In Büchern oder Artikeln findet man häufig die Wörter „eingelegt“ oder „eingelegt“. Über Möbel und verschiedene Kunstgegenstände sagt man oft: „mit Gold eingelegt“, oder „Silber“ oder „Edelsteine“. Aber was bedeutet das? Die Antwort finden Sie im Artikel und erfahren außerdem, wie Sie das Inlay selbst anfertigen.

Was bedeutet das

Inlay ist eine Art Mosaik, bei dem Muster aus Platten aus einem anderen Material, meist Edelmetalle, durch Einschneiden auf eine Holzbasis aufgebracht werden. Der Name dieser Kunstform leitet sich vom lateinischen Wort incrustatio ab, was „Bedecken“ bedeutet.

Beim Einlegen müssen die Einlagen bündig mit der Holzoberfläche des Produkts abschließen. Zur Beschichtung kommen verschiedenste Materialien zum Einsatz:

• Metalle;
• Edelsteine;
• Marmor;
• Keramik;
• Baum;
• Elfenbein;
• Perlmutt.

Inlay ist ein Phänomen, das seit der Antike bekannt ist und sich bis heute erfolgreich entwickelt.

In der Antike

In vielen Ländern des Alten Ostens dienten Intarsien als Ergänzung zu architektonischen Elementen und zur Dekoration von Statuen (insbesondere Augen wurden mit dieser Technik hergestellt).

Die Handwerker des alten Ägypten waren berühmt für ihre Fähigkeit zu dekorieren verschiedene Artikel aus Einlagen Edelsteine, Elfenbein, blaues und weißes Steingut. So entstanden reich verzierte Möbel, aber auch Sarkophage, Truhen, Schatullen usw.

Im antiken Griechenland und Rom wurde hauptsächlich Elfenbein verwendet, ein sehr wertvolles und sehr schwer zu verarbeitendes Material. Daraus wurden pflanzliche und tierische Ornamente, manchmal auch menschliche Figuren geschnitzt. Typischerweise wurden auf diese Weise Objekte aus einem einfarbigen Material dekoriert.

Im mittleren Alter

Nicht nur Metalle und Steine

Inlay ist ein vielfältiger Bereich der Dekoration und hat seine eigenen Untertypen. Dazu gehören folgende Oberflächendekorationstechniken:

• Kerben (Metall auf Metall);
• Intarsien (Furnier oder einschichtiges Sperrholz auf Holz);
• Intarsien.

Auf die letzte Sorte werden wir gesondert eingehen. Intarsien sind Intarsien aus einer anderen Holzart, die in Farbe und Struktur unterschiedlich sein müssen. Die Basis besteht normalerweise aus dunklem Holz und die Dekoration ist hell.

Diese Technik hat ihren Ursprung in Antikes Ägypten und erreichte ihren Höhepunkt im mittelalterlichen Italien. Diese Kunst wurde hauptsächlich zur Mosaikdekoration der Kirchenarchitektur und Innendekoration verwendet.

IN zeitgenössische Kunst Intarsiendekor wird häufig zusammen mit anderen Arten von Intarsien verwendet.

Eine separate, modernste Art von Inlay kann als drei Methoden zum Aufbringen glänzender Strasssteine ​​bezeichnet werden:

• harte Oberfläche (Kunststoff, Metall, Glas, Keramik);
• Textilien (Bekleidung, Schuhe, Taschen usw.);
• menschlicher Körper (Kristall-Tattoos).

Jeder Fall hat seine eigenen Eigenschaften und Einschränkungen, aber alle drei Methoden werden durch die Verwendung eines speziellen Klebers vereint, auf dem Miniaturkristalle befestigt werden.

Das Einlegen von Strasssteinen ist eine sehr mühsame und heikle Arbeit, für die eine Vielzahl von Werkzeugen verwendet werden, von der Pinzette bis zum Zahnstocher.

Wir legen uns ein

Wenn Sie Interesse am künstlerischen Handwerk haben, können Sie sich selbst damit befassen. Das Einlegen zu Hause ist nicht sehr schwierig.

Handwerker wenden je nach Größe und Komplexität der Einlage zwei Methoden an.

Die erste Methode ist für eine einfache Zeichnung:

1. Bestimmen Sie Größe, Form und Position des Einsatzes.
2. Schneiden Sie das Teil aus.
3. Legen Sie es auf die Oberfläche des Produkts und zeichnen Sie mit einem scharfen Werkzeug einen Umriss.
4. Eine Aussparung (Nest) wird nach Zeichnung angefertigt.
5. Sie haben dort eine Beilage angebracht.

Die zweite Methode ist für ein durchbrochenes Ornament, wenn der Einsatz klein ist und Komplexe Form:

DIY-Holzeinlagen können ohne Spezialwerkzeug durchgeführt werden. Der Prozess ist jedoch schwierig und zeitaufwändig. Das Ergebnis enttäuscht nicht: Sie erhalten ein außergewöhnlich und stilvoll dekoriertes Produkt, seien es Möbel, Küchenutensilien oder Dekorationsartikel.

Das Intarsienhandwerk hat seinen Ursprung in Antike Welt bleibt in der modernen dekorativen Kunst relevant und gefragt.

Die Intarsienkunst ist der Menschheit seit der Antike bekannt. Sie können für die Einlage verschiedene Materialien verwenden (Keramik, Marmor, Metall usw.), aber eines der biegsamsten Materialien ist Holz. Deshalb Holzeinlage auf Holz (Einlegearbeit Und Intarsien) ist bei Handwerkern sehr beliebt.

Intarsien

Von den beiden Arten von Intarsien auf Holz tauchten Intarsien früher auf – sie können zu Recht als „Mutter“ der Intarsien bezeichnet werden. Bei der Ausführung von Intarsien werden Holzplatten in verschiedenen Farben und Texturen verwendet gegen die Holzoberfläche prallen, wodurch Sie ein komplexes Figurenbild erhalten.

Es wird angenommen, dass die Intarsien ihren Ursprung haben Antikes Ägypten, wo Holz neben „edleren“ Materialien erstmals für Intarsien verwendet wurde. Aber die Intarsien erreichten ihren Höhepunkt im Jahr Italien während der Renaissance. Diese Technik wurde am häufigsten zur Dekoration von Kirchenmöbeln und -utensilien verwendet.

Anfangs waren die vorherrschenden Muster geometrisch und floral, doch nach und nach nahm die Komplexität der mit der Intarsientechnik ausgeführten Arbeiten zu. Handwerker begannen mit der Herstellung ganze Gemälde aus Holz. Um sie eindrucksvoller zu machen, verwendeten sie nicht nur ein „Spiel“ mit dem Kontrast von hellem und dunklem Holz, sondern auch das Brennen, Gravieren und Ätzen von Holz.

Wie wird ein Produkt mit der Intarsientechnik hergestellt? Zunächst wird eine Zeichnung ausgewählt und eine Skizze angefertigt, die – ähnlich einem Mosaik – in einzelne Elemente (Platten) unterteilt wird. Diese Elemente werden dann aus Holz unterschiedlicher Farbe und Textur geschnitten. Der Hauptgrund (Hintergrund) für das Produkt ist Massivholz, in das mit einem speziellen Schneidwerkzeug Aussparungen für Mosaikstücke ausgeschnitten werden.

Die Vorderseite der Holzplatten wird geschliffen und poliert, die Rückseite wird rau belassen, damit sie besser auf dem Untergrund haftet. Dann müssen Sie die Platten an den Kanten fest anbringen, verkleben und in die Grundanordnung einlegen. Das Produkt ist fertig! Wenn die Mosaikstücke über die Grundfläche hinausragen, spricht man von einem Abbruch Reliefintarsie. Und wenn sie mit ihr auf Augenhöhe sind, dann ist das so malerische Intarsien.

Einlegearbeit

Intarsien sind vereinfachte Technik Intarsien. Tatsächlich handelt es sich auch hier um ein Mosaik aus Holz, allerdings bestehen die Mosaikstücke aus dünnem Furnier, an den Rändern zusammengefügt, wie bei einem Puzzle, zusammengeklebt und auf eine ebene Unterlage geklebt.

Intarsien sind eine weniger arbeitsintensive und teure Technik als Intarsien, aber das bedeutet nicht, dass sie zu einfach sind. Für die Herstellung eines Produkts mit der Intarsientechnik ist dies ebenfalls wichtig Genauigkeit, Geduld und künstlerischer Geschmack.

Wird für Intarsien verwendet natürliches Furnier- einschichtiges Sperrholz, hergestellt aus verschiedenen Holzarten. Die Dicke des Furniers kann variieren (von 0,5 bis 1,2 mm) und seine Farbe und Schattierung hängen von der Holzart ab, aus der das Furnier hergestellt wurde. Darüber hinaus werden zum Färben von Holz chemische Methoden eingesetzt – beispielsweise das Beizen.

Wie bei der Intarsientechnik müssen Sie zunächst Folgendes tun Denken Sie über das Muster nach und zeichnen Sie eine Zeichnung (Vorlage) auf dickes Papier. Anschließend werden mit Spezialwerkzeug Mosaikstücke aus dem Furnier herausgeschnitten und mit Holzleim bestrichen. Dann muss das „Puzzle“ auf eine Papierschablonenzeichnung geklebt und fest aneinander angepasst werden. Nach dem Zusammenbau des Mosaiks wird es umgedreht und auf die Basis – das zu dekorierende Produkt – geklebt.

Das fertige Produkt wird mit Papier abgedeckt und mehrere Stunden stehen gelassen. unter eine Presse legen. Nach zwei Tagen wird die Intarsien poliert und mit mehreren Schichten Lack oder Spezialmastix überzogen. Nach einem Tag wird das Mosaik mit Polierpaste und Stoff (Tuch, Filz, Vorhang) poliert.

