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Ein weiteres Rezept;

Verfahren zur Herstellung der Zusammensetzung „Rostlack“.

Dazu benötigen Sie folgende Komponenten:

1. Technische Salzsäure 50 ml.

2. Konzentrierte Salpetersäure 54 ml.

3. Gusseisen- oder Kohlenstoffstahlspäne 30 Gramm.

4. Metallwaage 20-30 Gramm.

5. Destilliertes Wasser oder Trinkwasser 1 Liter.

Die Zubereitung der Komposition kann nur im Freien durchgeführt werden. Achten Sie darauf, dass der Wind von Ihnen weg in Richtung des Kolbens weht, da der chemische Prozess der Bläuung mit der schnellen Freisetzung von Gasen einhergeht, deren Auswirkungen sich negativ auf die Atemwege auswirken können.

Gießen Sie 50 ml Salzsäure in einen Glaskolben mit einem Fassungsvermögen von mindestens einem Liter, fügen Sie ein Drittel Gusseisenspäne und Zunder hinzu und geben Sie dann vorsichtig ein Drittel Salpetersäure in den Kolben. Nach einiger Zeit wird die Mischung leicht grün und beginnt zu sprudeln, wobei starke Hitze und braunes Gas freigesetzt werden. Warten Sie, bis sich die heftige Reaktion etwas beruhigt hat, und geben Sie die gleiche Menge Chips mit Zunder und ein weiteres Drittel Salpetersäure hinzu. Das kräftige Kochen setzt sich fort, hält noch ein paar Minuten an und lässt dann nach. Anschließend können Sie die restlichen Chips und die Säure hinzufügen.

Am Ende dieses Schrittes sollte eine cremige, rot gefärbte Masse entstehen, die mindestens 24 Stunden ziehen lassen muss. Wickeln Sie den Flaschenhals ein Kunststofffolie und befestigen Sie es mit Faden oder Isolierband. Dies geschieht, damit die Reaktion im Kolben noch mehrere Stunden andauert und dabei eine kleine Menge Gas freigesetzt wird.

Fahren Sie nach 24 Stunden mit der zweiten Stufe fort. Zu der am Vortag erhaltenen „sauren cremigen Masse“ einen Liter vorbereitet hinzufügen sauberes Wasser. Fertig ist die Zusammensetzung zur Oxidation nach der „Rostlack“-Methode. Der Inhalt des Kolbens muss geschüttelt und in einen weithalsigen Behälter gegossen werden, mit dem Sie bequem arbeiten können. Am Boden des Kolbens befinden sich möglicherweise überschüssige Metallspäne und Ablagerungen, die sich als übermäßig herausstellten und nicht mit der Säure reagierten.

Die zubereitete Zusammensetzung erfordert mit Ausnahme der üblichen Sicherheitsmaßnahmen keine besonderen Lagerungsbedingungen und wird Ihnen viele Jahre lang dienen. Verdünnter „Rostlack“ ist weder für Hände noch für die Lunge schädlich.

Vorbereiten der Metalloberfläche vor der Oxidation

Wenn Sie vor dem Oxidieren eine schöne glänzende Oberfläche in tiefschwarzer Farbe erhalten möchten, muss die Metalloberfläche sorgfältig geschliffen und poliert werden. Um eine möglichst glatte und gleichmäßige Oberfläche des Werkstücks zu erhalten, erfolgt das Schleifen in mehreren Schritten. Zunächst erfolgt das Schleifen mit Schleifpapier von relativ grob bis „Null“ und abschließend die Bearbeitung mit einem feinen Schleifmittel. An diesem Punkt kann die Vorbereitung des Metalls als abgeschlossen betrachtet werden.

Aber wenn Sie mehr erreichen wollen Qualitätsergebnisse, können wir einen weiteren, zusätzlichen Arbeitsgang namens „Salzen“ oder „Mattieren“ empfehlen. Dieser Vorgang wird vor der Oxidation von Elitewaffen durchgeführt; im Prinzip ist dies nicht erforderlich.

Das „Galing“ wird üblicherweise mit Rundhaarbürsten durchgeführt, wobei Pasten aus feinem Schleifmittel verwendet werden, die gleichmäßig mit einer Mischung aus technischem Schmalz und Stearin vermischt sind.

Die Schneideigenschaften von mit Schmalz geschmierten Schmirgelkörnern werden erheblich geschwächt und die im Schmalz enthaltenen organischen Säuren tragen dazu bei, den Oxidfilm vom verarbeiteten Metall zu entfernen. Durch das „Salzen“ wird die Oberfläche der Teile deutlich ebenmäßiger und glatter, was ein besseres Polieren mit mit Polierpasten geschmierten Stoffrädern ermöglicht. Es wird empfohlen, das „Salzen“ unmittelbar vor dem Polieren durchzuführen Gute Qualität Abschluss. Hierbei ist zu beachten, dass die Oberfläche des oxidierten Metalls umso verschleißfester ist und höhere Korrosionsschutzeigenschaften aufweist, je hochwertiger das Schleifen und Polieren ist.

Entfetten. Der Zweck dieses Vorgangs besteht darin, Fette, verschiedene Verunreinigungen und Mineralölrückstände von der Metalloberfläche zu entfernen, da sich der Oxidfilm nur auf einer sauberen Metalloberfläche bildet.

Für die richtige Entscheidung Bei der Anwendung der Entfettungsmethode ist zu beachten, dass Fettstoffe aufgrund ihrer chemischen Beschaffenheit in zwei Gruppen eingeteilt werden: verseifte und nicht verseifbare.

