Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Ситуация, когда клинит тормозной суппорт, не просто неприятная, а опасная для водителя и пассажиров в автомобиле. Суппорт является важнейшим элементом тормозной системы современного автомобиля. Его задача – прижимать тормозные колодки к тормозному диску при нажатии водителем на педаль тормоза. Суппорт является сложным механизмом, и за его исправностью необходимо следить. Нельзя допускать не только заклинивания суппорта, но и появление скрипов, а также стуков в нем.

Как работает тормозной суппорт

В идеальном состоянии тормозной суппорт должен работать по следующей схеме:

1. Водитель в салоне автомобиля нажимает на педаль тормоза;
2. В этот момент внутри тормозной магистрали нагнетается давление, и оно передается на поршневую группу всех суппортов;
3. Суппорта под действием давления подводят тормозные колодки к диску, закрепленному непосредственно на вращающемся колесе;
4. Из-за возникающей силы трения вращение диска, а вместе с тем и колеса, замедляется.

Важно: для грамотной работы тормозной системы колодки должны располагаться строго параллельно к тормозному диску.

Поскольку при торможении автомобиля возникает трение, вместе с тем образуется тепло, которое нагревает тормозные колодки, жидкость и суппорта. Соответственно, исправный тормозной суппорт должен состоять из материала, свойства которого не изменяются при нагреве. Также материал суппортов должен быть крепким, чтобы выдерживать большие нагрузки.

Почему скрипит и клинит тормозной суппорт

Сигналом о том, что с автомобильным суппортом имеются проблемы, является скрип. Он может обозначать, что суппорт износился и ему требуется замена или о необходимости провести диагностическое обслуживание детали. Звук скрипа при работе суппортов чаще всего возникает по одной из следующих причин:

Критической является ситуация, когда тормозной суппорт не просто скрипит, а клинит в процессе работы. Иначе говоря, водитель нажимает на педаль тормоза, а когда ее отпускает, суппорт не отводит колодки от тормозных дисков, что приводит к неконтролируемому торможению автомобиля, излишнему износу и перегреву деталей в тормозном механизме.

Что делать, если суппорт скрипит или клинит

Если скрипит или клинит тормозной суппорт, при этом деталь в хорошем состоянии, можно самостоятельно постараться устранить возникшие проблемы. Для этого рекомендуется выполнить следующий набор действий:

Важно: При обратной сборке суппорта обратите особое внимание на пыльник, чтобы его случайно не повредить. Если на пыльнике имеются трещины, обязательно замените его.

Как избежать выхода суппорта из строя

Описанные выше процедуры по полной очистке суппорта весьма сложные и требуют большого количества времени. Чтобы их приходилось проводить как можно реже, обязательно каждые 6 месяцев смазывайте поверхность суппорта специальной смазкой или WD-40, чтобы избежать образования коррозии.

Наиболее частые проблемы:

• запах гари (горелого) от передних колодок, заклинивание передних колодок
• педаль тормоза при нажатии имеет большой свободный ход или принажатии медленно уходит в пол
• неравномерность торможения задних колес (как правило выясняется при прохождении гостех осмотра)
• много свободного времени
• все вместе

Первым и обязательным условием является отсутствие подтеканий во всей системе (т.е. целостность трубок шлангов и т.д.) Наиболее частые жалобы владельцев AUDI приходятся на передние тормоза – перегрев, подклинивание, как следствие запах гари, при продолжительной – езде потеря колодками своих эксплуатационных свойств, и возможное искривление и неравномерный износ самого тормозного диска.

Справа перегретая колодка, снизу ключ для тормозных трубок.

В худшем случае перегрев переднего суппорта может отрицательно сказаться на здоровье ступичного подшипника.

Возможные причины:
подклинивание самих тормозных колодок в тормозном суппорте.

Диагностирование: при снятии суппорта колодки свободно не перемещаются по полкам неподвижной части суппорта. Возможная причина: коррозия полок суппорта – ржавчина буквально мешает перемещению колодки.