Man kann Intarsien ein wenig anders machen, Einbetten von Mosaikelementen in einen Furnierhintergrund. Das resultierende Mosaik wird mit mit Leim beschichtetem Papier befestigt und auf die Oberfläche des zu dekorierenden Produkts geklebt. Diese Art von Intarsien ähnelt technisch eher ihrem „Elternteil“ – der Intarsie.

Intarsien und Intarsien werden zur Dekoration von Möbeln sowie bei der Herstellung von Originalgemälden, Tafeln und Souvenirs verwendet. Um den Umgang mit diesen Techniken zu erlernen, braucht es nicht nur Genauigkeit und künstlerischen Geschmack. Es ist sehr wichtig zu wissen, wie sich bestimmte Holzarten bei der Bearbeitung, Lackierung usw. „verhalten“. Aber wenn man sich wirklich anstrengt, kann es am Ende passieren ein echtes Kunstwerk.

METALL-INLAY

Viele Menschen haben in ihren Häusern Möbel für verschiedene Zwecke, Holzkisten, Toilettenkästen, Schreibblöcke und andere Gegenstände mit Verzierungen in Form von dekorativen Auflagen oder Metalleinsätzen. Mit der Zeit lösen sich diese Schmuckdetails von der Basis des Produkts oder gehen ganz verloren. Jeder, der möchte, kann fertige Holzgegenstände einlegen, die er gekauft oder von einem Liebhaber künstlerischer Handwerkskunst hergestellt hat.

Bei Intarsienarbeiten werden Pflanzen oder Pflanzen in Form von dekorativen Ornamenten verwendet. geometrische Muster: Glasleisten, Adern, Ecken, Ringe, Ovale, Sterne, Zweige, Blätter, Blumen verschiedene Formen und Größen. Sie verwenden hauptsächlich Blech, das gut verarbeitet ist, etwas an Glanz verliert und angenehm wirkt Aussehen(Messing, Kupfer, Zink, Bronze, Silber, Zinn und Aluminium). Seine Farbe harmoniert gut mit dem goldbraunen Hintergrund des Holzes.

Werkzeuge und Zubehör. Für Intarsienarbeiten benötigen Sie: Halbkreismeißel (flach, mittel und steil) in verschiedenen Größen, Zangen, Drahtschneider, einen Hammer, eine Schere zum Schneiden von Metall, einen kleinen Schraubstock, verschiedene Feilen, einen Bohrer und Bohrer für eine Bohrmaschine, u. a Kupferlötkolben, eine Metall- und Stichsäge, ein Läpphammer zum Furnieren, ein Dickenhobel, ein Rundschneider, Metall- oder Holzklammern, ein Locher zum Anzeichnen von Löchern in Metall, ein gewöhnliches Messer und ein Schultergriff. Messer bestehen aus robustem Stahl und sind zum Schneiden weicher und dünner Metallplatten konzipiert.

Wird für die Bearbeitung von Metall verwendet Schere verschiedene Größen, ihre Wahl hängt von der Dicke des zu verarbeitenden Metalls ab. Für kleine Arbeiten an Metall mit einer Dicke von 0,2 – 0,4 Millimetern können Sie eine medizinische Schere verwenden. Dickeres Metall (0,5 - 1,5 Millimeter) wird mit einer großen Schere geschnitten; der Einfachheit halber wird ein Griff der Schere in einen Schraubstock eingespannt, wodurch die Arbeit erleichtert wird. Die Form der Scherenbacken variiert. Für gerade Schnitte und zum Schneiden von Metall entlang der Werkstückkante verwenden Sie eine Schere mit geraden Backen (rechts und links). Löcher und Kreise werden mit einer Schere mit gebogenen Backen geschnitten.

Wird zum Sägen von Metall verwendet Säge, das aus einer Gleitmaschine und einem darin gespannten, hartvergüteten Gewebe mit feinen Zähnen besteht. Der Stoff wird mit einer Rändelschraube gespannt. Bügelsägen können befestigt werden, sind aber weniger praktisch, da sie nur Sägeblätter einer Länge aufnehmen können.

Für das Arbeiten mit einer Bügelsäge gelten folgende Regeln: Das Sägeblatt muss im Rahmen gut gespannt sein, sodass die Zähne vom Bediener weg zeigen. Die Säge wird mit der rechten Hand gehalten und mit der linken auf das freie Ende der Säge gedrückt. Beginnen Sie mit dem Schneiden mit vorsichtigen Bewegungen, um einen Schlitz zu erhalten. Wenn sie tief genug ist, wird die Metallsäge voll ausgeschwenkt und drückt auf den Rahmen.

55. Puzzle

56. Manuelle Werkbank

Manchmal muss man einen langen Schnitt machen, eine Ecke absägen. Bei der üblichen Montage der Leinwand ist dies nicht möglich, da der Rahmen stört. Die Klinge sollte um 90° gedreht sein. Verwenden Sie zum Trockenschneiden eine Bügelsäge oder schmieren Sie das Sägeblatt mit Maschinenöl. Beim Sägen von Nichteisenmetallen ist keine Schmierung erforderlich.

Für Intarsienarbeiten sind durchgehende oder durchbrochene Teile aus dünnem Metall erforderlich. Für diese Zwecke dient es Puzzle, Das ist eine leichte Bügelsäge mit einer dünnen Feile. Die Zähne von Stichsägefeilen sind zum Griff gerichtet, sie schneiden also mit der Stichsäge zu sich selbst oder von oben nach unten, wenn die Platte waagerecht liegt. Sie können eine normale Stichsäge verwenden, Sie sollten jedoch Feilen speziell für Metall verwenden. Damit sich die Feile besser dehnen lässt, wird der Stichsägerahmen vor dem Befestigen des zweiten Endes leicht gebogen. Dateien gehen aus verschiedenen Gründen oft kaputt. Wenn die Feile nicht in der Mitte, sondern an der Klemme bricht, dann durch Drehen des Griffs Rückseite Indem Sie dabei die Klemmhalterung nach außen drücken, können Sie das abgerissene Ende greifen. Die Datei wird etwas kürzer, Sie können aber damit arbeiten.

Ein weiteres Zubehör zum durchbrochenen Schneiden aus Holz ist manuelle Werkbank. Es besteht aus einer gewöhnlichen Zimmermannszwinge und einem daran befestigten Schubbrett mit dreieckigem Ausschnitt. Die Werkbank wird mit einer Schraube am Tisch befestigt, sodass der dreieckige Ausschnitt außen liegt; Das zu schneidende Blech wird auf ein Anschlagbrett gelegt. Die Puzzlefeile wird zwischen den Kanten des Platinenausschnitts verschoben.

Dateien, Sie sind zum Schneiden von Metall konzipiert und unterscheiden sich durch Nummern, die von der Dicke und Breite der Klinge sowie der Größe der Zähne abhängen. Beim Sägen wird die Feile in der Stichsäge so gespannt, dass sie wie eine Schnur straff gespannt ist und ihre Zähne nach unten zum Stichsägengriff gerichtet sind. Klemmen Sie die Feile zuerst in die untere Klemme (am Griff). Wenn die Stichsäge dann keine spezielle Spannschraube hat, drücken Sie mit der Brust auf den Stichsägengriff und sichern Sie dessen oberes Ende. Nachdem Sie die Feile in der oberen Klemme befestigt haben, müssen Sie den Druck auf die Stichsäge schrittweise lockern. Bei Stichsägen, die über eine Spannschraube verfügen, wird die Feile nach dem Fixieren des zweiten Endes mit dieser Schraube endgültig festgezogen, sodass bei Berührung mit dem Finger ein klingelndes Geräusch entsteht. In Fällen, in denen es notwendig ist, die innere geschlossene Kontur eines Designs auszuschneiden, wird die Feile in der unteren Klemme der Stichsäge befestigt, ihr freies Ende wird in ein Loch eingefädelt, das mit einem Bohrer in die Metallplatte innerhalb dieser Kontur gebohrt wird, und Erst dann wird, wie oben erwähnt, in der oberen Klemme befestigt. Das Muster des Ornaments, das auf die Plattenoberfläche aufgetragen wird, muss oben liegen, damit es beim Sägen sichtbar ist.

Die Platte mit dem Muster wird auf eine Sägebank gelegt und mit der linken Hand festgehalten, damit sie beim Arbeiten nicht springt. Sie sägten langsam, gleichmäßig und ohne zu ruckeln und bewegten die Stichsäge in derselben vertikalen Ebene auf und ab. Mit der linken Hand bewegen Sie die Platte schrittweise nach vorne oder drehen sie, sodass das Stichsägeblatt das Metall ohne Druck genau entlang der Linien des Designs schneidet und sich dabei ständig im Ausschnitt der Werkbank bewegt. Bei scharfen Biegungen der Musterlinie verlangsamt sich der Vorschub der Platte und stoppt an den Spitzen der Drehwinkel, bis die Ebene des Stichsägeblatts mit der Richtung der neuen Schnittlinie übereinstimmt. Sollte die Feile beim Schneiden sehr heiß werden, sollten Sie die Arbeit einige Minuten unterbrechen, damit die Feile abkühlen kann. Da sich kleine Metallplatten nur schwer mit der Hand halten lassen, sollten Sie mit dem Schneiden immer nicht von der Außenkontur, sondern von den inneren Elementen des Designs aus beginnen. Aus den gleichen Gründen wird es empfohlen kleine Teile Gruppe zum Sägen an einem Stück Metall.

