platser som turister vanligtvis besöker, och trots båda mästarnas världsomspännande berömmelse sågs utlänningar inte ofta här. När de gick förbi hälsade byborna, enligt sin sed, på rumänska. Jag gick länge runt i byn och så småningom vände de sig vid mig och slutade uppmärksamma, vilket jag utnyttjade och gjorde flera porträtt av byborna.

Mocanita

Slutackordet på min resa var en bergsvandring på ett gammalt ångtåg på den berömda smalspåriga järnvägen "Mocanita". En liten mellanlandning, en flickkonduktör och ett ångtåg från 1954, som drar flera gamla släp bakom sig. Vi täckte hela rutten på 4 timmar. Efter det fick jag ta mig från den allra norra delen av landet till Bukarest och sedan hem. Det vänliga, mysiga, välvilliga Rumänien berörde de själssträngar som vanligtvis är tysta i storstäder, semesterortsländer och där folkets urgamla traditioner länge har glömts bort.

Under sex år av BigPikchis liv har vi rest på allt. På flygplan och tåg, på lifting genom hela Ryssland och en vecka på segelfartyget Kruzenshtern till OS i London. Men färjan har vi konstigt nog inte haft än. När möjligheten dök upp att köra till Helsingfors för den sanktionerade osten på Princess Maria-färjan för en dag tvekade vi därför inte en sekund!

(48 bilder totalt)

1. Färjan "Princess Mary" avgår till Helsingfors från S:t Petersburgs norra station varannan dag utan hänvisning till veckodagen.

2. Jag blev positivt överraskad över hur lätt det var att passera "gränsen": vid stationens biljettkontor gav de ett boardingkort, som också är en magnetisk nyckel till kabinen, och frukostkuponger (de betalades i förskott hos oss ). Det var ingen kö till passkontrollen. Saker och ting lyste igenom en gång – när man gick ombord på en färja. Det blev tydligt varför det är lika lätt för invånarna i S:t Petersburg att "köra till Finka" som det är för oss att åka till en dacha i Moskvaregionen 🙂

4. Kapten R. Tutter och besättningen på prinsessan Mary hälsar dig.

5. Färjan "Princess Maria" byggdes i den finska staden Åbo 1981 och hette ursprungligen Finlandia. På den tiden var det den största färjan i världen sett till kapacitet och trafikerade regelbundet linjen Helsingfors-Stockholm. 1990 började färjan, efter att ha genomgått flera rekonstruktioner, ägare och namn till Queen of Scandinavia, trafikera linjen Köpenhamn - Helsingborg - Oslo. Från 2000 till 2010 gick färjan på olika linjer, fungerade som bostad i Oskarshamn, Sverige, och chartrades till och med ett tag av den danska polisen. 2010 förvärvades färjan av företaget St. Peter linje för användning på den nya linjen Helsingfors - St. Petersburg med början av navigeringen i april 2010. Fartyget heter nu Prinsessan Maria.

7. Åh, förresten, om målresan för sanktionerade produkter - det var ett skämt 🙂 Vi åkte faktiskt för att fira en kompis födelsedag.

8. Bar "Glad kanin". Sju varianter av fatöl är ett seriöst anspråk på statusen som en favoritplats på fartyget.

9. Om du tittar på #princessmaria-taggen på Instagram får du ett gäng sådana bilder från flera år tillbaka. Vi kunde inte hålla oss borta. Men det här är sista bilden med våra ansikten, jag lovar 🙂

10. Kl 19:00 färjeavgång.

12. Trots att det är mörkt kan du hinna fotografera en av de sista inskriptionerna på stranden - "LENINGRAD".

16. Aquazone inkluderar en bastu, två pooler - för barn och vuxna - och ett gym. Handdukar, engångstofflor och badrockar tillhandahålls utan extra kostnad. Det finns till och med en instruktör på gymmet, men jag är inte säker på om någon kommer till honom 🙂

17. Måltider ombord organiseras enligt följande: du kan äta när du vill, på vilken restaurang du vill, eller så kan du betala för olika paket: till exempel endast frukost eller ett komplett paket - två frukostar, två middagar. Dessutom, om du betalar för mat när du bokar en resa, blir det billigare än på fartyget. Och för barn under sex år erbjuds måltider gratis.

