Nápověda na Tele2, tarify, dotazy

Situace, kdy se brzdový třmen zaklíní, je nejen nepříjemná, ale i nebezpečná pro řidiče a cestující v autě. Třmen je nejdůležitějším prvkem brzdového systému moderní auto... Jeho úkolem je přitlačit brzdové destičky k brzdovému kotouči, když řidič sešlápne brzdový pedál. Třmen je složitý mechanismus a musí být sledován z hlediska provozuschopnosti. Není možné dovolit nejen zaseknutí třmenu, ale také výskyt vrzání a klepání v něm.

Jak funguje brzdový třmen?

V ideálním stavu by měl brzdový třmen fungovat následovně:

1. Řidič v prostoru pro cestující sešlápne brzdový pedál;
2. V tomto okamžiku se uvnitř brzdového potrubí vytvoří tlak a přenese se na skupinu pístů všech třmenů;
3. Třmeny pod vlivem tlaku přivádějí brzdové destičky ke kotouči, který je připevněn přímo k rotujícímu kolu;
4. Vlivem vzniklé třecí síly se rotace kotouče a s ním i kola zpomalí.

Důležité: pro správnou funkci brzdového systému musí být destičky umístěny přesně rovnoběžně s brzdovým kotoučem.

Protože při brzdění vozidla vzniká tření, vzniká také teplo, které zahřívá brzdové destičky, kapalinu a třmeny. V souladu s tím musí být provozuschopný brzdový třmen vyroben z materiálu, který se při zahřívání nemění. Také materiál třmenů musí být pevný, aby vydržel velké zatížení.

Proč brzdový třmen skřípe a klínuje

Signál, že je problém s třmenem auta, je vrzání. Může to naznačovat, že je třmen opotřebovaný a je třeba jej vyměnit, nebo že je třeba provést diagnostickou údržbu dílu. Skřípavý zvuk, když třmeny fungují, se nejčastěji vyskytuje z jednoho z následujících důvodů:

Kritická situace je, když brzdový třmen během provozu nejen skřípe, ale zaklíní se. Jinými slovy, řidič sešlápne brzdový pedál a při jeho uvolnění třmen nesnímá destičky z brzdových kotoučů, což vede k nekontrolovanému brzdění vozu, nadměrnému opotřebení a přehřívání dílů v brzdovém mechanismu.

Co dělat, když třmen vrzá nebo se klínuje

Pokud brzdový třmen vrzá nebo se klínuje a díl je v dobrém stavu, můžete se pokusit problémy vyřešit sami. K tomu se doporučuje provést následující sadu akcí:

Důležité: Při zpětné montáži třmenu zaplaťte Speciální pozornost na botě, aby nedošlo k jejímu náhodnému poškození. Pokud je bota prasklá, nezapomeňte ji vyměnit.

Jak se vyhnout selhání třmenu

Výše popsané postupy pro úplné čištění třmenu jsou velmi složité a vyžadují velký početčas. Aby bylo nutné je provádět co nejméně, nezapomeňte každých 6 měsíců namazat povrch třmenu speciálním mazivem nebo WD-40, abyste zabránili korozi.

Nejčastější problémy:

• pach pálení (pálení) z předních destiček, vzpříčení předních destiček
• při sešlápnutí má brzdový pedál velký volný chod nebo při sešlápnutí pomalu jde k podlaze
• nerovnoměrné brzdění zadních kol (zpravidla se zjistí při prohlídce hostem)
• hodně volného času
• spolu

První a předpokladem absence netěsností v celém systému (tj. neporušenost hadic atd.) Nejčastější stížnosti majitelů AUDI jsou na přední brzdy - přehřívání, zaklínění v důsledku zápachu spáleniny, při delší jízdě, podložky ztrácejí svůj výkon a případné zakřivení a nerovnoměrné opotřebení samotný brzdový kotouč.

Vpravo je přehřátá botka, dole klíč na brzdové trubky.

V horším případě může přehřátí předního třmenu záporně ovlivnit zdraví ložiska kola.

Možné důvody:
zaklínění samotných brzdových destiček v brzdovém třmenu.

Diagnostika: při sejmutí třmenu se podložky volně nepohybují po poličkách pevné části třmenu. Možná příčina: koroze polic třmenu - rez doslova překáží v pohybu podložky.