Wenn Sie mit einer Stichsäge arbeiten, müssen Sie bedenken, dass beim Schneiden in einer geraden Linie die Stichsäge auf das Material gerichtet sein sollte; Beim Schneiden entlang einer Kurve bleibt die Feile an Ort und Stelle und die Platte wird auf die Feile verschoben, wobei sie die erforderlichen Drehungen ausführt. Wenn Sie scharfe Ecken aussägen, sägen Sie an den Seiten jeder Ecke bis ganz nach oben. Beim Ausschneiden einer geschlossenen Kontur werden zunächst Löcher in das Metall gebohrt; diese werden nicht in der Mitte, sondern an den Ecken vorgenommen, damit die Feile näher an der Kontur des auszuschneidenden Musters liegt.

Beim Schneiden aus einem sehr dünnen Blech, dünner als 1 Millimeter, ist es besser, es zwischen zwei Bretter oder Sperrholz zu legen, diese an den Ecken mit Drahtstiften zu befestigen und alles zusammenzuschneiden. Bei der Herstellung von zwei oder drei identischen Figuren aus unterschiedlichen Materialien, aber auch wenn man sowohl eine Ziereinlage als auch einen Hintergrund dafür anfertigen möchte, ist eine Stichsäge ein unverzichtbares Werkzeug. Nehmen wir an, Sie müssen eine Metalleinlage in das Sperrholz einfügen. An weißes Papier Sie tragen das genaue Design der Dekoration auf und kleben es auf das Sperrholz. Auf der Rückseite wird eine Metallplatte mit genau der gleichen Dicke wie das Sperrholz auf den Kleber geklebt. Bohren Sie mit einem Bohrer kleine Löcher für die Feile; Das miteinander verbundene Sperrholz und die Metallplatte werden auf den Sägetisch gelegt und der Zuschnitt beginnt. Lassen Sie nach dem Schneiden die Feile los und trennen Sie das Sperrholz und die Metallplatte.

Aus Sperrholz wird ein Stück mit der gleichen Form wie der Metalleinsatz ausgeschnitten. Der Metalleinsatz stellt den Plan dar und der Ausschnitt im Sperrholz bildet das Nest. Damit der Einlegeplan beim Schneiden mit einer Stichsäge fest in das Loch (Sockel) passt, ist es notwendig, den Schräglauf der Feilen mit der Dicke des Sperrholzes auszugleichen. Die Abweichung des Schnitts von der Vertikalen sollte um die doppelte Dicke der Materialbahn variieren.

Zum Ausschneiden von Kreisen und Ringen aus dünnem Metall verwenden Sie Rundschneider. Dabei handelt es sich um einen Holzblock – eine Stange, an deren Enden sich eine Nadel, ein Messer und eine Klemmschraube dafür befinden, sowie oben zwei Griffe. Halten Sie den Griff des Messers mit der rechten Hand und den Griff der Nadel mit der linken Hand und beschreiben Sie kräftig kreisende Bewegungen entlang der Oberfläche des Metalls, bis sich das Teil vom gesamten Stück der Platte löst. Der Durchmesser der Kreise wird eingestellt, indem man die Ahle entlang der Buchsen der Kreisschneiderstange bewegt. Um ein Loch in Metall zu bohren, benötigen Sie bohren Legen Sie es in ein Werkzeug (mit dem dieser Bohrer gedreht werden könnte), beispielsweise eine Bohrmaschine. Ein Bohrer ist ein sehr praktisches Werkzeug zum Bohren kleiner Löcher. Es besteht aus einer Stange mit mehreren schrägen Gewindegängen, entlang derer eine Mutter läuft. Das obere Ende der Stange wird in einen Holzgriff gesteckt und am unteren Ende befindet sich ein Spannfutter, in das ein dünner Bohrer eingesetzt und mit einer Schraube befestigt wird.

Das Bohren sollte mit der sorgfältigen Markierung der Mittelpunkte zukünftiger Löcher beginnen. Bei harten Materialien werden zunächst Aussparungen mit einem Kern markiert und die Bohrerspitze in die Aussparung eingeführt. Beim Bohren werden Bohrer großzügig geschmiert. Beim Bohren von Kupferplatten ist es besser, Paraffin als Schmiermittel zu verwenden. Wenn der Bohrer dünn ist und sich nicht gut mit dem Bohrfutter verbinden lässt, kann sein Schaft mit einer dünnen Bleiplatte, einem Lappen oder Leder umwickelt werden. Das Getriebe der Bohrmaschine ist so gewählt, dass auf jede Umdrehung des Handgriffs zwei bis drei Umdrehungen der Bohrmaschine folgen. Für die kleinsten Bohrmaschinen ist eine Stabbohrmaschine mit Doppelgewinde (Zwei-Wege) am praktischsten. Die besten Bohrer, die ein präzises Loch erzeugen, sind zylindrische Spiralbohrer.

Bei der Arbeit, insbesondere mit weichen und zähen Metallen (Kupfer, Blei, Aluminium), verstopfen die Zahnzwischenräume der Feilen mit Sägemehl und die Feile beginnt die Oberfläche zu zerkratzen. Von Zeit zu Zeit muss es gereinigt werden. Feilen mit großer Kerbe werden mit einer Stahlbürste oder einem Schneebesen aus dünnem Stahldraht gereinigt, Schleiffeilen – mit einem Kupfer- oder Bleistreifen, der entlang der Kerbe schräg durch die Feile geführt wird.

Werkzeugschärfen. Jedes Schneidwerkzeug wird während des Gebrauchs stumpf und muss daher von Zeit zu Zeit geschärft werden. Werkzeuge wie Meißel, Messer und Fräser werden in drei Schritten geschärft: Zuerst auf einem Schärfer, dann werden die Klingenfasen auf einem feinkörnigen Schleifstein geschärft (um Grate zu entfernen) und die Klinge wird auf einem Schleifstein geschliffen.

Wenn Sie ein Werkzeug auf einem Schärfer schärfen, drücken Sie es nicht zu fest gegen die Schleifscheibe, da dies zu Dellen führen kann. Der Fräser sollte leicht in einem Winkel von etwa 10–15° über die Oberfläche des Spitzers gleiten; Der Fräser muss in einem konstanten Winkel geschärft werden. Auf der Oberfläche des Schärfers bewegt sich der Fräser ständig leicht nach rechts und links in einer geraden Linie. Drehen Sie das Werkzeug um und schärfen Sie die Fase auf der gegenüberliegenden Seite. Der Spitzer muss sich während des Betriebs auf dem Werkzeug drehen, da sonst die Körner des Schmirgelschärfers das Metall auf der Klinge brechen oder eine dünne Metallschicht gegen den Fräser drücken und Grate bilden. Denken Sie daran, den Schneider von Zeit zu Zeit in Wasser zu tauchen, um ihn abzukühlen und eine Überhitzung der Schnittfläche zu verhindern. Wenn kein Schärfer vorhanden ist, kann das Werkzeug auf einem grobkörnigen Schleifstein geschärft werden.

Um Grate zu entfernen, wird auf einem feinkörnigen Schleifstein geschärft. Der Block muss eine ebene, glatte Oberfläche haben. Bei einem kleinen Schärfwinkel (10 - 15°) wird das Werkzeug auf einen Block gelegt, wobei die Fase der Klinge fest an den Block gedrückt wird, und schräg hin und her geführt. Nach mehreren solchen Bewegungen wird der Fräser in der Hand umgedreht und es wird begonnen, die Fase auf der anderen Seite zu schärfen. Mit leichtem Druck wird also der Fräser geschärft, bis der Grat abfällt.

Beim Schärfen auf einem feinkörnigen Schleifstein müssen Sie darauf achten, dass Ihre rechte Hand beim Vorwärtsbewegen des Fräsers nicht nach unten fällt und bei der Bewegung auf Sie zu nicht ansteigt. Wenn der Schärfwinkel des Fräsers nicht konstant ist, ist die Fase nicht streng flach, sondern abgerundet.

Wenn die Klinge des Werkzeugs scharf genug ist, beginnen sie, die Klinge auf dem Schleifstein zu richten. Ein Schleifstein ist ein Block mit sehr feiner Körnung. Zum Glätten Ihres Rasiermessers verwenden Sie am besten Schleifsteine. Nachdem sie den Schleifstein mit Wasser angefeuchtet haben, beginnen sie, den Schleifer kreisförmig zu drehen. Dadurch werden die verbleibenden Grate am Prüfstein schnell entfernt. Das Schärfen des Werkzeugs dauert nicht länger als 10 - 15 Minuten. Längeres Schärfen kann nur dazu führen, dass der Fräser abgenutzt und stumpf wird. Wenn das Instrument angespitzt ist, muss es mit einem Tuch abgewischt und auf Schärfe überprüft werden.

Beim Schärfen schärfen Meißel abwechselnd beide Schneiden. Der Winkel zwischen ihnen kann unterschiedlich sein und variiert je nach Härte des zu bearbeitenden Metalls innerhalb der folgenden Grenzen: für Aluminium und Zink - 35°; Kupfer und Messing - 45°; Stahl - 60°; Bronze - 75°. Am bequemsten ist es, die Winkel anhand einer Schablone zu überprüfen.