Как устранить: щётка по металлу и мелкий напильник – счищаем ржавчину, при этом надо обратить внимание на отсутствие видимой выработки в этой полке в виде ямки.

Если выработка имеется то не стоит рассчитывать на отличную работу, колодка может плохо как прижиматься так и отходить от диска под нагрузкой. Я убрал ямки с помощью плоского напильника, как вариант замена неподвижной части суппорта.

Еще одна возможная причина: установленные колодки изготовлены с несоблюдением должных размеров и вставляются в очищенный от коррозии суппорт очень плотно – при нагреве колодка нагреется сильнее чем суппорт и из-за увеличения геометрических размеров просто заклинит.(Бывает с дешевыми колодками малоизвестных производителей).

Как выполнить : берем напильник(болгарку) и аккуратно подрезаем металлическую часть колодки которая ложиться на полку суппорта, таким образом чтоб получился суммарный зазор 1 – 1,5 мм (т.е. обеспечиваем колодке свободное перемещение по полкам).

Полку суппорта желательно смазать высокотемпературной смазкой для элементов тормозной системы.

Подклинивание направляющих суппорта диагностируется следующим образом: снимаем колодки, собираем суппорт обратно без колодок и перемещаем по направляющим. Если перемещение происходит с трудом – проверяем не погнуты ли направляющие, чистим, смазываем, в общем добиваемся свободного перемещения.

Подклинивание поршня суппорта в корпусе суппорта диагностируется так: после заклинивания колодок отпускаем штуцер прокачки, но подклинивание не проходит. После снятия суппорта очень сложно вдавить поршень в суппорт.

Ранее при на своей машине ограничивался тем, что несколько раз вгонял поршень до упора внутрь с помощью длинного винта, затем с помощью педали выводил поршень наружу, но исключая выпадение цилиндрика из корпуса суппорта. При этом было замечено повреждение пыльника суппорта с левой стороны. В этот раз принял более кардинальные меры.

Еще одна причина: загрязнение или коррозия рабочей поверхности поршня суппорта вследствие длительной эксплуатации или нарушения целостность пыльника.

Как устранить: процедура для смелых и отчаянных – покупаем ремкомплект передного суппорта и приступаем к разборке суппорта. В первую очередь следует убедиться что трубки, шланги и штуцера прокачки можно раскрутить.Если удалость раскрутить соединение трубки и шланга – значит у вас хороший зажимной ключ для трубки (смотри первое фото), если нет – значит вам не повезло и стоит заранее запастить новой тормозной трубкой. Хуже если не открутился штуцер, у меня заломался один – пришлось с помощью сварочного полуавтомата наваривать гайку на 17, с третьей попытки удалось вернуть подвижность штуцеру. В отсутствии полуавтомата есть вариант высверлить остатки штуцера, что делается очень аккуратно, что бы не повредить резьбу в суппорте и требует наличия нового штуцера.

Убедившись, что трубки и шланги можно раскрутить, вовзращаем системе первозданную герметичность и работая педалью тормоза выталкиваем поршень из корпуса суппорта. Откручиваем соединение тормозной шланг/трубка и глушим заглушкой для избежания потери всей тормозной жидкости. После этого достаем старый манжет из корпуса суппорта (в обоих суппортах манжет был перекручен !!! и при этом четко видно, что он так и работал ), но при этом утечек ТЗ ни разу замечено не было).В моем случае в правом суппорте на поверхности поршня и в внутри суппорта был небольшой налет ржавчины – извлекаем старый манжет и пыльник и тщательно убираем загрязнения на полировочном станке или с помощью дрели с полировочной насадкой и пастой Гоя.