Jak odstranit: kartáč na kov a malý pilník - očistíme od rzi, přičemž dbáme na absenci viditelného vývoje v této polici ve formě díry.

Pokud dojde k vývoji, neměli byste počítat s vynikající prací, blok může být špatně stlačen a při zatížení se vzdálit od disku. Jámy jsem odstranil plochým pilníkem, alternativně jsem nahradil pevnou část třmenu.

Další možný důvod: instalované podložky jsou vyrobeny s nedodržením správných rozměrů a vkládají se do třmenu očištěného od koroze velmi těsně - při zahřátí se podložka zahřívá více než třmen a vlivem nárůstu geometrických rozměrů se jednoduše zasekne (stává se to u levných destiček od málo známých výrobců).

Jak na to: vezmeme pilník (brusku) a opatrně odřízneme kovovou část tvárnice, která leží na nosné polici tak, aby vznikla celková vůle 1 - 1,5 mm (tzn. zajistíme špalku volný pohyb po Poličky).

Je vhodné namazat poličku třmenu vysokoteplotním mazivem pro prvky brzdového systému.

Klínování vodítek třmenu diagnostikováno následovně: vyjměte podložky, sestavte třmen zpět bez podložek a posuňte jej podél vodítek. Pokud je pohyb obtížný, kontrolujeme, zda jsou vodítka ohnutá, čistá, mazaná, celkově dosáhneme volného pohybu.

Zaklínění pístu třmenu ve skříni třmenu diagnostikuje se následovně: po zaseknutí podložek uvolníme čerpací spojku, ale zaklínění nefunguje. Po sejmutí třmenu je velmi obtížné vtlačit píst do třmenu.

Dříve se u svého auta omezoval na to, že několikrát zatlačil píst úplně dovnitř dlouhým šroubem, pak pomocí pedálu píst vytáhl, ale vyloučil vypadnutí válce z těla třmenu. Zároveň bylo zaznamenáno poškození botky třmenu na levé straně. Tentokrát přijal razantnější opatření.

Jiný důvod: znečištění nebo korozi pracovní plochy pístu třmenu v důsledku dlouhodobého provozu nebo porušení integrity prašníku.

Jak odstranit: postup je pro odvážné a zoufalé - kupte si opravnou sadu na přední třmen a pokračujte v demontáži třmenu. Nejprve byste se měli ujistit, že trubky, hadice a odvzdušňovací šroubení lze odšroubovat, pokud je možné odšroubovat spojení mezi trubkou a hadicí, pak máte dobrý upínací klíč na trubku (viz první foto ), pokud ne, pak máte smůlu a měli byste se zásobit novou brzdovou trubkou. Horší je, že pokud se armatura neodšroubovala, jednu jsem ulomil - matici jsem musel navařit o 17 pomocí svářečky poloautomatu, na třetí pokus se podařilo pohyblivost tvarovky obnovit. Při absenci poloautomatického zařízení je zde možnost odvrtání zbytků kování, které se provádí velmi opatrně, aby nedošlo k poškození závitů v třmenu a vyžaduje nové kování.

Po ujištění, že trubky a hadičky lze odšroubovat, obnovíme původní těsnost systému a pomocí brzdového pedálu vytlačíme píst z tělesa třmenu. Odšroubujte přípojku brzdové hadice / potrubí a zátku se zátkou, aby nedošlo ke ztrátě veškeré brzdové kapaliny. Poté vyjmeme staré manžety z těla třmenu ( v obou třmenech byly manžety zkroucené !!! a přitom je jasně vidět, že tak fungoval), ale zároveň nebyly nikdy zaznamenány netěsnosti TK) V mém případě v pravém třmenu na povrchu pístu a uvnitř třmenu byl malý povlak rzi - odstraníme starou manžetu a botku a opatrně odstraňte nečistoty na lešticím stroji nebo pomocí vrtačky s leštící goyovou tryskou a pastou.

Poté vše důkladně umyjeme starou brzdou a zubním kartáčkem a nainstalujeme opravnou manžetu a vyměníme botku třmenu, která byla za posledních 20 let velmi unavená. Po tom všem sestavíme třmen: nejprve vložíme píst do botky a poté do manžety. Vše jsem namazal brzdovou kapalinou a píst zatlačil kleštěmi po směru hodinových ručiček (kleštěmi jej držte za hranu pístu, nikdy ne za pracovní plochu pístu). Nainstalujeme třmen na původní místo a připojíme hadice a trubky. Vzduch z třmenu jsme odvzdušnili armaturou, jinak to nebylo možné přivést k destičkám. První třmen je nutné vyměnit, jinak nelze odstranit píst druhého třmenu.