Bohrer können mit einer Feile oder auf einer Schleifscheibe geschärft werden. Spiralnuten entlang der Bohrerachse dienen der Späneabfuhr. Die Kante zwischen der Nutebene und der Freiflächenfläche ist die Schneidkante. Der Winkel zwischen den Kanten beträgt 116–118°, kann jedoch je nach Härte des zu bearbeitenden Materials zwischen 90 und 140° variieren. Halten Sie den Bohrer beim Schärfen mit der linken Hand so nah wie möglich an der Vorderseite und mit der rechten Hand am Schwanzende und schwenken Sie den Bohrer mit einer gleichmäßigen Bewegung hin und her. Dabei sind folgende Bedingungen zu beachten: Die Schneiden müssen symmetrisch sein, den gleichen Neigungswinkel und die gleiche Länge haben; Die Querkante sollte mit der Schneidkante einen Winkel von 55° bilden. Es ist zu beachten, dass beim Schärfen kein starker Druck auf das Werkzeug ausgeübt werden darf, da sich das Arbeitsende sonst zu stark erwärmt und dadurch weich werden kann.

58. Erstellung von Vorlagen für geometrische Formen

Erstellung von Vorlagen. Bei der Herstellung von Einlegeteilen sollten Sie Schablonen verwenden. Schablonen sind Elemente dekorativer Dekorationen, mit denen Sie ganz einfach beliebig viele Teile herstellen können, die für eine bestimmte Komposition erforderlich sind.

Vorlagen werden aus erstellt hartes Material, vorzugsweise aus dünnem Duraluminium. Die Dicke der Schablone sollte 3 Millimeter nicht überschreiten. Junge Liebhaber des Kunsthandwerks haben oft Schwierigkeiten, einfache geometrische Formen zu konstruieren.

Wir erklären Ihnen, wie Sie Vorlagen für elementare geometrische Formen erstellen und herstellen.

Nehmen Sie ein weißes Blatt Papier und messen Sie darauf entlang der Oberkante einen rechteckigen Streifen mit einer Breite von 5 Zentimetern und einer Länge von 25 Zentimetern ab. Auf diesem Streifen messen wir mit einem Lineal und markieren mit einem Bleistift: Quadrat 5, rechtwinklige Dreiecke 1 Und 4, gleichschenkliges Trapez J, Parallelogramm 2. Schneiden Sie alle diese Figuren aus und legen Sie sie beiseite. Dann nehmen wir einen zweiten, etwas breiteren Papierstreifen und zeichnen mit Zirkel und Lineal einen Kreis 6, einen Halbkreis darauf 7, Oval 8, die wir mit einem Zirkel aus vier Mittelpunkten bilden, und Raute 9, die wir am senkrechten Schnittpunkt zweier ungleicher Geraden bilden. Zum Schluss formen wir aus dem dritten Papierstreifen ein regelmäßiges Sechseck 10, basierend auf sechs um einen Kreis aufgetragenen Radien; regelmäßiges Achteck 11, basierend auf der Kreuzung zweier Durchmesserpaare; gleichseitiges Dreieck 12, erhalten als Ergebnis der Zeichnung von drei Sehnen in einem regelmäßigen Sechseck, wobei die Sterne als gestrichelte Linie innerhalb der Figuren dargestellt sind 10 und 11. Fünfzackiger Stern baue so: Zeichne einen Kreis, zeichne zwei zueinander senkrechte Durchmesser D1 und D2. Teilen Sie den linken Radius durch den Durchmesser D1 halbieren und vom resultierenden Punkt aus eine Linie zum Ende des Durchmessers D2 zeichnen (Abb. A). Mit einem Zirkel zeichnen wir einen Bogen, wie durch die gestrichelte Linie in Abb. dargestellt. b, zum Schnittpunkt mit dem Durchmesser D1. Der Abstand ist von einem Ende des Bogens zum anderen, wie in Abb. B Die dicke Linie ist die Seite eines regelmäßigen Fünfecks. Messen wir es mit einem Zirkel und teilen wir mit dieser Lösung der Zirkelschenkel den Kreis in fünf gleiche Teile. Zeichnen wir Linien, die die Ecken durch eine verbinden: 1 - 3 - 5 - 2 - 4 - 1 (Abb. c).

Die auf Papier erhaltenen Figuren werden durch Transferpapier auf eine Duraluminiumplatte übertragen und anschließend ausgeschnitten. Um die Ähnlichkeit der Figuren und die Schönheit der Umrisse des Designs vollständig zu gewährleisten, muss die Vorlage gut gezeichnet sein und bei der Herstellung auf eine präzise und saubere Kantenbearbeitung geachtet werden.

Das Übertragen nach der Schablone auf die Platte erfolgt wie folgt: Eine Schablone wird so auf die Metallplatte gelegt, dass beim nächsten Zuschnitt nach der Schablone möglichst wenig Abfall auf dieser Platte entsteht. Halten Sie die Schablone mit der linken Hand fest, zeichnen Sie mit einem Bleistift, einer Kopiernadel oder einem anderen scharfen Werkzeug den Umriss nach und schneiden Sie dann das Teil aus. Auf die gleiche Weise können Sie Teile mit komplexeren gekrümmten Umrissen herstellen.

Herstellung von Dekorationsteilen. Einlegeteile können auf der Oberfläche des zu dekorierenden Objekts befestigt werden oder in einer der Form und Dicke des Teils entsprechenden Aussparung werden sie bündig mit der Oberfläche des Objekts angebracht. Metalldekorationen auf einem Objekt können glatt oder geprägt sein und durch Gravieren, Prägen und Schwärzen behandelt werden.

Bei der Herstellung von Glasleisten und schmalen Streifen (Adern) werden Markierungen auf der Platte angebracht und mit einer Schere, einem Messer mit Schultergriff oder einem Dickenhobel ausgeschnitten. Eine dicke Platte wird mit einer Metallsäge geschnitten und mit einem Meißel gehackt. Schneiden Sie das gesamte Stück der Platte ab, um einen gleichmäßigen und sauberen Schnitt der Streifenkante zu erzielen.

59. Glasleisten und Dreiecksformen schneiden

Um Glasleisten und Adern mit einem Dickenhobel zu schneiden, ist es notwendig, ein Holzgerät anzufertigen, das bei Tischler- und Mosaikarbeiten verwendet wird. Das Holzgerät ist 350 Millimeter lang und 220 Millimeter breit und verfügt über eine glatte, entlang des Bretts verlaufende Aussparung. Die Breite der Aussparung beträgt 130 Millimeter, die Tiefe 3 Millimeter. Das Brett muss gut gereinigt sein, die Innenkante der Aussparungen ist streng gerade und parallel zum Außenschnitt BB Bretter. Um Streifen herzustellen, bereiten Sie Metallstücke mit der erforderlichen Breite vor, jedoch nicht breiter als die Aussparung. Der Rand der Platte wird an der Innenseite dicht angelegt AA Aussparungen und der Spitze des Dickenhobels BB Stellen Sie die gewünschte Breite des Streifens ein und verbinden Sie den Dickenhobelblock fest mit der Außenkante der Platte. Anschließend wird der Dickenhobel entlang der Platte gezogen. Nach zwei bis drei Durchgängen wird die Glasleiste oder Ader abgeschnitten.

Der fertige Streifen wird aus der Aussparung der Platte entnommen, der Rand der Platte wird erneut fest aufgelegt innen Aussparungen ausstechen und die zweite Raupe abschneiden. Auf diese Weise können Sie beliebig viele identische Streifen schneiden.

Um aus dünnen Metallquadraten ein Dreieck zu formen, können Sie ein einfaches Gerät verwenden. Zur Tafel 1 (am besten Buche oder Eiche) Eine Metallplatte 2 mit Eckausschnitten einschrauben 3, entspricht streng den perfekten Quadraten. Die zuvor vorbereiteten Quadrate werden in einen passenden Ausschnitt der Platte gelegt. Drücken Sie die Kanten des Quadrats fest an die Seiten des Ausschnitts und schneiden Sie das Quadrat mit einem Messer in zwei Hälften.

Wenn Sie gebogene Teile, Kreise, Ringe, Ovale, Ecken, verschiedene Locken oder Vignetten anfertigen, verwenden Sie Schablonen oder markieren Sie das Design auf Papier (Maßstab 1:1) und übertragen Sie es auf eine Metallplatte.

Wählen Sie je nach Komplexität der Form des Teils und der Dicke des Materials ein geeignetes Werkzeug (Messer, Schere, Bügelsäge, Stichsäge oder Meißel) aus und fertigen Sie das gewünschte Teil an.

Um kleine Ringe aus Draht herzustellen, verwenden Sie eine Holz- oder Metallschablone in Form eines Rundstabs mit einem bestimmten Durchmesser und für die kleinsten Ringe eine Stricknadel. Das Ende des Drahtes wird so um den Stab gewickelt, dass sich die Enden des Streifens berühren. Anschließend werden die Enden mit einer Zange zusammengeführt und der fertige Ring vom Stab abgezogen. Auf diese Weise lassen sich beliebig viele Ringe unterschiedlicher Größe aus Metall herstellen.

Wenn kleine Teile in einem Schraubstock bearbeitet werden müssen und die zu bearbeitenden Teile sehr dünn sind und es nicht möglich ist, sie direkt in den Schraubstock einzuspannen, müssen dünne Bretter oder Sperrholz angepasst werden, zwischen denen das zu bearbeitende Metallteil liegen soll gelegt werden-gestellt werden-plaziert werden. Dies erleichtert das Spannen des Teils.

Einbau von Zierteilen und deren Befestigung. Der Einbau dekorativer Teile ist bequemer, wenn das Produkt mit Sperrholz verkleidet ist und gleichzeitig der Einbau der Einlegeeinsätze erfolgt und dann einer in den anderen eingesetzt wird. In diesem Fall dient die Verkleidung als Hintergrund für die Einlage. Überlagerte Intarsiendetails sowie einfache Ornamente wie Streifen, Dreiecke, Rauten, Sterne und einige andere geometrische Formen, die bündig mit der Oberfläche der Produktbasis angebracht werden, können nach den Klebearbeiten angebracht werden.