18. Frukostar och middagar på "buffén" - en solid fyra stjärnor.

19. Tja, vi, med vår titel "bloggare", bad om att visa oss kaptenens brygga. De frågade utan större förhoppningar, desto trevligare var det att få ett positivt svar.

20. Tredjestyrmannen Valentin Stuklov berättade att fartygets besättning är multinationell: balter, finnar, ryssar, vitryssar, ukrainare. Teammedlemmar kommunicerar med varandra på ryska och engelska.

22. Karta över havsbotten.

23. Förresten, både i Helsingfors och i S:t Petersburg förtöjs färjan personligen av kaptenen - ingen autopilot.

24. Och efter vår fråga om en person kan förtöja prinsessan Mary, skrattade Stuklov länge, då sa han ändå nej. Men hur många personer som behövs för detta, specificerade han inte - en militär hemlighet 🙂

25. På morgonen anländer vi till Västra terminalen (Länsiterminaali), som ligger en bit från Helsingfors centrum. Utsikten från fönstret liknar en lastport. Utsikten över den centrala terminalen sägs vara mer tilltalande för ögat.

26. Däremot möts vi av en sådan utomjording bredvid ett köpcentrum. På ett tips från kaptenskompisen klättrar vi till observationsdäcket på detta köpcentrum. Det finns ett riktigt plan på taket, och man kan också se färjan i all ära.

28. Färja "Princess Mary".

29. Utsikt över staden från taket.

30. Helsingfors väntar på oss. Vi har lite mer än en halv dag på oss att utforska staden - registreringen vid passkontrollen slutar kl 17:30.

31. Det här är de silverfärgade bollarna av olika storlekar utspridda över hela staden.

32. Och ett sådant hus kunde stå någonstans i Kostroma.

33. Julmarknaderna har tyvärr inte börjat än, men vi hamnade på Restaurangdagen.

34. Restaurangdagen är en matfestival skapad av tusentals människor som öppnar och besöker endagsrestauranger runt om i världen. Mycket utsökt mat på gatorna i staden.

36. Marknad, där du förutom lokala delikatesser kan köpa souvenirer, leksaker och nationalkläder.

Hur ofta skjuter familjer med små barn upp resor till senare, i förväntan av barns självständighet eller en stabilare ekonomisk situation. Det är en helt annan historia med Claire och Ian Fisher från Storbritannien. En gång, efter att ha begravt en nära familjemedlem och vän, insåg de plötsligt att livet är kort och det är helt enkelt ingen idé att vänta på detta "senare". Så började deras långa resa, som inte har något slut i sikte.

Claire är nu 31 år gammal, hennes man Ian är 28, de har två barn - treåriga Maddison och femårige sonen Callan. Livet i Wales är bra, men det är för trångt för dem att bo i samma land. När familjen Fisher insåg att ett fast liv inte var något för dem - åtminstone inte i deras hemland Wales - bestämde sig familjen Fisher för att radikalt förändra allt. "Vi reser fortfarande mycket med hela familjen. Om det löser sig så åker vi någonstans tre gånger om året. Till exempel kom vi nyligen tillbaka från Dubai", säger Claire. "Vi insåg att vi är glada bara när vi reser eller när vi planerar våra resor. Vi bestämde oss för att åka på en sådan resa för att inte ens tänka på när vi kommer tillbaka."

Claire jobbar som affärscoach, Jan jobbar inom media. Inte för att de var de rikaste, men de hade tillräckligt med pengar för första gången de reste. För att de senare inte behövde vara pank beslutade paret att sälja alla sina tillhörigheter - från bilen till handväskan, allt, allt. "Vi har ungefär planerat vår resa åtta månader i förväg, och sedan kommer vi tillbaka, besöka våra familjer, vänner och sedan tänker vi åka igen och fortsätta våra irrfärder." Claire är mycket optimistisk: "Jag skulle vilja resa över hela världen, så vi planerade inte exakt när vi skulle komma tillbaka. Jag tror att så fort vi hittar en plats där vi alla gillar kommer vi att flytta dit."