Jednoho krásného letního dne, když jsem po krátkém výletu zkoumal Sky, všiml jsem si, že z pravého zadního brzdového kotouče vychází teplo – na kotouči nemůžete držet prst jako železo! pochyboval o přirozenosti toho, co se děje, zkoumal a cítil levý zadní brzdový kotouč... studený. navíc se v budoucnu ozýval nepříjemný vrzavo-skřípavý zvuk z pravého zadního kotouče.

z toho, co brzdový kotouč cítí tak zjevně nenormální, v tu chvíli jsem vůbec netušil, hlavně jak s ním zacházet. ale rozhodl jsem se na to přijít a opravit to sám.

1. Vyjmutí třmenu. Diagnóza.

Oooh, skvělý manuál!

zajel k dobrému kamarádovi do garáže, zvedl pravobok, sundal kolo, nahmatal upevňovací šrouby pravého zadního třmenu (jsou dva, oba 19", umístěné vodorovně, na zadní straně brzdového kotouče) umyté všechno od špíny a snažil se je odšroubovat... tady to nebylo Oh, ty šrouby se zasekl!

nalil plechovku WD-40 (naštěstí předem pořízenou) na zaseknuté šrouby téměř k podlaze, přes váhu vzal kladivo a tradičně v takových případech pronášel kletbu za kletbou, nezapomínaje na všechny známé hrozné kletby, začal vypouštět ránu za ranou na opačný konec klíče na šroubu. a ani ho nenapadlo vystoupit.

Naštěstí celý tento rachot přilákal pozornost chápavých lidí, kteří byli poblíž. z rozhovoru, se kterým jsem se dozvěděl:

Odpověď: Základem problému je zaseknutý třmen.
to znamená, že třmen je ve stavu nepřetržitého brzdění, svírá se podložkami
brzdový kotouč, který se zase přehřívá z trvalého tření.
důvod nepřetržitého brzdění: když sešlápnete brzdový pedál, píst (č. 9
na schématu), když tělo válce (č. 7 na schématu) opustí tlaky na podložky, ALE když
uvolněním brzdového pedálu se píst nestáhne do válce, jak by měl, ale
pokračuje v tlaku na destičky svírající brzdový kotouč.
důvod nestažení pístu do válce (v mém případě): mechanické částice,
ruší koroze na vnějších stěnách pístu a vnitřních stěnách válce
přirozený zdvih pístu vpřed / vzad při sešlápnutí brzdového pedálu a
nechat jít.
B. Na upevňovací šrouby třmenu je speciální mazivo, které je nutné
používejte, abyste se nepřilepili :)

Ukázalo se, že muž byl nejen chápavý, ale také za osobní účasti poskytl neocenitelnou pomoc při vyšroubování zaseknutých šroubů. po pár hodinách šrouby povolily.

s velkými obtížemi se podařilo stáhnout třmen z brzdového kotouče. Zběžné zkoumání ukázalo správnost předložené hypotézy – píst „zamrzl“ ve vysunuté poloze. Dalším výsledkem kontroly bylo nejdivočejší broušení destiček - zbývalo pár milimetrů! a jak jsem jel! uzhos nah))) to je jisté, štěstí by nebylo, ale neštěstí pomohlo :)

Nebyl jsem na tento obrat připraven a jediné, co jsem v té době mohl udělat, bylo naplnit píst WD-40 v naději, že bude vtažen do těla válce. přidržením těla válce a pístu nastavitelným klíčem bylo možné jej mírně zatlačit do hloubky těla válce. umístěte třmen na místo. předem namazal upevňovací šrouby stejným WD-40, takže příště je bylo možné bez problémů odšroubovat. takže první kolo proběhlo)

výsledek: null.
Prvních pár metrů jsem jel jako by to bylo normální, ale po prvním brzdění se třmen zase zaklínil.

když si uvědomil, že samotný WD-40 nebude stačit, došlo k radikálnímu rozhodnutí – vyměnit třmen + brzdové destičky.