Vor der Herstellung des Inlay-Sets wird ein Muster auf die Basis (Oberfläche des Produkts) aufgebracht. Das Motiv kann je nach Farbe des Holzes auf verschiedene Arten aufgetragen werden: mit einem Bleistift oder einem anderen Zeichenmaterial, mit einem scharfen Instrument durch Pauspapier, Transferpapier usw. Wichtig ist, dass das lineare Muster des Ornaments aufgetragen wird bis zur Basis ist gut und klar gezeichnet. Die aufgebrachten Einlegeteile auf der Rückseite müssen gut gereinigt sein und eng an der Oberfläche des Produkts anliegen. Sie werden mit kleinen Schrauben, Metallstiften und Mastix befestigt.

Die Einlegeteile sind bündig mit der Oberfläche des Sockels vertieft. Nehmen Sie dazu einen Meißel der erforderlichen Größe und wählen Sie eine Nut mit einer Breite gemäß Zeichnung und einer Tiefe entsprechend der Dicke des Dekorationsteils aus. Wenn Sie hartes Holz bearbeiten, kann der Meißel mit vorsichtigen Hammerschlägen eingetrieben werden. Bei der Auswahl einer Nut mit einem Meißel ist darauf zu achten, dass die Muffe entsprechend der Konfiguration des Teils sauber und ordentlich vorbereitet wird.

Die Passung von Figur und Schaft sollte nicht nur in der Fläche, sondern auch in der Tiefe des Schaftes möglichst genau sein, so dass das eingesetzte Teil nach Ablauf der Schrumpfzeit bündig mit der Oberfläche des Ganzen abschließt Satz. Vor der Installation muss der Teil des Teils, der an die Basis angrenzen soll, mit einer mittelgroßen Feile abgefeilt werden, um eine Rauheit auf der Ebene für eine bessere Verklebung zu erzeugen, und anschließend mit Benzin entfettet werden.

Die vorbereitete Stelle (Steckdose) wird mit Leim oder Mastix geschmiert, anschließend wird das fertige Teil montiert. Nachdem Sie ein glattes Brett darauf gelegt haben, klemmen Sie das Teil fest in die Klammern. Wenn die Breite des Streifenteils gleich der Dicke der Platte ist, kann es am Rand platziert werden. In diesem Fall wird ein schmaler Schnitt in die Oberfläche des Holzsockels gemacht, mit einer Raspel werden im unteren Teil des Metalleinsatzes Kerben angebracht und der Teil in die Aussparung eingeführt. Schlagen Sie das Teil mit mehreren schwachen, aber sicheren Hammerschlägen in die Fassung und achten Sie darauf, dass das Metall nicht tief in das Holz eindringt, sondern etwas über die Oberfläche hinausragt. Der Einsatz hält ohne Kleber oder Kleister fest.

Beim Einsetzen des Teils kann es zu Schwierigkeiten kommen, da das Material nicht über die nötige Flexibilität verfügt, was sich besonders bei ringförmigen oder ovalen Streifen bemerkbar macht.

Um dem Material die nötige Elastizität zu verleihen und die Streifen leicht in die Fassung einzuführen, sollte der Metallstreifen vor dem Einsetzen leicht auf Feuer geglüht werden, dann ein Ende in die Fassung einführen und unter kräftigem Druck mit den Fingern oder einem kleinen Brett nach und nach einstecken an Ort und Stelle, bis die Spitze des Streifens mit der Anfangskante verbunden ist.

Kleine Drahtringe werden wie folgt aufgefädelt. Mit einem Bohrer bohren sie Nester für sie. Um die erforderliche Größe des Sockels zu ermitteln, sollten Sie auf einem separaten Brett mehrere Löcher mit unterschiedlichen Durchmessern bohren, die Spitzen des Bohrers wechseln und diese durch Einsetzen des hergestellten Rings testen. Beim Arbeiten mit der Bohrmaschine an der Basis selbst ist Vorsicht geboten. Die Bohrerspitze sollte nicht zu tief in die Produktmasse eindringen. Die Löcher werden mit Mastix gefüllt und die Ringe so eingesetzt, dass sie nicht im Loch versinken, sondern leicht über die Mosaikoberfläche hinausragen.

Besonderes Augenmerk muss auf die Herstellung von Streifen und Adern aus niedrig schmelzenden Metallen (Legierungen) gelegt werden. Zinneinsätze sind schön, aber Zinn und seine Legierungen verfügen nicht über die nötige Flexibilität und Zähigkeit, sodass die Verwendung solcher Metalle auf die übliche Weise unmöglich ist. Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor: Nehmen Sie 3 Gewichtsteile Zinn und 1 Gewichtsteil Blei. Die resultierende Legierung wird auf eine Steinplatte gegossen, abgekühlt und anschließend in winzige Stücke gehackt, die in einem Nest auf einem Holzsockel platziert werden. Erhitzen Sie einen Kupferlötkolben und verbrennen Sie die Zinnstücke. Die Dose schmilzt und füllt das Nest. An Stellen, an denen nicht genügend Zinnkörner vorhanden sind oder sich Fehlstellen bilden, mehr auftragen kleine Teile Zinn und brenne sie mit einem Lötkolben. Der Nachteil dieser Legierung besteht darin, dass ihr Schmelzen eine relativ hohe Temperatur erfordert.

Sie können eine andere Zusammensetzung verwenden, deren Schmelzpunkt viel niedriger ist. Dabei handelt es sich um das sogenannte Mosaiksilber. Für die Legierung nehmen Sie 3 Gewichtsteile Zinn, 3 Gewichtsteile Wismut und 1,5 Gewichtsteile Quecksilber. Darüber hinaus kann diese Legierung, zu Pulver zerkleinert, mit Knochenasche und Wasser vermischt, zum Versilbern von Schmuckteilen aus Metall und Holz verwendet werden.

Inlay-förmige Einsätze, die auf die Basis geklebt werden, müssen bündig mit der restlichen Oberfläche des Sets abschließen. Wenn die dekorative Einlage dicker ist als das Verkleidungssperrholz, wird zum Füllen des Teils die Tiefe der Aussparung gleich der Dicke des Teils angepasst. Wenn die Dicke des Einsatzes geringer ist als die Tiefe des ausgewählten Sockels, können Sie die Tiefe des Sockels verringern, indem Sie ihn mit Kitt füllen oder ein Stück Stoff auf die Unterseite des Teils kleben. Der Stoff knittert leicht und die Oberfläche der Einlage stimmt genau mit der Oberfläche der Dekoreinlage überein.

Beim Verkleben von Intarsieneinsätzen auf Holz sollten Sie die besten Leimarten verwenden, da von der Qualität des Leims nicht nur die Haltbarkeit des Dekorsets, sondern auch das Erscheinungsbild des Werkes abhängt. Industrielle Universalklebstoffe sind Bakelit-Phenolkleber BF, BF-2, BF-6 sowie BM-2 und AK-88. Diese Leime haben Vorteile gegenüber Holzgelatine- und Kaseinleimen. Sie können nicht nur im Heiß-, sondern auch im Kaltklebeverfahren eingesetzt werden. Sie sind wasserbeständiger und verrotten nicht.

Sie können zu Hause einen guten und starken Kleber herstellen, wenn Sie 50 Gewichtsteile Mastix und 3 Gewichtsteile Terpentin nehmen. Erhitzen Sie die resultierende Zusammensetzung fast zum Kochen und fügen Sie warmen Holzleim hinzu. Nach dem Rühren wird die resultierende Mischung durch ein Tuch filtriert und dann als gewöhnlicher Holzleim verwendet. Sie können eine Lösung aus Holzleim herstellen und etwas feinen gelöschten Kalk und Glycerin hinzufügen. Die resultierende Mischung wird bis zu einer bestimmten Dicke gekocht. Der Leim wird heiß auf Zierteile aufgetragen und in Pressen gepresst. Der vorbereitete Klebstoff ist äußerst haltbar und eignet sich für den Einsatz an Stellen, an denen Metalleinsätze nicht geschraubt oder genagelt werden können.

Um Metall mit Holz zu verbinden, bereiten Sie einen Kitt vor, der aus einer Mischung aus gebranntem Gips (3 Gewichtsteile) und Eisenspänen (1 Gewichtsteil) besteht und mit Essig auf die gewünschte Dicke verdünnt wird.

Beim Einlegen werden kleine Teile und Adern manchmal ungehärtet gelassen und die Vertiefung (Loch) mit teigartigem Mastix gefüllt. Mastix kann verschiedene Farben haben. Tragen Sie es etwas im Übermaß auf, sodass es über die Oberfläche hinausragt. Dies geschieht, damit der Mastix nach dem Schrumpfen im Nest bündig mit den anderen Elementen des Sets abschließt.

Mastix oder Farbspachtel wird aus einer Mischung von flüssigem Glas mit Füllstoffen hergestellt. Die Füllstoffe für weiße Spachtelmasse sind Kreide oder Kreide mit Zinkpulver, für grüne eine Mischung aus Kreide mit Essigsäurekupfer, für rote eine Mischung aus Kreide mit Zinnober oder Karmin, für schwarze Eisenspäne, Antimonsulfid oder eine Mischung aus Kreide mit Eisenspänen. Schwarzer Mastix kann aus einer Lösung aus Holzleim mit Holzmehl und einer kleinen Menge Farbstoff (Nigrosin) hergestellt werden; Nach dem Verdrängen erhält man einen Teig, der als Mastix dient.