Mineralöle (z. B. Schmieröle) bilden bei Reaktion mit Alkali keine Seife, d. h. nicht verseifen, und die Wirkung von Alkalien beruht in diesem Fall auf der Bildung einer Emulsion; Dabei werden Fettpartikel von der Produktoberfläche abgetrennt und verbleiben in fein zerkleinertem Schwebezustand in der Entfettungslösung. Um den Prozess der Entfettung und Emulsionsbildung zu erleichtern und zu verbessern, müssen der Lösung Emulgatoren zugesetzt werden. Einer dieser Stoffe ist „flüssiges Glas“.

Tierische und pflanzliche Fette werden bei Einwirkung heißer Alkalilösungen wie Natronlauge zerstört und bilden Seife, die sich leicht mit Wasser abwaschen lässt.

Durch Erhitzen alkalischer Entfettungslösungen erhöht sich die Entfettungsgeschwindigkeit und der Reinigungsgrad der Metalloberfläche verbessert sich.

Zum Entfetten werden folgende Lösungen verwendet.

1. Natronlauge (Natronlauge) NaOH 10-15 g/l

Trinatriumphosphat 50-70 g/l

Soda 30-40 g/l

Flüssigglas 3 – 5 g/l

Wenn die zu oxidierenden Fässer mit Zinnlot verlötet sind, ist es besser, die folgende Zusammensetzung zu verwenden:

2. Soda 100-150 g/l

Flüssigglas 20-30 g/l

Bei beiden Entfettungsmethoden sollte die Temperatur der Lösung 90-100 Grad erreichen. Die Einwirkzeit der Teile in der Lösung beträgt ca. 15-30 Minuten. Wenn Sie, nachdem die Teile die angegebene Zeit in der Entfettungslösung verbracht haben, die Fässer an die Oberfläche heben und sehen, dass die Flüssigkeit die Oberfläche des Metalls gleichmäßig bedeckt, ohne sich in Tropfen zu sammeln, können Sie durchatmen – die vollständige Entfettung ist abgeschlossen vollständig.

Fettfreie Teile müssen gründlich mit Wasser abgespült werden. Jetzt können Sie damit beginnen, den vorbereiteten „Rostlack“ auf die Oberfläche der entfetteten Teile aufzutragen. Versuchen Sie, die Zeit zwischen diesen Vorgängen auf ein Minimum zu reduzieren, damit sich kein Oxidfilm bildet, während das Metall der Luft ausgesetzt wird.

Rostigen Lack auftragen

Dieser Prozess erfolgt in zwei aufeinanderfolgenden Schritten:

1. Tragen Sie mit einem Pinsel „Rostlack“ in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht auf die Oberfläche der Stämme und anderer Teile auf und vermeiden Sie dabei Flecken. Besondere Sorgfalt muss auf die Beschichtung der Stammenden gelegt werden. Überschüssige Lösung, Tropfen in den unteren Teilen der Teile, in verschiedenen Rillen und Löchern müssen vorsichtig mit einer Bürste entfernt werden. Das Berühren von Metall mit bloßen Händen ist höchst unerwünscht, weil... An den Kontaktstellen wird man keine qualitativ hochwertige Brünierung erzielen können.

Nach dem Auftragen der Zusammensetzung müssen die Fässer und andere Teile an einem warmen Ort mit einer Lufttemperatur von 40 bis 60 Grad aufgestellt werden. Dies kann ein Ort in der Nähe des Ofens, des Heizkörpers oder in einem Trockenschrank sein. Beim Trocknen nimmt das Metall eine hellrote Farbe an. Während des Trocknungsprozesses verändert sich die Farbe von hellgelb nach dunkelorange.

2. Zweite Stufe. Wir beschichten die Teile und Läufe erneut mit einer dünnen, gleichmäßigen Schicht „Rostlack“ und wiederholen den Trocknungsvorgang. Dadurch sollte die Oberfläche der Stämme eine einheitliche dunkelorange Farbe haben.

Vorbereitung der Verdampfungslösung.

Gießen Sie Wasser in das kochende Bad (optional können Sie ein 100-mm-Rohr mit geschweißtem Boden und ein Heizelement aus einem Wasserkocher verwenden, das in der Nähe des Bodens des resultierenden Behälters angebracht ist), kein Leitungswasser, sondern auch sauberes Trinkwasser Regenwasser verwenden. Leitungswasser enthält verschiedene Zusätze, die den Kochvorgang verhindern. Um organische Substanzen im Wasser zu oxidieren, ist es notwendig, dem Wasser Salpetersäure in einer Menge von 1–1,5 ml Säure pro Liter Wasser zuzusetzen. Dann müssen Sie das Wasser im Behälter einige Minuten lang kochen, danach ist das Fasskochbad gebrauchsfertig.

Die mit einer Schicht dunkelorangefarbener Oxide bedeckten Stämme sollten 15 Minuten lang in einer kochenden Verdunstungslösung gekocht werden. In der Verdampfungslösung haben die Oxide eine dunkelorange Farbe und sollten sich in Eisenoxid von samtschwarzer Farbe verwandeln. Wenn das Metall beim ersten Schweißvorgang an manchen Stellen nicht schwarz wurde, sondern „rostig“ blieb, seien Sie nicht verärgert, dies passiert manchmal beim ersten Schweißen. Dies geschieht entweder, wenn Sie das Teil nicht ordnungsgemäß entfettet haben oder wenn Sie es nicht ordnungsgemäß von der Entfettungslösung abgespült haben.

Bürsten

Für diesen Vorgang benötigen Sie eine angetriebene Rundbürste. Sie können eine solche Bürste wie folgt herstellen: Kaufen Sie im Baumarkt ein feines Drahtgeflecht mit einem Durchmesser von 0,1 bis 0,15 mm, schneiden Sie mit einer Schere mehrere Quadrate oder Kreise aus, schneiden Sie ein Loch in die Mitte und setzen Sie das Ganze zusammen Mit einer Mutter und Unterlegscheiben auf einen Dorn packen. Der elektrische Antrieb kann eine Bohrmaschine, eine Schleifmaschine, ein Elektromotor usw. sein. Tragen Sie beim Arbeiten mit einer Bürste unbedingt einen Augenschutz.