2. Výměna třmenu.

Samozřejmě jsem do poslední chvíle doufal, že bude možné mou podporu vyléčit. ALE to vyžadovalo opravnou sadu - 2 200,0 rublů. + návštěva autoservisu pro pomoc při vymáčknutí pístu z tělesa válce stlačeným vzduchem, který bych nosil na autoservis v kapse, dojíždění tam a zpět k rozebranému autu autobusem ... dalo se , samozřejmě, svěřit to všechno pánům z čerpací stanice a v mé přítomnosti by to udělal každý, ale ta jednoduchá cesta pro mě není. a sám chci všemu rozumět.

zkrátka jsem se rozhodl vzít kompletní třmen z demontáže - 1 500,0 rublů.
získal totéž:
brzdové destičky NISSHINBO v kruhu - 2 800,0 rublů.
brzdová kapalina DOT 4 - 2 litry - 900,0 rublů.
mazivo třmenu - 1 válec - rublů 200,0
tuk na podložky - 2 sáčky - 129,0 rublů.
lékařské kapátko - 2 ks. - RUB 25,0
lékařská stříkačka - 15,0 rublů.

po cestě byl internet studován o otázce čerpání brzd jako nevyhnutelné procedury při výměně sestavy třmenu. a spěchal...

velmi pohodlná stříkačka. umožňuje přesně a přesně doplňovat brzdu

poté odpojte brzdovou hadici. za tímto účelem otočíme spojovací šroub 12" hlavou:

je lepší použít zásuvky

Doporučuji začít spojovacím šroubem brzdové hadičky, protože když je třmen přišroubován, můžete brzdovou hadici snadno odpojit, jinak budete muset jednou rukou držet třmen visící na krátké hadici a snažit se vyvinout sílu, abyste odšroubovali spojovací šroub druhou rukou. a to vše v omezeném prostoru oblouku :)

AHTUNG! jakmile uděláte pár otáček klíčem a povolíte spojovací šroub, začne z hadičky vytékat brzdová kapalina!
ale nebojíme se. začali jsme doléváním brzdové kapaliny. to nám poskytne dostatek času na ucpání brzdové hadičky - brzdová kapalina bude pomalu vytékat.

k ucpání brzdové hadičky používáme montážní pásku používanou při instalatérských pracích:

hlavní je zde namotat dostatek závitů pásky - aby brzda necukla

omotáme 40-50 centimetrů pásky kolem spojovacího šroubu (jeho průměr je o něco menší než vnitřní průměr spojovacího kroužku brzdové hadičky) a ucpeme brzdovou hadici a upevníme ji plastovou trubkou na cestě:

samotné hadice, mimochodem, podle manuálu, každé 4 roky, po výměně)

nyní brzdová kapalina neuteče a třmen můžeme bezpečně vyndavat a manipulovat s ním libovolně dlouho bez obav, že při práci v brzdovém systému bude místo uniklé kapaliny vzduch :)

Odšrouboval jsem montážní šrouby a protože se třmen zasekl a on upnul kotouč, odstranil jsem ho pomocí rukojeti kladiva:

jednáme opatrně) pouze s dřevěnou rukojetí, aby nedošlo k poškození)

podpora a dárce:

hned vidíte, můj třmen viděl památky! zatracená činidla...

pár slov o dárci. Při výběru náhradního třmenu byste měli věnovat pozornost zejména:
1. celistvost hlavního prašníku, který chrání píst před nečistotami, musí být elastický
bez prasklin, oděrek a jiných vad;
2. celistvost obou prašníků prstů (vodidel) držáku třmenu.
3. žádná rez na pístu:

vše pečlivě prozkoumáme) hlavně gumičky)))

abyste se na místě dozvěděli to hlavní: pokud vás nutí do zaseknutého třmenu, nebudete to moci spolehlivě. kontroluje se až po instalaci. ale měl jsem štěstí. prašníky jsou neporušené a podpora funguje.

Donátor jsem rozebral na součástky, vyčistil vše, co šlo od nečistot, zejména držáky podložek, sundal těsnění a kryty z použitých podložek (z dobrého důvodu objednejte nové, ale zatím ne).

jako Nishinbo jsou normální. šek)

podle Fengshui ošetřil bezkontaktní povrchy podložek, těsnění a jejich krytů speciálním mazivem:

vyhněte se kontaktu s pokožkou. nikdy nevíte, co je tam nahimicheno!

preventivně jsem WD-40 trochu načůral mezi botku a píst, nechal vsáknout mazivo, vtlačil píst do těla válce svěrákem:

nový třmen vrátí píst do válce mnohem snadněji!

mazivo pro třmeny zpracovalo kolíky (vodítka) držáku třmenu a předtím je vyčistilo a jejich kanály v držáku třmenu od předchozího maziva - litholu (s největší pravděpodobností). protože má provozní teplotu od +30 do +130 (celkem!). a nové mazivo je až +400! :

nanotechnologie :) nyní až do +400 stupňů C.