Endbearbeitung von Einlegeeinlagen. Nachdem wir die Inlay-Einsätze auf die Basis des Sets geklebt haben, beginnen wir mit der Vorbereitung der Dekoration für die Frontveredelung. Es muss gesagt werden, dass vor dem Einlegen die Oberfläche des Holzsockels grob bearbeitet, also geschliffen und gereinigt werden muss. Die geklebten Einlagen bilden bei aller Sorgfalt beim Einbau immer noch eine nicht besonders glatte Oberfläche; einige Teile ragen über die Oberfläche hinaus, andere sind etwas vertieft, aber der Satz erfordert, dass die Oberfläche der Unterlage an allen Stellen absolut eben ist .

Beim Abbeizen, Schleifen und Endbearbeiten der eingelegten Oberfläche ist besondere Sorgfalt und Aufmerksamkeit erforderlich. Zunächst werden die Inlay-Einlagen mit einer Personalfeile nivelliert. Sie platzieren es horizontal und beginnen, es gleichmäßig über die Oberfläche zu bewegen, wobei die hervorstehenden Teile geglättet werden. Die Feilenarbeit wird fortgesetzt, bis Ihre Finger Unebenheiten im Kontakt mit der Oberfläche des Sets spüren. Nach der Reinigung wird der entstehende Staub mit einer sauberen Bürste entfernt. Überprüfen Sie sorgfältig, ob Mängel vorhanden sind, und polieren Sie die Oberfläche des Sets gegebenenfalls. Glaspapier. Metalleinsätze können vor dem Einbau geschliffen werden. Das Schleifen mit Bimssteinstücken gelingt am besten Leinsamenöl mit Terpentin vermischt. Beim Schleifen von Metalleinsätzen empfiehlt sich die Verwendung von Schachtelhalm. Im Sommer werden Schachtelhalmstängel gesammelt und getrocknet. Nachdem Sie mehrere Stiele zu einem Bündel gefaltet haben, reiben Sie sie an der Oberfläche der Einsätze und drücken Sie die Stiele mit den Fingern fest an. Damit die Stiele nicht zu sehr zerbröckeln, können Sie sie auf Papier kleben. Das Schleifen mit Schachtelhalm geht schnell vonstatten und ergibt eine völlig glatte Oberfläche ohne Grate oder Kratzer.

60. Arten der dekorativen Furnierung:

A- Weihnachtsbaumfurnier; B- Viertelfurnier; V- Furnier in einen Umschlag; G- Furnier in Raute oder Quadrat

Nach dem Schleifen und Bearbeiten der gesamten Oberfläche des Produkts wird der Metallschmuck lackiert. Zelluloidlack oder goldgelber Lack aus Copal (400 Gramm), der in einem Tontopf geschmolzen wird, bewahrt den Glanz des Metalls lange; Dazu werden 74 Gramm Leinöl gegeben und die resultierende Mischung mit Terpentinöl (130 Gramm) verdünnt. Nachdem die Lösung abgekühlt ist, können Sie den Lack mit einem Pinsel in einer gleichmäßigen, dünnen Schicht auf das Metall auftragen.

Da es sich bei Metalleinlegearbeiten um die Verzierung von Holzprodukten handelt, sind einige Kenntnisse im Tischlerhandwerk, Furnieren und Veredeln von Holzoberflächen erforderlich.

Das Hauptmaterial für die Verklebung von Produkten ist Sperrholz mit einer Dicke von 0,5 – 1,5 Millimetern aus verschiedenen Holzarten. Sperrholz wird aus Holz hergestellt, das über ausreichende Härte und dekorative Eigenschaften verfügt: schöne natürliche Farben und eine interessante Anordnung der Fasern (Textur). Bei der Verkleidung eines Produkts ist es wichtig, Sperrholzstücke richtig zuzuschneiden und auszuwählen, die dem Design der Komposition und der Gesamtharmonie des Objekts entsprechen. Durch die Verwendung benachbarter Sperrholzplatten nach dem Zuschneiden und einer Längs-, Quer- oder Schräganordnung der Textur können Sie ein dekoratives Set aus zwei, vier oder mehr Teilen in jeder beliebigen Konfiguration (quadratisch, rechteckig, polyedrisch, rund, oval) erstellen.

Die gebräuchlichsten Sets haben die Form eines Weihnachtsbaums, eines Kreuzstücks oder Viertels, eines Umschlags, einer Raute oder eines Quadrats, eines Karos oder eines Kreises. Jeder Satztyp ergibt je nach Art und Lage der Faserrichtung eine Vielzahl unterschiedlicher Kombinationen. Die schönsten Kombinationen der beiden Arten ergeben sich aus Buche und gebeizter Eiche, Ahorn und Walnuss, Birne und Palisander, hellem Walnuss und Palisander, Karelischer Birke und gebeizter Birne, Vogelaugenahorn und Walnuss, japanischer Esche und gebeiztem Ahorn. Sehr gut sind Kombinationen aus drei Arten: Eiche, Ahorn und Mooreiche; Ahorn, Mahagoni und Palisander; Walnuss, Birne und Rosenholz; Ahorn, Walnuss und Mooreiche; Buche, Ahorn und Mooreiche; Mahagoni, Zitrone und Mooreiche. Besonders originell sind die Sätze symmetrisch angeordneter Details eines Zustroms von Walnuss, Kastanie und anderen Arten. Kurz gesagt, die Kombination der Beschaffenheit der Holzstruktur mit dem Muster des Intarsiensatzes bietet unerschöpfliche Möglichkeiten für die dekorative Gestaltung von Produkten.

61. Ornamentekompilieren eingelegte Kompositionen

Bedecken Sie die Basis des Produkts. Beim Auskleiden oder Verkleben der Unterlage (Bandierung) von Teilen und Produkten mit Ziersätzen aus Holz ist besondere Vorsicht und Vorsicht geboten. Diese Arbeit ist nicht so einfach, wie es zunächst scheinen mag. Ein gut verarbeitetes Set kann durch übermäßige Eile oder Unachtsamkeit beschädigt werden.

Der fertige Untergrund muss ausgehärtet werden, anschließend muss die gesamte Oberfläche mit einer Bürste von Spänen und Staub gereinigt werden. Nachdem Sie den Holzleim zu einer homogenen viskosen Masse verschweißt haben, fahren Sie mit dem Kleben fort. Nachdem Sie die Oberfläche des Untergrunds mit Heißkleber bestrichen haben, tragen Sie das Set schnell mit der abgewandten Seite auf und glätten Sie es von Hand. Mit einem Läpphammer beginnend von der Mitte bis zu den Rändern die gesamte zu verklebende Fläche abreiben, bis eine Verklebung erfolgt. Bei den Verbindungsstellen von Sperrholzstücken (Nähten) ist mit einem Hammer besondere Vorsicht geboten. Wenn der freiliegende Kleber das Bewegen des Hammers erschwert, muss er mit Wasser entfernt und die Stelle mit Talkumpuder eingepudert werden. Manchmal fängt das Set an einer Stelle an zu sprudeln, das ist ein Zeichen dafür, dass es an dieser Stelle nicht an der Basis festgeklebt ist; in diesem Fall muss der Hammer erhitzt und gegen die Blase gesetzt werden; Der Kleber schmilzt und das Sperrholz bleibt kleben. Nachdem das Set auf den Untergrund geklebt und einige Zeit unter Druck gehalten wurde, beginnen sie mit den Intarsienarbeiten.

Die Verkleidung mit Sets sollte nur beidseitig erfolgen, d.h. Sperrholz gleicher Dicke und etwa gleicher Härte wie die eingelegte Vorderseite wird gleichzeitig auf die Rückseite des Sockels geklebt. Dies schützt den ausgekleideten Teil vor nachträglichem Verziehen. Nachdem das Furnieren und Anbringen der Zierdekorationen abgeschlossen ist, beginnen sie mit der Frontveredelung der gesamten Oberfläche des Produkts.

Transparente Beschichtungen. Transparente Beschichtungen bewahren nicht nur die natürlichen dekorativen Eigenschaften von Holz, sondern bereichern sie auch. Transparente Veredelungsfilme bilden Wachse, Lacke und Polituren. Abhängig von der Zusammensetzung der Beschichtung wird die transparente Veredelung als Wachsen, Lackieren oder Polieren bezeichnet.

Die für die Gesichtsbearbeitung vorbereitete Oberfläche muss trocken, sauber und glatt sein; Um dies zu erreichen, ist es notwendig, den Stapel anzuheben, zu entfernen und nach dem Trocknen zu schleifen und die Poren des Holzes zu füllen. Um den Stapel anzuheben, wird die Oberfläche des Teils mit Wasser angefeuchtet. Ein Stück Baumwolltuch wird in Wasser getränkt Zimmertemperatur, drücken Sie leicht zusammen und wischen Sie dann schnell und gleichmäßig über die Oberfläche entlang und quer zu den Fasern. Überschüssige Feuchtigkeit wird mit einem Tupfer oder Lappen entfernt. Es ist darauf zu achten, dass auf der angefeuchteten Oberfläche keine Tropfen entstehen. Nach dem Trocknen werden die Flusen mit Schleifpapier Nr. 120 und Nr. 140 entfernt. Das Anfeuchten, Trocknen und Entfernen der Flusen erfolgt zweimal.

Schleifen Sie zuerst mit Schleifpapier, das auf einen Holzblock geklebt ist, und dann mit Schleifpulver oder Bimssteinstücken. Ein Stück Bimsstein wird mit einer Säge in zwei Hälften geschnitten, die nach dem Schneiden erhaltenen Abschnitte werden mit Wasser angefeuchtet und aneinander gerieben, um ihre Oberfläche zu glätten. Zum Füllen der Poren werden spezielle Grundierungen und Kitte verwendet, beispielsweise MBSh Nitro Putty. Bei feinporösem Holz werden die Poren mit flüssigen Verbindungen (Zimmereigrundierung, Trockenöl oder Lack) gefüllt.