После чего все тщательно вымываем старой тормозухой и зубной щеткой и устанавливаем ремонтный манжет, а также заменяем сильно уставший за последние 20 лет пыльник суппорта. После всего этого собираем суппорт: сначала в ставляем поршень в пыльник, а затем в манжет. Я все смазал тормозной жидкостью и вгонял поршень прокручивая с помощью плоскогубцев по часовой стрелке (плоскогубцами держать за край поршня, ни в коем случае не за рабочую поверхность поршня). Устанавливаем суппорт на родное место и соединяем шланги и трубки. Штуцером спускаем воздух из суппорта, в противном случае не удалось подвести к колодкам. Первый суппорт необходимо вернуть на место иначе не удасться извлечь поршень второго суппорта.

одним прекрасным летним днем, осматривая Скай после небольшой поездки, обратил внимание, что от Правого Заднего тормозного диска исходит жар - палец на диске не удержать, как утюг! усомнившись в естественности происходящего, осмотрел и пощупал Левый Задний тормозной диск… холодный. кроме того, в дальнейшем появился пренеприятный скрипуче-писклявый звук от правого заднего диска.

от чего так явно не нормально чувствует себя тормозной диск, в тот момент, я понятия не имел, тем более как это лечиться. но разобраться и починить решил сам.

1. Снятие Суппорта. Диагноз.

Ооо, Великий Мануал!

заехал к хорошему знакомому в гараж, поднял правый борт, снял колесо, нащупал крепежные болты Правого Заднего суппорта (их два, оба на 19", расположены по горизонтали, с тыльной стороны тормозного диска) отмыл все от грязи и попытался их открутить… не тут то былО. болты прикипели!

вылив на прикипевшие болты чуть ли не по пол баллончика WD-40 (к счастью, приобретенного заблаговременно), взял молот по увесистей и, традиционно в таких случаях произнося проклятье за проклятьем, не забывая обо всех известных страшных ругательствах, начал обрушивать удар за ударом на противоположный конец надетого на болт ключа. а он и не думал выкручиваться.

к счастью, все это лиходейство привлекло внимание находившихся неподалеку понимающих людей. из беседы с которыми я узнал:

А. корень проблемы в заклинившем суппорте.
то есть, суппорт находится в состоянии непрерывного торможения, зажав колодками
тормозной диск, который, в свою очередь, перегревается от непрерывного трения.
причина непрерывного торможения: при нажатии на педаль тормоза, поршень (№ 9
на схеме), выходя из корпуса цилиндра (№ 7 на схеме) давит на колодки, НО при
отпускании педали тормоза, поршень не втягивается в цилиндр как должен, а
продолжает давить на колодки, зажимающие тормозной диск.
причина не втягивания поршня в цилиндр (в моем случае): механические частицы,
коррозия на внешних стенках поршня и внутренних стенках цилиндра мешают
естественному ходу поршня вперед/назад при нажатии на педаль тормоза и при ее
отпускании.
В. существует специальная смазка для крепежных болтов суппорта и ее необходимо
использовать, для избежания прикипания:)

Человек оказался не только понимающим, но и личным участием оказал неоценимую помощь по выкручиванию прикипевших болтов. через пару часов болты поддались.

с большим трудом удалось стащить суппорт с тормозного диска. беглый осмотр показал верность выдвинутой гипотезы - поршень "замер" в выдвинутом положении. еще одним результатом осмотра стало дикчайшее стачивание колодок - осталось пара миллиметров! и как я ездил! ужос нах))) вот точно, не было бы счастья, да несчастье помогло:)

я был не готов к такому повороту событий и все что смог сделать на тот момент, залить поршень WD-40 в надежде, что он сможет втянуться в корпус цилиндра. зажав разводным ключом корпус цилиндра и поршень, удалось его вдавить чуть в глубь корпуса цилиндра. поставил суппорт на место. предварительно смазал той же WD-40 крепежные болты, чтоб в следующий раз открутить их без проблем. так прошел первый раунд)

результат: нулевой.
первые пару метров я проехал как будто нормально, но после первого же торможения, суппорт опять клинануло.

поняв, что одной WD-40 дело не обойдется, было принято радикальное решение - замена Суппорта + тормозных колодок.

2. Замена Суппорта.