Läufe und andere Teile mit einer Bürste von losen Eisenablagerungen reinigen, bis auf der gesamten Metalloberfläche ein glänzender, schwarzer Film entsteht. An den Stellen, an denen das Metall nicht schwarz wurde, sondern „rot“ blieb, tritt beim ersten Mal keine Blaufärbung auf.

Auftragen der 2. Schicht „Rostlack“. Tragen Sie erneut eine dünne, gleichmäßige Schicht der Verbindung auf die Metalloberfläche auf. Als nächstes wird der Vorgang des Einweichens und Trocknens der Fässer und anderer Teile wie beim letzten Mal wiederholt. Das heißt, mit „Lack“ beschichten, trocknen, erneut „lackieren“ und erneut trocknen. Dann kochen und bestreichen.

Hinweis: Die Gesamtzahl der mit „Rostlack“ beschichteten Fässer muss mindestens das Achtfache betragen. Dementsprechend sind vier Schweißvorgänge und vier Bürstvorgänge erforderlich.

Ölen

Nach dem vierten Bürstvorgang nimmt die Metalloberfläche eine Graphitfarbe an. Um Restfeuchtigkeit aus dem Oxidfilm, der eine Dicke von 0,6-1,5 Mikrometern hat, sowie von allen Passstellen Ihrer Waffe zu entfernen, ist es notwendig, den letzten Arbeitsgang – das „Ölen“ – durchzuführen.

Beim „Ölen“ werden die zu oxidierenden Teile in einen Behälter mit erhitztem Neutralöl getaucht. Sie können jedes auf eine Temperatur von 105–110 Grad erhitzte Maschinenöl verwenden. Das Einölen dauert etwa fünf Minuten. Von der Verwendung von Kaltschmierstoff wird abgeraten, da dieser aufgrund seiner hohen Viskosität die Poren des Oxidfilms nicht gut ausfüllt.

Natürlich können oxidierende Waffen mit dieser Methode nicht als schnell bezeichnet werden, aber glauben Sie mir, dies ist die zuverlässigste und korrosionsbeständigste Methode. Mit „Rostlack“ oxidierte Waffen sind dazu in der Lage lange Zeit widerstehen Korrosion unter den ungünstigsten Bedingungen.

Aufgrund der Länge des Prozesses wird diese Oxidationsmethode derzeit leider nicht von unseren Waffenfabriken verwendet. „Rostiger Lack“ wurde durch technologisch fortschrittlichere ersetzt.

Das Brünieren von Stahl ist ein chemischer Prozess, mit dem feine Eisenoxide Fe3O4 auf der Oberfläche eines Stahlteils erzeugt werden. Seinen Namen erhielt es aufgrund der charakteristischen Farbe des Teils nach der Bearbeitung (blauschwarz, Rabenflügel); im allgemeinen Fall wird es auch „Schwärzung“ oder „Bläue“ genannt, unabhängig von der Farbe – „Oxidation“. Der resultierende Film passiviert die Oberfläche und schützt das Teil vor atmosphärischer Korrosion und anderen aggressiven Umgebungen.

Vor dem Bläuen des Stahls wird das Teil zunächst vorbereitet, mechanisch von Rost gereinigt, poliert, entfettet und in einer Säurelösung gebeizt. Sie können mit Lösungsmittel oder Alkohol entfetten. Durch Ätzen müssen alle überschüssigen Oxide von der Oberfläche entfernt werden, so dass blankes Metall zurückbleibt.

Am einfachsten ist es, den Stahl mit Öl bläulich zu färben. Es gibt verschiedene Methoden, aber die Idee ist einfach: Auf das Teil wird eine dünne Schicht Öl aufgetragen, anschließend muss es auf 300-350°C erhitzt werden. Wenn Öl verbrennt, hinterlässt es einen Oxidfilm auf der Oberfläche. Da beim ersten Mal keine gleichmäßige Abdeckung erzielt wird, wird der Vorgang wiederholt, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist. Es ist wichtig, eine gleichmäßige Erwärmung zu erreichen, da sonst die Folie fleckig wird, und das Teil nicht zu überhitzen, da es sich sonst verformen oder lockern kann. Viele Menschen machen den Fehler, ein erhitztes Teil in Öl zu tauchen; das ist falsch. Es ist genau das Gegenteil notwendig: erst schmieren, dann erhitzen. Es kann jedes Öl verwendet werden, vom Sonnenblumen- bis zum Getriebe- oder Maschinenöl. Diese Art der Stahlbrünierung weist eine geringe Beschichtungsfestigkeit auf. Es ist nur für dekorative und schützende Zwecke geeignet.

Bläuen von Stahl mit Chlorid und Salpetersäure

Dazu müssen Sie 15 g Eisen, 30 g Vitriol und 10 g Säure pro Liter Wasser auflösen. Auf dem in die Lösung eingetauchten Produkt bildet sich eine rostige Schicht; diese muss regelmäßig mit einer Bürste entfernt und weiter eingetaucht werden, bis die gewünschte Farbe des Oxidfilms erreicht ist. Mittlerweile gibt es in fast jeder Stadt ein Geschäft, in dem chemische Reagenzien verkauft werden, sodass es relativ einfach ist, diese zu bekommen.

Bläuen von Stahl mit Chrom (Kaliumdichromat). Verdünnen Sie dazu 200 Gramm Chrom pro Liter Wasser und tauchen Sie das Teil 20–30 Minuten in die Lösung. Nach dem Entfernen aus der Lösung muss es bei hoher Temperatur (im Ofen oder über Kohlen) getrocknet werden. Wiederholen Sie den Vorgang, bis eine gleichmäßige blauschwarze Farbe entsteht. Wischen Sie das Teil anschließend mit einem geölten Lappen ab. Chrompik ist ein sehr verbreitetes Reagenz; es wird in der Lederindustrie verwendet.