Der Mastix wird mit einem harten Pinsel auf die Oberfläche des Teils aufgetragen und einwirken gelassen

Es gibt verschiedene Arten von Mosaiktechniken. Einige davon erfahren Sie in diesem Artikel. Sie können auch versuchen, mit Ihren eigenen Händen ein Mosaik aus vorbereitetem Holz in der Intarsientechnik herzustellen. Schritt-für-Schritt-Assistent Die Klasse wird Ihnen dabei helfen.

Wir erstellen mit unseren eigenen Händen ein Mosaik auf Holz in der Intarsientechnik

Eine der Arten von dekorativen - angewandte Künste Intarsie genannt. Dies ist keine einfache Technik, aber wenn Sie sie einmal beherrschen, können Sie erstaunlich ungewöhnliche Dinge schaffen. Produkte selbstgemacht dienen als hervorragende Innendekoration. Für die Arbeit wird Holz in verschiedenen Farben und Schattierungen ausgewählt, dann in dünne Streifen geschnitten und alle defekten Stellen sofort abgeschnitten. Die resultierenden Streifen werden zu Platten der gewünschten Größe zusammengeklebt, aus denen anschließend Fragmente des Mosaikmusters ausgeschnitten werden. Anschließend werden die Details des Musters fest angepasst und miteinander verklebt. Nach Abschluss der Arbeiten wird die Vorderseite des Produkts gründlich poliert. Mit dieser Technik können Sie ein Panel wie dieses erstellen.

Doch um Meisterwerke zu schaffen, müssen unerfahrene Handwerker zunächst den Umgang mit einem Cutter erlernen. Halten Sie es einfach in der Hand, wie einen Füllfederhalter oder einen Bleistift, und schon geht es los. Beginnen Sie nun mit einer einfacheren Aufgabe.

Einen hölzernen Schmetterling nach einer Lektion für Anfänger basteln

Diese Lektion ist für Anfänger. Die Herstellung eines solchen Schmetterlings erfordert ein wenig Aufwand, aber er wird auf Ihren Möbeln oder an der Wand wunderschön aussehen. Der Schmetterling ist in Intarsientechnik gefertigt.

Zum Arbeiten benötigen Sie:

• Holzstücke in verschiedenen Farben und Schattierungen.
• Blatt Papier für Skizzen.
• Schere.
• Bleistift.
• Pva kleber.
• Stecknadeln oder eine Dose Kleber.
• Ein Stück Sperrholz.
• Puzzle.
• Schmirgel mit Rad zum Polieren des Produkts.

1)Speziell für Anfänger ist ein einfaches vorgefertigtes Diagramm beigefügt. Die Pfeile darauf zeigen die Richtung der Holzfasern an; es müssen nur noch die Farbtöne des vorgesehenen Musters entsprechend dem vorbereiteten Material aufgetragen werden. Drucken Sie die Bilder gleich in mehreren Exemplaren aus, aus denen Sie für jedes Teil einzeln ein Schnittmuster ausschneiden.

2) Schneiden Sie Muster aus Papier aus und kleben Sie diese entsprechend der Farbe und Richtung der Fasern auf das Holz (vor Arbeitsbeginn sollten Sie die Bretter gründlich von Staub reinigen), dann beginnen Sie mit dem Ausschneiden der Teile. Versuchen Sie, vorsichtig zu schneiden, damit die Stücke perfekt zusammenpassen. Die kleinste Ungenauigkeit kann letztendlich zu einem größeren Fehler führen.

3) Kleben Sie alle Teile, die laut Schema auf gleicher Höhe liegen, zusammen und bearbeiten Sie diese gleichzeitig.

4)Glätten Sie die Außenkanten, polieren Sie die Teile und kleben Sie sie zusammen. Anschließend schneiden Sie die Unterlage aus einem Stück Sperrholz aus und kleben den fertigen Schmetterling darauf.

5) Überprüfen Sie die Oberfläche des Produkts, um sicherzustellen, dass keine Mängel mehr vorhanden sind. Falls erforderlich, polieren Sie es erneut und lackieren Sie es. Der Schmetterling ist fertig.

Blockmosaik.

Die Herstellung von Blockmosaiken erfordert einen gewissen Aufwand, wenn alles von Hand gemacht wird. Mittlerweile wurde dieser Prozess jedoch mechanisiert und Produkte, die mit dieser Technik hergestellt werden, erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.

Zeichnen Sie vor Arbeitsbeginn zunächst eine Skizze. Dann aus Blöcken oder Holzplatten verschiedene Farbtöne Bauen Sie Blöcke zusammen, indem Sie sie nach einem vorgegebenen Muster zusammenkleben. Anschließend werden die fertigen Stäbe quer zu den Fasern in Fragmente geschnitten. Somit ist das gleiche Muster am Endteil der Blöcke angegeben. Fertige Blöcke werden auf die Oberfläche eines Holzuntergrunds oder fertiger Produkte geklebt; sie können auch in Aussparungen eingesetzt werden, um ein Muster zu erzeugen.

Einlegearbeit.

Es gibt eine besondere Art von Mosaik, die sogenannte Holzeinlage. Ursprünglich wurden Intarsien durch Zusammenkleben von dünnen Sperrholzfragmenten verschiedener Baumarten hergestellt. Wenig später wurden anstelle von Sperrholz verschiedene Materialien verwendet – Elfenbein, Metall, Steine ​​usw. Das Muster entstand durch das Schneiden von Figuren in eine Holzoberfläche. Mit dieser Technik hergestellte Produkte sehen sehr beeindruckend aus.

Um einen malerischeren Effekt zu erzielen, verfügten Handwerker nicht mehr über genügend natürliche Holztöne und begannen, verschiedene Holzverarbeitungstechniken anzuwenden – Ätzen, Brennen, Beizen gewünschte Farbe. Die Muster sind lebendiger und malerischer geworden.

Eine andere Art angewandter Kunst ist die Holzschnitzerei. Wenn Sie die grundlegenden Techniken zur Ausführung bestimmter Elemente beherrschen, wird Ihnen das Schnitzen viel einfacher erscheinen, als es auf den ersten Blick schien. Geschnitzte Gemälde, Möbel und andere Einrichtungsgegenstände können eine gute Dekoration sein; Sie können eine Innenwanddekoration oder eine Außendekoration des Hauses anfertigen – durchbrochene Spitze aus Holz kann Ihr Haus in ein Herrenhaus verwandeln, wie auf diesem Foto.

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Selbstverständlich eignet sich die gesamte nachfolgend beschriebene Technik nicht nur für Messergriffe, sondern auch für jegliche Holzgegenstände – von Brillenetuis über Kisten bis hin zu Möbeln.

Schaffung Kunstwerk in Form eines eingelegten Griffs eines Messers (und tatsächlich jedes anderen) beginnt mit einer Skizze. Konstantin zeichnet sie selbst, da er dank seiner künstlerischen Ausbildung die Ornamente gut beherrscht verschiedene Stile, von altrussisch und gotisch bis modern.

Meisterkurs für Holzintarsien

Das gezeichnete Ornament (1) wird von der Schablone auf Pauspapier übertragen, dann auf den Griff aufgebracht und mit einer Nadel entlang der Kontur eingestochen. Diese Art von Arbeit ermüdet schnell Ihre Hände (insbesondere wenn das Holz hart ist), daher ist es besser, ein spezielles Elektrowerkzeug zu verwenden – einen kleinen Motor mit einer Kupplung am Schaft, in der eine kurze Nadel befestigt ist. Eine rotierende Nadel hinterlässt mit geringerer Axialkraft eine Markierung auf dem Baum als eine stationäre.

Der Griffrohling wird in einer Vorrichtung bestehend aus einer Zwinge, einer Holzunterlage und einem Maschinenschraubstock befestigt. Diese Lösung ist praktisch, da sie bei der Verarbeitung aller Teile des Produkts eine gute Unterstützung bietet und sich außerdem leicht auf dem Tisch drehen lässt.

Holzeinlage mit Draht

Der erste Arbeitsgang besteht darin, den Metalldraht einzukerben. Verwenden Sie dazu weißes Metall und ziehen Sie es durch Schmuckstempel auf den erforderlichen Durchmesser (2), in diesem Fall 0,65 mm. Die Erklärung ist einfach: Es ist sinnvoller, Drähte mit dem größten benötigten Durchmesser zu kaufen und bei Bedarf dünnere zu ziehen, als Spulen mit Drähten unterschiedlicher Durchmesser zu lagern. Anschließend wird der Draht durch Rollen durch Rollen zu einem Band von etwa 1,3 x 0,25 mm flachgedrückt (3).

Dann müssen Sie entlang der Nadelspuren winzige Rillen in das Holz schneiden, in die der Draht getrieben wird. Konstantin entdeckte, dass dünne Hammerschneider (die mit einem Hammer geschlagen werden) bequemer zu verwenden sind. Solche handgefertigten Werkzeuge (5) haben unterschiedliche Breiten und ihr Schneidteil ist meist flach, es gibt jedoch auch einige runde. Dies ist eine äußerst präzise und mühsame Arbeit – der Fräser wird auf die zukünftige Linie (4) gesetzt, mit dem Schlag eines kleinen Hammers in das Holz getrieben, weiter neu angeordnet – und so weiter, bis eine Linie oder mehrere logisch verbunden sind (einander fortsetzen) Segmente davon werden geschnitten.