я конечно, до последнего таил надежду, что получиться вылечить свой суппорт. НО для этого требовался ремкомплект - 2 200,0 руб. + визит на СТО за помощью в выдавливании поршня для прочистки из корпуса цилиндра сжатым воздухом, который я бы нес на СТО в кармане, добираясь туда и обратно к разобранной машине на автобусе… можно было, конечно, поручить все это ребятам СТО и при мне это все бы сделали, но легкий путь не для меня. и я ведь хочу сам все понять.

короче, решил взять с разборки суппорт в сборе - 1 500,0 руб.
приобрел так же:
тормозные колодки NISSHINBO в круг - 2 800,0 руб.
тормозную жидкость DOT 4 - 2 литра - 900,0 руб.
смазка для суппорта - 1 баллон - рублей 200,0
смазка для колодок - 2 пакетика - 129,0 руб.
капельница медицинская - 2 шт. - 25,0 руб.
шприц медицинский - 15,0 руб.

по ходу был проштудирован интернет по вопросу прокачки тормозов, как неизбежной процедуры при замене суппорта в сборе. и понеслась…

очень удобно шприцем. позволяет точно и аккуратно доливать тормозуху

затем отстыковываем тормозной шланг. для этого торцевой головкой на 12" скручиваем соединительный болт:

лучше использовать торцевые головки

рекомендую начать с соединительного болта тормозного шланга потому, что пока суппорт закреплен болтами, можно легко отсоединить тормозной шланг, в противном случае, вам придется одной рукой удерживать болтающийся на коротком шланге суппорт, а второй рукой пытаться приложить усилия для выкручивания соединительного болта. и все это в ограниченном пространстве арки:)

АХТУНГ! как только сделаете пару оборотов ключом расслабив соединительный болт, из шланга начнет сочиться тормозная жидкость!
но нам это не страшно. мы же начали работу с доливания тормозной жидкости. это даст нам достаточный запас времени закупорить тормозной шланг - тормозная жидкость сочиться медленно.

для закупоривания тормозного шланга используем применяемую в сантехнических работах монтажную ленту:

главное тут намотать достаточно витков ленты - чтоб не сочилась тормозуха

обматываем сантиметров 40-50 ленты на соединительный болт (его диаметр немного меньше внутреннего диаметра стыковочного кольца тормозного шланга) и закупориваем тормозной шланг, походу фиксируя его за пластиковую трубку:

сами шланги кстати по мануалу раз в 4 года поз замену)

теперь тормозная жидкость не убежит и мы можем спокойно снимать и сколько угодно долго манипулировать с суппортом без опаски, что за время работ в тормозной системе вместо вытекшей жидкости окажется воздух:)

откручиваю крепежные болты и, поскольку суппорт заклинило и он зажал диск, снимаю его с помощью рукоятки молота:

действуем аккуратно) только деревянной рукоятью, чтоб не повредить)

суппорт и донор:

сразу видно, мой суппорт повидал видов! чертовы реагенты…

пару слов о доноре. при выборе суппорта на замену особо следует обратить внимание на:
1. цельность главного пыльника, защищающего поршень от грязи, резинка должна быть
без трещин, потертостей и прочих дефектов;
2. цельность обеих пыльников пальцев (направляющих) кронштейна суппорта.
3. отсутствие ржавчины на поршне:

все внимательно осматриваем) особенно резинки)))

узнать на месте о главном: не впаривают ли Вам заклинивший суппорт, достоверно не удастся. проверяется это только после установки. но мне повезло. пыльники целы и суппорт рабочий.

разобрал донора на составные части, зачистил все что можно от грязи, особенно держатели колодок, снял с использованных колодок прокладки и крышки (по хорошему их конечно заказать новые, но пока не до них).

вроде, Нишинбо нормальные. проверим)

по Фэншую обработал спец смазкой неконтактные поверхности колодок, прокладки и их крышки:

избегаем попадания на кожу. мало ли что там нахимичено!