Um Kanonenrohre blau zu machen, mischen Sie unter Erhitzen 1 Gewichtsteil Antimontrichlorid mit 3 Teilen Olivenöl. Dann wird die Mischung auf das Teil aufgetragen und einen Tag lang stehen gelassen. Der Vorgang wird 10-12 Mal wiederholt, anschließend wird das Fass gewaschen, getrocknet und poliert. Die Farbe ist grünlich-braun.

Wie aus dem oben Gesagten hervorgeht, ist das Bläuen von Stahl zu Hause ein durchaus machbarer und unkomplizierter Prozess. Es kann für alle Stahlprodukte verwendet werden, wenn andere Methoden, wie z. B. Lackieren, nicht anwendbar sind.

Auf Eisenmetall ist es möglich, eine Vielzahl von Blautönen, Schattierungen und Nuancen zu reproduzieren – von Blau bis einschließlich Blauschwarz.

Die einfachste Methode zum chemischen Färben von Eisen und seinen Legierungen ist das direkte Erhitzen Luftumgebung, Oberflächenoxidation durch Luftsauerstoff. Auf diese Weise entsteht die Bläuung in verblassten Farben, über die wir im vorherigen Kapitel gesprochen haben. Unter den Anlauffarben tauchen auch blaue Farben auf. Im Einzelfall können nur Langzeiterfahrungen (für eine bestimmte Produktgröße und -form) gesammelt werden bestimmtes Material) Festlegung von Bedingungen, unter denen immer der gleiche Farbton erzielt wird. Wenn Sie ständig an den gleichen Produkten arbeiten, sollten Sie sich unbedingt an das einmal erprobte Erhitzungsrezept halten und so mit ziemlicher Sicherheit jedes Mal das gewünschte Ergebnis erzielen.

Es ist immer zu bedenken, dass sich kleinere Dinge schneller auf eine bestimmte Temperatur erwärmen als größere, und daher sollten niemals beide gleichzeitig in einem gemeinsamen Bad oder überhaupt zusammen erhitzt werden; Es besteht immer die Gefahr, dass kleine Produkte „überbrennen“ (d. h. über die blaue Farbe hinausgehen) und nicht ausreichend aushärten (nicht das erforderliche Maß erreichen). blauer Ton) größere.

In der Praxis ist es am einfachsten, die Brünierung gleichmäßig zu erhitzen große Mengen kleine Gegenstände, die in einer Eisentrommel (mit Löchern versehen) eingeschlossen sind, die auf einem Spieß über einer heißen Kohleschmiede gedreht wird. Die Verweildauer von Gegenständen in der Trommel wird aus Erfahrung gelernt. Während des Betriebs können Sie das Ende des Erhitzens überwachen, indem Sie die Probe zur Inspektion minutiös entnehmen. Heißbrünieren ist eine „trockene“ Verarbeitungsmethode. Zum Nassbrünieren von Eisen und Stahl zu einer homogenen Masse blaue Farbe Das folgende getestete Bad (1) dient:

Badezusammensetzung 1

Beide Salze werden getrennt in Wasser gelöst und beide Lösungen gemischt. Erhitzen Sie das Bad bei der Anwendung vorsichtig und bringen Sie es langsam zum Kochen. Dabei werden Gegenstände aus Eisen und Stahl mit einer dunkelblauen Beschichtung (Bleisulfid) überzogen. Sobald der richtige Farbton erreicht ist, werden die Produkte entnommen, mit Wasser abgespült, getrocknet und für einige weitere Stunden an einen warmen Ort gestellt.

Es werden auch heiße Bäder mit geschmolzenen (statt in Wasser gelösten) Reagenzien empfohlen. Eine davon (3), besonders geeignet für kleine Produkte aus Temperguss und Gusseisen, besteht aus geschmolzenem (geschnittenem) Schwefel, dem nach dem Schmelzen etwas Ruß beigemischt wird. Bei der Verarbeitung in einem solchen Bad werden die Produkte mit einem Film aus Eisensulfid überzogen, der durch das Bürsten (Bürsten) einen schönen dunkelblauen Glanz erhält.

Ein weiteres Bad (4) besteht aus geschmolzenem Salpeter (Temperatur etwa 315°). Seine Wirkung beruht offensichtlich auf der Oxidation von Eisen mit Sauerstoff, der beim Schmelzen durch Salpeter freigesetzt wird.

VI. BRAUNBLAU

Eine gute braune Farbe auf Eisen und Stahl wird durch Bläuen mit einer Paste (5) aus einer Mischung aus gleichen Teilen Oliven- und Antimonöl erreicht:

Rezept 5

Diese Paste wird auf den zu eggenden Gegenstand aufgetragen (üblicherweise werden Gewehrläufe damit brüniert) und 24 Stunden lang belassen, anschließend mit einem Wolllappen abgewaschen und eine frische Portion aufgetragen, die ebenfalls 24 Stunden lang belassen wird. Durch die chemische Einwirkung der Paste auf das Eisen des Gegenstandes entsteht ein bronzebrauner Film aus Eisenoxid (mit metallischem Antimon), der fest mit der Masse des Metalls verschmolzen ist. So erhalten polierte Produkte durch das Abwischen mit einer gewachsten Bürste Glanz.