Om deras besparingar tar slut, planerar paret att hitta arbete på sin bostadsort. En gång satsade de på att köpa en foto- och videokamera, så samtidigt lägger de upp filmer och fotografier av sina äventyr på YouTube, Instagram och Facebook. "Jag jobbar fortfarande hemifrån, så i princip kan jag tjäna pengar även när jag reser. Och om det kommer ut något ur vårt projekt med sociala nätverk blir det jättebra."

"Vi har alltid velat vara engagerade inte bara i arbetet, utan också för att hjälpa till som volontärer, det kommer att vara särskilt användbart för barn - att lära sig från tidig ålder hur viktigt det är att komma till undsättning. När du arbetar heltid, du lägger lite tid på sådana saker. vi reser, vi har råd att vara volontär också."

Paret vill inte att deras barn bara ska leka idioter när de reser, så de studerar med dem, enligt onlineläroplanen, och barnen kommer redan att gå i en vanlig skola när de bestämmer sig för var de ska bosätta sig för ett permanent liv. Under tiden planerar familjen att resa före jul, sälja alla sina tillhörigheter samtidigt, sedan återvända till familjen på semestern, besöka och ge sig ut på vägen igen. "När vi meddelade vår avsikt för våra familjer, ja, jag kan inte säga att de var lyckliga", säger Claire. "Men de flesta av dem är fortfarande glada för vår skull."

Vi presenterar för din uppmärksamhet en extremt intressant artikel från Maria Borisenkova, en flickresenär.

Två månader, 2000 mil, en tjej och en 50 kg vagn.

Det här är historien om en tjej som åker på en ensamresa till fots, med en vagn på 50 kg framför sig.

Efter sitt hjärta gick Maria Borisenkova 2000 km genom Ryssland och Kazakstan. När jag promenerade 30 till 45 km om dagen och pysslade på kvällarna blev jag förvånad över min kropps förmågor. Hon tillbringade natten där hon var tvungen och åt vad de gav. Ofta var det nödvändigt att åka runt upp till 15 hus i rad för att hitta en övernattning. Och ibland orkade hon inte ens gråta av trötthet, men hon gav inte upp ens för en sekund. Skyddad av högre makter och tro på sig själv tog hon denna svåra väg, fylld med oförglömliga intryck och ovärderlig erfarenhet.

Planera

Efter examen från universitetet arbetade jag som lärare i ett barns utvecklingscenter, och efter sex månaders arbete började jag bli fruktansvärt trött på det mänskliga samhället med dess egna regler och skyldigheter. Jag kände mig som om jag inte levde mitt liv, "hem-arbete, hem-arbete"-sättet att existera var helt klart inte för mig. Ofta fick jag besök av idéer: "Jag skulle vilja åka någonstans långt bort så att tankar som" borde "," måste "," det borde vara, "osv. plåga mig inte." Vid det laget ville jag bygga en koja i en djup skog så att ingen skulle hitta mig, men denna tanke verkade väldigt utopisk för mig, intellektuellt sett förstod jag att jag helt enkelt inte skulle överleva i skogen ensam.

Jag har haft en passion för promenader sedan barnsben och en vårkväll, när jag gick längs en mörk gränd, smög sig tanken in i mitt huvud: "Men jag kan gå och inte sluta, desto mer älskar jag att gå mest av allt." Denna idé satte sig så tillförlitligt i mitt sinne, och jag hade inte en enda droppe tvivel om att det var möjligt, jag har aldrig mött en så säker tanke. Jag började studera denna fråga i alla dess detaljer och letade efter samma desperata resenärer, vars transportmedel bara var ben, och till min stora lycka hittade jag dem, och deras bedrifter stärkte bara min tro på mig själv. Sedan gav jag mig själv exakt ett år på mig för att förbereda resan och bestämde avresedatumet - 14 april 2014.

En av mina vanor är att inte prata om mina planer förrän i det ögonblick de uppfylls, så även de personer som står mig närmast fick veta om detta företag lite mer än en månad före avresan. Hela det här året sparade jag pengar (vid den tiden arbetade jag redan som psykolog i nödministeriet), samlade in lager, letade efter information. Mest av allt var jag besvärad av att hitta en vagn, eftersom det inte var möjligt för mig att bära all egendom i min ryggsäck. Jag beställde vagnen från en annan stad i mitten av februari och fick den i händerna bara några dagar innan start.
Totalt tog det mig 36 tusen rubel att förbereda mig för resan, dessa utgifter inkluderade ett tält, en sovsäck, en vagn, kläder och skor och andra småsaker. Hela min väska tillsammans med vagnen vägde ca 50 kg medan jag själv väger lite över 40.