Mit einer Rundzange wird der Draht entsprechend der Nutform gebogen. Kurz vor dem Eintreiben wird Cyanacrylat-Kleber in die Nut getropft und beginnt sofort, den Draht (6) hineinzutreiben. Überschüssiger Kleber wird mit einem Miniaturschaber entfernt und das Metall abschließend mit einem kleinen Hammer nach unten gedrückt.

Nachdem sie in einer Linie gefahren waren, schnitten sie eine Rille für die nächste. Der Punkt hier ist, dass Holz heterogen und weich ist (im Vergleich zu Metall), und wenn Sie eine zweite Linie parallel zur ersten schneiden, ohne sie vorher zu füllen, verschiebt sich das Holz einfach und die Arbeit wird ruiniert. Und wenn die Nut mit eingeklebtem Metall gefüllt ist, kann das Holz nirgendwo hin. Zeile für Zeile – so entsteht ein Metallmuster in Holz (7).

Wenn eine Seite des Griffs fertig ist, wird der aus dem Holz herausragende Teil des Metalls mit einer Feile abgeschnitten und der Griff mit einem Lösungsmittel abgewischt. Das Muster auf beiden Seiten ist symmetrisch.

Perlmutt-Intarsien auf Holz

Der nächste Arbeitsgang besteht darin, Perlmuttteile mit komplexen Formen auszuschneiden und Nester für sie im Baum auszuwählen.

Schablonen für einzelne Einsätze werden auf Schalen (8) geklebt, wobei die Hauptvoraussetzung eine größere Dicke ist (gut 3-4 mm, da die Krümmung der Schale nicht mit der Krümmung des Griffs übereinstimmt und eine Anpassung erforderlich ist ). Mit einer Diamantscheibe im Bohrer wird rund um die Schablone ein großes Aufmaß abgeschnitten, damit ein Teil der Schale flach auf dem Tisch aufliegen kann.

Schneiden Sie mit einer kleinen Stichsäge und Schmuckfeilen aus Metall Perlmutteinsätze (9, 10) aus. Bei solchen Arbeiten gehen Feilen oft kaputt, sodass man Dutzende davon kaufen muss.

Das gesägte Fragment muss an der Stelle platziert werden, an der es eingesetzt werden soll, und entlang der Kontur nachgezeichnet werden, um anschließend ein Nest dafür zu bilden (11). Und hier gibt es einen Trick: Das Fragment wird mit ein paar Tropfen Cyanacrylat verklebt, mit einer Facettennadel umrissen und dann mit einem Schaber und einem Hammer niedergeschlagen (12) – der beschädigte Teil des Holzes wird trotzdem entfernt.

Die geritzte Kontur wird mit denselben Mikrofräsern durchtrennt, mit denen auch die Rillen für das Muster (13) hergestellt wurden, und das Holz in der Mitte wird mit einem Hinterkegelfräser ausgewählt. Der umgekehrte Kegel wird benötigt, damit sich der Hohlraum nach unten ausdehnt, da die Krümmung von Fragment und Produkt unterschiedlich ist und sie sonst nicht zusammenkommen.

Dann beginnt der heikelste und sorgfältigste Teil der Arbeit – die gegenseitige Anpassung von Perlmutt und Holz. Hier kommen verschiedene Fräser und Scheiben für den Bohrer zum Einsatz. Verwenden Sie nach dem Bohren einen „Stiefel“-Meißel mit zwei 90-Grad-Biegungen und einem flachen Schneidteil, der sich unterhalb des Griffs und parallel dazu befindet (14). Es ist klar, dass, wenn das Perlmutt nicht mit dem Rand der Fassung übereinstimmt, die einen Metalleinsatz hat, dieser abgefeilt wird. Der eingepasste Einsatz wird auf das Cyanacrylat geklebt und mit einem Textolithammer bis zum Sockelboden gedrückt (15). Der überstehende Teil des Perlmutts wird mit einem Schmalbandschleifer Rgokhop mit einer Bandbreite von etwa einem Zentimeter abgeschnitten (16) und abschließend mit einer Feile bearbeitet (17).

Runde Perlmuttdetails

Runde Einsätze („Knöpfe“, „Stecker“) werden etwas anders hergestellt – durch Bohren des Perlmutts mit einem Diamantrohrbohrer. Es wird in das Spannfutter einer Miniaturmaschine mit künstlicher Wasserkühlung eingespannt und die Schale aufgesetzt Holzständer und mit kleinem Vorschub bohren (18). Darüber hinaus drücken sie, nachdem sie das Perlmutt durchdrungen haben, den Vorschubhebel, wodurch der entstandene „Knopf“ weiter in das Bohrrohr gedrückt wird, aus dem er dann herausgedrückt wird (einfach mit einem Draht).

Die Löcher im Griff werden mit einem Bohrer mit einer Bohrmaschine hergestellt, die Rotationsgeschwindigkeit beträgt etwa die ersten tausend Umdrehungen (19). In die Löcher wird Cyanacrylat getropft und mit einer gebogenen Pinzette (damit Sie sehen können, was Sie tun) der Perlmuttkreis angebracht (20) und mit einem kleinen Hammer bündig eingeschlagen.

Metallnägel im Inlay

Kleine, weniger als drei Millimeter große „Nägel“ aus Metall werden so hergestellt: Die Löcher werden erneut mit einem Bohrer gebohrt, Klebstoff wird auf die Kante des Schraubstocks getropft, in den die Spitze des Drahtes eingetaucht wird, und dann wird der Draht herausgezogen in das Loch eingeführt und mit Handdruck entlang der Achse hineingedrückt. Der Überstand wird mit einer Doppelgelenkzange (21) abgeschnitten. Nachdem Sie mehrere Drahtstücke eingelegt haben, schlagen Sie diese mit einem Hammer vollständig ein und schneiden Sie den Überstand mit einem Seitenschneider ab.

Um eine Kette sich berührender Kreise zu erhalten, werden die Drähte zunächst durch einen Kreis gesteckt, nach dem Kleben und Schleifen werden Löcher in die Lücken gebohrt und der Rest eingefügt.

Es ist besser, dünnere Drähte aus einer anderen Legierung zu verwenden – nach der Endbearbeitung ergibt sich dadurch ein Farbunterschied. Konstantin ist der Meinung, dass in einem Werk mindestens drei Metalltöne, also drei Legierungen, verwendet werden sollten, damit das Design harmonisch wirkt.

Das erodierte Metall wird geschliffen (22).

Striche und Muster
Abschließend werden Striche und Muster auf das Perlmutt aufgetragen, um das Bild zu vervollständigen.

Zuerst werden sie einfach mit einem Bleistift gezeichnet und dann mit einem in Form eines Dreiecks gespitzten Spitztikheel mit der Oberseite nach unten ausgeschnitten (23). Der Schärfwinkel des Kieses beträgt ca. 45 Grad, was auf die hohe Härte des Perlmutts zurückzuführen ist.

Die Arbeitsweise dieses Werkzeugs unterscheidet sich vom Gravieren mit einem Bohrer, der Linien in jede Richtung zeichnet. Mit dem Kies wird ungefähr entlang der Handachse geschnitten, und das Werkstück wird zusammen mit dem Schraubstock auf dem Tisch gedreht, so dass der Schnitt in die für den Meister günstigste Richtung verläuft. In diesem Fall ruht der Daumen der Arbeitshand (der Meister ist übrigens Linkshänder) auf dem Finger der rechten Hand, wodurch Sie das Werkzeug kontrollieren können: Es kann nicht nach vorne fallen und einen irreparablen Kratzer verursachen.

Der Kies wird auf einer in einen Bohrer eingesetzten Diamantscheibe geschärft und anschließend wird der Achat von Hand bearbeitet.

Die größeren Linien, die das Hauptmuster bilden, werden zuerst geschnitten. Dann werden mit einem Bleistift dünne Linien markiert und mit einem dünneren Bleistift durchgeschnitten. Zum Schluss werden die Spitzen mit einem Elektrowerkzeug namens Matte hergestellt (es ähnelt einem winzigen Presslufthammer und schlägt mit der Spitze). Wenn alle Linien und Punkte aufgetragen sind, wird das Perlmutt mit einem schwarzen Farbstoff auf Alkoholbasis übermalt, der in die Oberflächen der Abschnitte eindringt und von diesen absorbiert wird. Überschüssige Farbe wird mit einem harten Radiergummi von den Perlmuttflächen entfernt.

Dem Messergriff eine Erleichterung verschaffen

Der letzte Arbeitsgang ist das sogenannte Trimmen, also das Entlasten des Unterfingerteils des Griffs, damit er nicht in der Handfläche verrutscht. Diese Arbeit wird mit einem Kugelfräser mit einem Durchmesser von 2,7-3 mm durchgeführt, anschließend wird das Relief durch Schleifen (24) mit einem in einen gabelförmigen Halter eingeführten Schleifpapierstreifen geglättet.

Durch aufeinanderfolgendes Auftragen von Schleifpapier der Körnung 120, 150, 180, 220, 250 und 320 erhalten Sie eine glatte Oberfläche ohne den geringsten Kratzer.

Ergebnis einer Holzeinlage

Zu diesem Zeitpunkt sind die Arbeiten am Produkt fast abgeschlossen (25). Es bleibt nur noch, das Holz mit Leinöl oder einem anderen trocknenden Öl abzuwischen und das Produkt dem Kunden zu übergeben oder es dem nächsten Arbeitsgang zu übergeben. Im Falle eines Messergriffs handelt es sich dabei um die Metallarbeit, bei der Klinge, Knauf, Parierstange und Griff zusammengefügt werden. Diese Operationen werden jedoch von einem anderen Master ausgeführt.