Bei kleinen Gegenständen können Sie die zweitägige Verarbeitungszeit mit dieser Paste auf nur wenige Minuten verkürzen, indem Sie die mit der Paste beschichteten Gegenstände auf 200–220° erhitzen. Olivenöl kann durch Leinöl ersetzt werden. In der Regel reicht ein zweimaliger Auftrag aus. Bei großen Produkten ist diese Methode aufgrund der Schwierigkeit einer gleichmäßigen Erwärmung praktisch nicht anwendbar; Die Färbung ist meist fleckig.

Einige Praktiker verleihen Eisen und Stahl eine braune Bläuung, indem sie mit tierischem Fett (normalerweise Ochsenfett) beschichtete Gegenstände 1/2–1 Stunde lang auf eine Temperatur von 200–100 °C erhitzen (6). Fette werden häufig durch Pflanzenöle wie Leinsamen ersetzt (7). Für dunklere Töne fügen Sie dem Fett Schwefelfarbe hinzu (8).

Anstelle von Antimontrichlorid in Rezept (6) können Sie auch Eisensesquichlorid einnehmen, beispielsweise im Verhältnis (9):

Rezept 9

Nachdem Sie einen Gegenstand mit dieser Salbe bestrichen haben, lassen Sie ihn mehrere Stunden einwirken, danach wird die Oberfläche mit einer Stahlbürste gebürstet, erneut mit Salbe bestrichen, erneut gebürstet und so weiter. Kratsovka muss besonders gründlich durchgeführt werden.

Die Farbtöne haben einen grünlichen oder rötlichen Farbton, je nachdem, wie viel Olivenöl oder Chemikalien in der Zusammensetzung vorherrschen.

Tauchbäder (zum Braunfärben von Stahl und Eisen durch Eintauchen) können aus Eisensesquichlorid hergestellt werden, indem es in Wasser oder Alkohol gelöst wird.

Wasserbad (10)

Alkoholbad (11)

VII. BLAU GRAU FARBE

Zum Bläuen in einer grauen Farbe können Sie ein Bad mit einer relativ komplexen Zusammensetzung verwenden, das es jedoch ermöglicht, je nach Behandlungsdauer von Eisen- und Stahlprodukten damit verschiedene Variationen der grauen Farbe mit einem Übergang zu Schwarz zu erhalten.

Badezusammensetzung (12)

Mischen Sie zunächst die Säure mit Wasser, gießen Sie Alkohol hinzu und lösen Sie alle drei genannten Salze getrennt in drei separaten Flüssigkeitsportionen auf. Anschließend werden die einzelnen resultierenden Lösungen zusammengegossen.

In dieses Bad eingebrachte Gegenstände müssen absolut sauber und fettfrei sein. Anschließend werden die darin eingelegten Produkte für eine halbe Stunde in kochendes Wasser gegeben. Wenn der Farbton nicht dunkel genug ist, wiederholen Sie die Badebehandlung. Nach dem Trocknen werden die Produkte mit einer Wachsbürste abgewischt. Eine schöne, fest haftende graue Schicht (bestehend aus Kupferoxid) auf kleinen Eisengegenständen kann durch Erhitzen auf einem Blech nach dem Beschichten mit der Zusammensetzung erzeugt werden (13).

Rezept 13

Das Auflösen von Kupfernitrat in Alkohol in der Kälte dauert sehr lange. Zweckmäßiger ist es, das Salz bei schwacher Hitze (in einem Porzellantiegel) vorsichtig zu schmelzen, die erforderliche Menge Alkohol hinzuzugeben (Feuer löschen) und unter Rühren schnell abzukühlen.

VIII. BLAU BLAU

In der Fabrikpraxis werden Gegenstände aus Eisen und Gusseisen gebläut, wodurch sich auf ihnen eine relativ dicke Schicht aus schwarzem Zunder (Eisenoxid) bildet. Dazu werden sie in regenerativen Öfen auf kirschrote Hitze erhitzt und abwechselnd (6-10 mal) entweder Rauchgase oder mit Luft verdünnte Rauchgase (zur Erwärmung) eingeleitet.

Eine weitere Fabrikmethode ist eine lange (5-10 Stunden) Behandlung von Produkten mit stark überhitztem Wasserdampf.

In der Amateur- und Handwerkspraxis sind diese Methoden wahrscheinlich nicht anwendbar. In einer Amateurwerkstatt können Sie mit einer anderen Methode des Heißbrünierens, bei der fetthaltige Substanzen wie Schmalz, Pflanzenöle, Wachse und dergleichen auf der Oberfläche des Produkts verbrannt werden, eine große Fülle an Schwarztönen erzielen. Wenn Sie also ein gut vorbereitetes (gereinigtes, entfettetes, gebeiztes und gewaschenes) Eisenprodukt, das mit Leinöl eingefettet ist, bei dunkelroter Hitzetemperatur verbrennen, wird es glänzend schwarz (14).

Diese Methode des Bläuens ist in der Praxis sehr weit verbreitet. Damit auf die Produkte aufgetragene Fette, Öle oder Wachse gut an der Oberfläche haften, empfiehlt es sich, das Produkt vor dem Beschichten so stark zu erhitzen, dass eine hellgelbe Verfärbung entsteht. Geschmierte Gegenstände sollten so lange über der Hitze einer Kohleschmiede oder in einem entsprechend heißen Ofen („Luftbad“) gehalten werden, bis das gesamte Öl verdunstet oder ausgebrannt ist und der Geruch verschwindet und die Oberfläche des Gegenstands vollständig erscheint trocken.

Von allen Fetten ist tierisches (Rinder-)Schmalz am besten geeignet, insbesondere in einer dünnen Mischung mit 6 % Schwefel (15). Sie können eine solche Mischung herstellen, indem Sie Schwefelfarbe (Schwefelpulver) in geschmolzenes Schmalz einrühren.

Die angegebene Rezeptur eignet sich sowohl als eigenständige Methode zum Bläuen von Eisen und Stahl als auch zum Ausbessern (Auffüllen defekter Stellen) von mit anderen Methoden gebläuten Produkten.