Namazala také upevňovací šrouby třmenu, takže v budoucnu nebude obtížné v případě potřeby odšroubovat:

před vložením destiček do sestaveného třmenu jsem také prošel očka tukem:

třmen smontovaný a připravený k instalaci:

Podporující skupina:

Ostrý muž! Řemeslník! sám sebral VAZik a chodí na něm po lesích, po horách)

zajistili třmen na místě. zastrčil brzdovou hadici zpět.
AHTUNG! dbejte na to, aby se cizí částice (písek, nečistoty atd.) nedostaly do kanálku třmenu a brzdové hadičky. proto je lepší před odstraněním vše důkladně omýt od nečistot.

3. Odvzdušnění brzd.

Vše jsem dělal podle Feng Shui, jen jsem neodstranil počítadlo ABS. jako, všechno je hladké :)

Hned vám řeknu, že čert není tak hrozný, jak je malovaný.
ALE bez partnera se neobejdete. tradičně, dobrovolně-povinně, byla do role volné pracovní síly naverbována milovaná manželka, která celou tu dobu umývala auto, zatímco já jsem byl carpel přes podporu)))

Pro odvzdušnění brzd je velmi vhodné běžné lékárenské kapátko. protože jeho pryžová špička přesně odpovídá průměru vypouštěcího ventilu. průhledné tělo navíc umožní vidět výstup vzduchových bublin z brzdového systému.

sejměte tedy ochrannou krytku z čerpacího ventilu a nasaďte na ni kapátko:

postavíme stabilní paletu, abychom brzdami nerozmazali všechno kolem)

poté zkontrolujeme hladinu brzdové kapaliny v nádržce a případně dolijeme (provedeme opět nad značku MAX). pak můžeme přebytek vždy vypustit, nebo opět injekční stříkačkou vybrat přímo z nádrže. ale pokud systém nasává vzduch, budete ho muset pumpovat celý, a ne jen jedno kolo.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ moment:
(určitě si nasaďte brýle, jinak mi do oka letělo pár kapek brzd, musel jsem půl hodiny vyplachovat studená voda) a po povolení matice čerpacího ventilu přikážeme asistentovi sedícímu za volantem, aby plynule, ale silně a naplno sešlápl brzdový pedál a nepustil! V tuto chvíli sami sledujeme, jak kapátkem začíná protékat brzdová kapalina smíchaná se vzduchovými bublinami:

POKUD jste na začátku celé operace dolili brzdy a řádně ucpali brzdovou hadici při demontáži třmenu, pak by mělo stačit jedno sešlápnutí pedálu - kapátkem rychle projde pár bublinek a čisté brzdy pojedou . V TOMTO okamžiku rychle dotáhneme matici odvzdušňovacího ventilu až na doraz a POUZE po jeho bezpečném upevnění dáme asistentovi povel k uvolnění brzdového pedálu.

IF na kapání po prvním sešlápnutí pedálu brzdy jsou zapnuté a brzdová kapalina se smísí se vzduchovými bublinami, poté utáhněte matici odvzdušňovacího ventilu, uvolněte brzdový pedál, ZKONTROLUJTE hladinu brzd v nádržce, v případě potřeby doplňte a celý postup opakujte, dokud z odvzdušňovacího ventilu nevyteče čistá brzda.

pokud vše proběhlo v pořádku, zakryjte odvzdušňovací ventil uzávěrem, ještě jednou zkontrolujte spolehlivost upevnění spojovacího šroubu brzdové hadice, upevňovacích šroubů třmenu.

Výsledek:

stav podložek je viditelný. NOVÝ :)

nyní je vše jak má být. třmen se nezaklíná. disk se nezahřívá. moje kalhoty jsou plné štěstí! jsem jako dítě rád, že jsem tento problém mohl vyřešit sám :)

Doufám, že moje zkušenosti budou užitečné pro vás, čtenáře. Dík!
můj příspěvek k výročí 20 v BZ :)