Väg

Inledningsvis, enligt planerna, gick min rutt genom Ukraina, längs Svarta havet. Men strax före avresan utvecklades, som ni alla vet, en svår situation i de trakterna. Därför bestämde jag mig till slut för att flytta mot Kazakstan. När jag korsade den kazakiska gränsen hade jag de första problemen med mitt pass, för vid den tiden hade jag förändrats till oigenkännlighet: en fruktansvärd solbränna, fruktansvärt hår, och sedan gick jag ner mycket i vikt. Gränsvakterna trodde inte att jag och den där vackra tjejen i passet var en och samma person. Men senare insåg jag att kazaker är ett väldigt snällt och gästvänligt folk. I Ryssland var jag tvungen att gå runt 15 hus i en by för att bli accepterad för natten, när jag i Kazakstan blev inbjuden till det allra första huset jag knackade på. Det bör noteras att kazakerna är ganska vana vid resenärer, många utlänningar passerade längs deras vägar på cyklar och motorcyklar, men de såg en rysk tjej gå till fots för första gången. Så, i staden Aralsk, av en mirakulös slump, bosatte jag mig för natten på samma hotell med en cykelresenär från Belgien. Vi var så glada över att träffa varandra att inte ens min hemska engelska var ett hinder, vi förstod på något sätt intuitivt varandra och delade med oss ​​av vår erfarenhet, och på morgonen skildes vi åt åt olika håll, var och en på sitt sätt.

Jag tillbringade ungefär hälften av nätterna med snälla familjer, ungefär likadant - i ett tält nära vägen, ibland hopkrupen i kyrkor eller små hotell, tillbringades nätter i skolan, den lokala klubben och i släpvagnarna för vägarbetare. Det var nästan inga problem med maten, ibland stannade folk precis på vägen och gav mig mat eller pengar, på vissa vägkantscaféer blev jag igenkänd och matad gratis. Om jag behövde mat - det drogs in i mitt liv av tankens kraft; om vattnet tog slut - stannade förarna från minut till minut och gav mig ointresserat sin 5-litersbehållare. När det väl var ett fall, när jag gick genom den kazakiska öknen i den jäkla värmen, ville jag plötsligt ha en kall gelé, jag tänkte: "Jaha, var kan jag hitta gelé i öknen, vilka dumheter," Av ett trollslag fick de gelé från middagen . Och säg inte efter det att tankarna inte förverkligas. Som ett resultat, under 2 månaders resor, spenderade jag cirka 10 000 rubel, när livet i staden kostar minst 15 000 per månad. "Vad var den svåraste delen av resan?" - du frågar, jag kommer att svara: "Det svåraste är att säga hejdå till nära och kära, det har aldrig varit svårare för mig på vägen ..."

När folk lärde känna mig var huvudfrågan de hade: "varför går du till fots, varför behöver du det här, varför kan du inte ta dig dit med bil eller, i extrema fall, med cykel?" Och hur jag än försökte förklara att jag älskar att gå mest av allt, att det här är min passion och det här är smaken av livet, så såg jag bara oförstående blickar. Vissa uttryckte öppet sitt ogillande, de säger, hon är en idiot, vad ska man ta ifrån henne, vissa beundrade hennes mod och styrka och kallade henne en "rysk hjälte". Trots alla fördomar om fientlighet i omvärlden var jag aldrig i fara under hela resan, och folk var vänliga och sympatiska. Om du frågar: vilken typ av människor på vägen är fler - bra eller dåliga, då kommer jag att svara: "Det finns fler människor som du." Vi lockar in i livet det vi själva utstrålar, detta är en enkel hemlighet. Hela min väg var genomsyrad av villkorslöst förtroende för världen, jag visste att jag skulle ha allt jag behövde. Som en bok säger: "När du andas med världen med ett andetag, kommer inte ens en fågel flyga över dig utan din tillåtelse."