Um kleine Eisenprodukte mit der gleichen Methode zu polieren, können Sie in Leinöl getränktes Sägemehl (16) verwenden. Zu diesem Zweck wird eine eiserne zylindrische Trommel verwendet, in der lange Stifte aus dem Gehäuse herausragen (zum Rühren des Inhalts) und in die eine durch ein Ventil verschlossene Ladeluke eingehängt ist horizontale Positionüber einem Feuer (Kohleschmiede o.ä.) aufstellen, damit es am Griff gedreht werden kann. Eine der Trommelachsen ist ein gebogenes Eisenrohr zur Freisetzung von Gasen und Rauch.

Die Trommel wird abwechselnd mit geschwärzten Gegenständen und einer in Leinöl getränkten Masse Sägemehl (10 Gewichtsteile Sägemehl und 1 Gewichtsteil Öl) beladen, fest verschlossen und einer starken Erhitzung ausgesetzt, wobei der Griff kontinuierlich gedreht wird. Das Ergebnis ist eine Trockendestillation, bei der reichlich dicker Rauch entsteht, der langsam durch das Auslassrohr entweicht. Der Rauch umhüllt die Produkte und führt in Wechselwirkung mit dem Metall ihrer Oberfläche zur Bildung einer tiefschwarzen Schicht, die nicht entfernt werden kann (gesättigt mit Kohlenstoff).

Gegen Ende des Prozesses muss sichergestellt werden (durch minütliche Kontrolle der entnommenen Probe), dass die Verarbeitung nicht „überbelichtet“ wird; Überbelichtung kann zu einer Vergrauung des Tons führen.

Sobald die gewünschte Farbe erreicht ist, wird die Trommel schnell entleert, indem der Inhalt zum Abkühlen auf ein Eisenblech oder ein Backblech gegossen wird.

Oben (13) haben wir eine Methode angegeben, mit der kleine Eisengegenstände durch Beschichten mit einer alkoholischen Kupfernitratlösung und anschließendes Erhitzen grau gebläut werden. Durch mehrmaliges Wiederholen des Auftragens und Erhitzens lässt sich die Farbe leicht abdunkeln, sodass sie schwarz wird. Auf kompakten Gegenständen erhält man mit dieser Methode besonders schöne Farbtöne; auch Eisenblech lässt sich schön bemalen (17).

Durch die Vorbeschichtung von Eisenmetallen mit Kupfer können Sie alle zum Färben von Kupfermaterial verwendeten Methoden zum chemischen Färben von Produkten verwenden. Insbesondere zum Bläuen von verkupferten Eisen-, Stahl- und insbesondere Gusseisenprodukten in einer schwarzen Farbe können Sie eine wässrige Lösung von Kaliumsulfid, die sogenannte „Schwefelleber“ (18), verwenden.

Rezept 18

Der verkupferte Artikel wird eingewaschen heißes Wasser und in diese Zusammensetzung eintauchen oder mit dieser Zusammensetzung bestreichen. Nach dem Bläuen wird das Objekt erneut in heißem Wasser gewaschen und in Sägemehl getrocknet.

Schöne schwarze Farben werden auf kleinen Eisenprodukten durch mehrminütiges Einweichen in einer Schmelze aus 80 % Natronlauge und 20 % Salpeter (19) oder in einer Schmelze aus Natriumnitrat (20) erzielt. Allerdings neigen diese Lacke zum Rosten.

Dadurch wird eine tiefschwarz glänzende Farbe erreicht (21). Lösen Sie auf einem Elektroherd oder in einem Dampfbad Schwefel (schwefelhaltige Farbe) in Terpentin auf (bei gelöschtem Feuer). Die resultierende Lösung wird mit gebläuten Produkten überzogen und nach dem Verdampfen des Terpentins im Luftbad erhitzt; Es bildet sich ein Film, der hauptsächlich aus Eisensulfid besteht und eine glänzende schwarze Farbe hat.

Eine weitere Nass-Heiß-Methode zum Bläuen von Eisengegenständen in schwarzbraunen und schwarzen Farben (22) ist wie folgt.

Die Produkte werden in eine 10 %ige wässrige Lösung von Kaliumchrom (Kaliumdichlorid) getaucht, an der Luft getrocknet und zwei Minuten lang über einer heißen, nicht rauchenden Holzkohleflamme gehalten. Die erste Färbung ist meist schwarzbraun, bei Wiederholung des Vorgangs entsteht jedoch eine rein schwarze Farbe.

Bei der Durchführung dieses Rezepts muss besonders auf die Entfettung der Produkte geachtet werden, da die fetthaltigen Bereiche der Oberfläche nicht vom Reagenz benetzt werden und die Farbe uneinheitlich ausfällt.

Ähnliche Farbtöne werden mit der gleichen Methode und der folgenden Lösung für Beschichtungsprodukte erzielt (23)

Lösungsrezept 23

Praktiker interessieren sich vor allem für Methoden, Techniken und Rezepte zum Schwarzbrünieren von Uhrenbeschlägen und ähnlichen Kleinigkeiten. Wir zeigen einige dieser Rezepte, die in Uhrenfabriken in der Schweiz verwendet werden:

Rezept 24

Alle drei Salze werden in getrennten Portionen Wasser gelöst, die Lösungen zusammengegossen, das restliche Wasser zugegeben und Alkohol zugegeben.

Die Produkte werden mehrmals mit der Zusammensetzung beschichtet, wobei zwischen den einzelnen Beschichtungen ein Abstand von mehreren Stunden liegt. Es entsteht ein bräunlicher oder rötlicher Farbton, der durch gründliches Bürsten der Produkte mit Stahlbürsten (aus feinstem Draht), reichlich Wasser und wiederholter Beschichtung und anschließender Bearbeitung in der erforderlichen Anzahl nach und nach verstärkt wird. Sie können die Farbbildung beschleunigen, indem Sie die Produkte in kochendes Wasser legen oder (auf einem Eisengitter) 5-10 Minuten lang über Dampf halten. Wenn der Ton nicht tief genug ist, wiederholen Sie den gesamten Vorgang noch einmal.