с профилактической целью чуть пшикнул WD-40 между пыльником и поршнем, дал впитаться смазке, тисками вдавил поршень в корпус цилиндра:

новый суппорт заметно легче возвращает поршень в цилиндр!

смазкой для суппортов обработал пальцы (направляющие) кронштейна суппорта, предварительно отчистив их и их каналы в кронштейне суппорта от предыдущей смазки - литол (скорее всего). так как у него рабочая температура от +30 до +130 (всего!). а у новой смазки до +400! :

нано технологии:) теперь до +400 градусов С.

ей же смазал и крепежные болты суппорта, чтоб на будущее было не сложно выкручивать при необходимости:

перед вставкой колодок в собранный суппорт прошелся так же смазкой по ушкам колодок:

собранный и готовый к установке суппорт:

группа поддержки:

Чёткий Мужик! Мастеровой! сам собрал ВАЗик и ходит на нем по лесам, по горам)

закрепил суппорт на место. пристыковал обратно тормозной шланг.
АХТУНГ! следите за тем, что бы в канал суппорта и тормозного шланга не попали инородные частицы: песок, грязь и т.д. для этого, перед снятием лучше все как следует отмыть от грязи.

3. Прокачка тормозов.

делал все по Фэншую, только фишку АБС не снимал. вроде, все ровно:)

сразу скажу, не так страшен черт, как его малюют.
НО без напарника тут не обойтись. традиционно, в добровольно-принудительном порядке на роль бесплатной рабочей силы была рекрутирована любимая жена, которая все это время, пока я карпел над суппортом, мыла машину)))

ОООчень подходит для целей прокачки тормозов обычная капельница из аптеки. ибо ее резиновый наконечник как раз подходит по диаметру на клапан прокачки. к тому же прозрачный корпус позволит видеть выход пузырьков воздуха из тормозной системы.

итак, снимаем защитный колпачок с клапана прокачки и надеваем на него капельницу:

ставим устойчивый поддон, чтоб не заляпать все вокруг тормозухой)

далее проверяем уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливаем (делаем опять выше отметки MAX). слить то мы всегда сможем излишек, или опять же шприцем выбрать прямо из бачка. а вот если система соснет воздух то придется уже прокачивать ее целиком, а не одно колесо.

САМЫЙ ответственный момент:
(обязательно надеваем защитные очки, а то мне прилетело несколько капель тормозухи в глаз, пришлось полчаса промывать холодной водой) и ослабив гайку клапана прокачки командуем сидящему за рулем помощнику, что бы он плавно но сильно и до упора выжал педаль тормоза и не отпускал! сами же в это время следим как по капельнице начинает вперемешку с пузырьками воздуха течь тормозная жидкость:

ЕСЛИ в начале всей операции Вы долили тормозухи и как следует закупорили тормозной шланг на время снятия суппорта, то одного нажатия на педаль должно хватить - быстро пройдет по капельнице чуть пузырьков и пойдет чистая тормозуха. В ЭТОТ момент быстро закручиваем до упора гайку клапана прокачки и ТОЛЬКО после его надежной фиксации даем команду помощнику отпустить педаль тормоза.

ЕСЛИ же по капельнице после первого нажатия на педаль тормоза идет и идет тормозуха в перемешку с пузырьками воздуха, то закрутите гайку клапана прокачки, отпустите педаль тормоза, ПРОВЕРЬТЕ уровень тормозухи в бачке, долейте при необходимости и повторите всю операцию, пока из клапана прокачки не пойдет чистая тормозуха.

если все прошло благополучно, накрываем колпачком клапан прокачки, еще раз проверяем надежность фиксации соединительного болта тормозного шланга, крепежных болтов суппорта.

Результат:

видно состояние колодок. новыЕ:)

теперь все как и должно быть. суппорт не клинит. диск не греется. у меня счастья полные штаны! рад как ребенок, что смог сам решить такую проблему:)

Надеюсь мои опыт будет полезен Вам, читатели. Спасибо!
мой юбилейный 20 пост в БЖ:)