Um den Glanz zu erhöhen, werden trockene Produkte in heißem Leinöl aufbewahrt, dann nach dem Abwischen mit einem Sud aus Seifenwurzel gewaschen und getrocknet.

Die chemische Seite des beschriebenen Prozesses ist wie folgt: Zunächst entsteht rotbraunes Eisenoxid, das gut mit dem gemahlenen Metall verwächst, das sich bei der weiteren Verarbeitung (Erhitzen, Wassereinwirkung) in schwarzes Oxid-Oxid umwandelt; Bei Wiederholung des Vorgangs verdickt sich die fest haftende Lachgasschicht.

Weitere Rezepte zum Bläuen mit derselben beschriebenen Methode (25):

Rezept 25

Rezept 26

Rezept 27

Rezept 28

Nassbrünieren mit Bildung von schwarzem Zunder auf dem Eisen liefert sehr gute Ergebnisse. Manchmal kommt es vor, dass gestohlene Gegenstände aufgrund einer ungünstigen Kombination von Umständen rosten. Wenn das Produkt jedoch gemäß den oben beschriebenen Rezepten fest mit schwarzem Zunder bedeckt ist, kann der Rost leicht durch Bürsten mit einer Stahlbürste entfernt werden, ohne dass die schwarze Farbe des Produkts überhaupt beschädigt wird.

Es gibt eine ganze Reihe von Rezepten zum Bläuen in schwarzbraunen und schwarzen Farben, die auf der chemischen Wirkung bestimmter Reagenzien auf Eisen basieren. Der schwarz glänzende Film, der sich beim Schneiden eines Apfels auf der hellen Oberfläche eines Stahlmessers bildet, ist nichts anderes als eine Bläuung, die durch die Einwirkung der im Apfelmark enthaltenen Gerbsäure und organischen Säuren auf das Eisen entsteht.

Dieser einfachste Fall der Nasskaltbrünierung – natürlich sehr primitiv – entspricht der folgenden speziell entwickelten Rezeptur mit reinen Chemikalien (29):

Rezept 29

Die Lösung wird auf gebläute Gegenstände aufgetragen und darauf an der Luft trocknen gelassen. Wiederholen Sie dies ggf. mehrmals. Abschließend abspülen, um fest haftende matt- oder glänzendschwarze Filme (wasserunlösliche Eisensalze) zu erhalten.

Durch Erhitzen von Eisen- und Stahlprodukten in einer wässrigen Phosphorsäurelösung, in die Eisenspäne oder Eisenpulver gegossen werden, entsteht Eisenphosphat, das eine bräunlich-schwarze Beschichtung ergibt, die das Eisenmetall gut vor Rost schützt.

Baderezept (30)

Sehr schöne Farben werden durch Nassbrünieren von vorverkupferten Produkten mit speziellen Reagenzien erzielt. Die Methode basiert auf der Bildung eines Kupfersulfidfilms.

Das einfachste dieser Reagenzien ist eine verdünnte wässrige Lösung von Kaliumsulfid (Leberschwefel) oder Ammoniumsulfid (letzteres wird durch Mischen wässriger Lösungen von Ammoniak und Schwefelwasserstoff oder durch Sättigen von Ammoniak mit Schwefelwasserstoff gewonnen. Die Farbe ist mattgrau-schwarz (). 31, 32).

Anderes Reagenz (33)

Hyposulfit und Wasser werden erhitzt, bis eine Auflösung erfolgt. Nach dem Abkühlen Säure hinzufügen. (Wenn das Bad während des Gebrauchs erschöpft ist, werden erneut Säuren hinzugefügt). Wenn die Produkte schwarz werden, werden sie aus dem Bad genommen, abgespült, getrocknet und mit einem Polierpad aus Holz poliert. Die Farben kommen tiefschwarz daher.

Ähnlich wie beim Verkupfern wird auch das Versilbern von Eisen verwendet (meist galvanisch), wobei versilberte Produkte in die bereits erwähnte Schwefelleber (eine wässrige Lösung von Kaliumsulfid) geätzt werden; Es entsteht ein schwarzer Überzug aus Silbersulfid (34).

IX. BLAUEN MIT BRONZE ZEIGEN

Eisen und Stahl können in verschiedenen Farben (blau, purpurrot, braun, schwarz) mit einem mehr oder weniger klar definierten Bronzeton brüniert werden. Die hier verwandten Methoden werden unter dem Namen „chemisches Bronzieren“ zusammengefasst.

Bronzierendes Blau (35). Ein gut vorbereiteter geschwärzter Gegenstand wird in Essig (verdünnte Essigsäure) gelegt. Nachdem Sie es aus dem Essig genommen und trockengewischt haben, schmieren Sie es mit Salzsäure und einem Leinentuch. Nach 15 Minuten werden sie in den Sand eines erhitzten Sandbades eingegraben, wobei von Zeit zu Zeit ein Teil der Oberfläche des Objekts freigelegt wird, um seinen Zustand zu beobachten. Sobald der Moment erreicht ist, in dem die Oberfläche eine schöne, gleichmäßige, tiefblaue Farbe angenommen hat, wird das Objekt aus dem Sand entfernt.

Bronziert in brauner Farbe. Durch Einreiben der oben behandelten Gegenstände (blau bronziert) mit „Holz“-Öl (auf einem Tuch) können Sie die blaue „Bronze“ in Braun (36) verwandeln.

Ein anderer Weg ist dieser. Die zu bronzierenden Gegenstände werden 3-5 Minuten lang den Dämpfen einer erhitzten Konz.-Mischung ausgesetzt. Salz- und Salpetersäure (der sogenannte „Regia-Wodka“; bei der Verarbeitung ist äußerste Vorsicht geboten, da dieses Säuregemisch beim Erhitzen äußerst gefährlich ist und seine Dämpfe besonders schädlich sind!), anschließend wird es auf eine bestimmte Temperatur erhitzt von 300-500 °C so lange erhitzt, bis sich auf der Oberfläche der Produkte kein Bronzestich bildet. Nach dem Abkühlen wird das Produkt gut mit Vaseline eingerieben und erneut erhitzt, bis die Vaseline verdunstet ist. Nach dem Abkühlen noch einmal mit Vaseline einreiben, so erhalten Sie es helle Brauntöne (37).

Durch Zugabe von Essigsäure zu Königswasser können Sie mit der beschriebenen Methode (38) Bronzefarben mit gelb-schokoladenfarbenen Tönen erhalten.

X. BLAUEN VON GEWEHRLÄUFEN

Ein besonders häufiger Fall der chemischen Färbung von Stahl ist das Bläuen von Waffenläufen. Der übliche Zweck einer solchen Bläuung besteht darin, dem Lauf ein schönes Aussehen zu verleihen Aussehen, schützen vor Rost (besonders wenn die Waffe nur selten verwendet wird) und machen eine häufige Reinigung überflüssig.

Für das Bläuen von Waffenläufen gibt es eine ganze Reihe von Rezepten, die teils die oben beschriebenen Methoden wiederholen, teils speziell auf die spezielle Form abgestimmt sind und spezielle Bedingungen Produktdienstleistungen. Die Wahl des einen oder anderen dieser Rezepte hängt in erster Linie von der Farbnuance ab, die man erhalten möchte, von der Fähigkeit, die notwendigen Chemikalien zu erhalten, von der Stärke der Farbe und dergleichen Man kann das eine oder andere Rezept nicht ablehnen, wenn man damit zunächst keine positiven Ergebnisse erzielt, sollte man immer den gesamten Fortschritt seiner Umsetzung überprüfen, um eventuelle Fehler zu erkennen und zu korrigieren Ziehen Sie nicht nur alles aus dem Rezept heraus, sondern verbessern Sie es auch selbst und erzielen Sie immer bessere Ergebnisse.

Eine zwingende und strikte Voraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit ist hier, wie bei allen chemischen Einfärbungen von Metallen, eine gründliche, optimale Vorvorbereitung sowie Weiterverarbeitung. Aufgrund der erheblichen Größe der Stämme können für die Bearbeitung nicht alle Techniken angewendet werden, die zur Bearbeitung kleinerer und kompakterer Objekte geeignet sind. Als Gefäß zur Behandlung von Baumstämmen mit bestimmten Flüssigkeiten kann ein geteerter Trog entsprechender Größe und Form dienen. Nur die Außenfläche des Stammes ist gebläut, die Innenfläche ist nicht behandelt und das Innere des Stammes ist vor der Einwirkung der Massen geschützt, indem beide Endlöcher mit fest eingetriebenen Holzstopfen verschlossen werden. Die hervorstehenden Enden dieser Stopfen dienen als Greifpunkte für Klammern oder Schraubstöcke beim Festigen des Laufs, um verschiedene Vorgänge im Zusammenhang mit der chemischen Lackierung (Kratzen, Schleifen, Polieren, Beschichten, Waschen, Bürsten usw.) durchzuführen.

Hier sind einige mehr oder weniger häufig verwendete Rezepte zum Bläuen von Fässern.

(39). Das Fass wird stark erhitzt und lange Zeit mit Blutstein eingerieben, wobei die Erhitzung beim Abkühlen erneuert wird. Das Ergebnis ist eine bläuliche Färbung.

(40) Ein gut polierter Stamm wird mit einem Tuch mit Olivenöl eingerieben, anschließend mit gesiebter Asche aus Hartholz bestreut und in die Kohlemine verbracht. Wenn sich der Stamm merklich weiß verfärbt, wird er herausgenommen und abgekühlt. Anschließend wird er zunächst trocken und dann mit Olivenöl abgewischt. Der Lauf erhält eine graue Brünierung.

(41). 4 Gewichtsteile Antimonöl (Antimontrichlorid) werden mit 12 Gewichtsteilen Olivenöl erhitzt, bis beide Stoffe vollständig gelöst sind und die resultierende Mischung (auf einem Tuch) auf dem geschwärzten Fass verrieben. Einen Tag später wird die entstandene Ablagerung durch Einreiben mit Öl abgewischt und das Schmieren mit der Zusammensetzung und das Einreiben noch einmal wiederholt. Nach einem weiteren Tag wird der beschriebene Vorgang erneut wiederholt und so weiter. Nach 10-12 Tagen ist eine gleichmäßige, fest haftende Schokoladenfarbe, bräunlichrot, sogar braun erreicht. Bei Wärme geht der Betrieb schneller vonstatten.

Sobald der gewünschte Farbton erreicht ist, wird der Schaft abgewischt, gründlich mit Wasser gewaschen und entweder mit einem Stahlpolierpad poliert oder auf Wildleder gewachst. Sie können es auch mit Schellacklack (42) überziehen. Bereiten Sie die folgende Zusammensetzung vor:

Rezept 42

All dies wird gemischt (Säure in Wasser gießen und nicht umgekehrt!) und nach dem Auflösen stehen gelassen Kupfersulfat 2-3 Tage. Nachdem Sie beide Löcher des Fasses mit Holzstopfen fest verschlossen haben, bestreichen Sie es (mit einem Schwamm) vollflächig mit der vorbereiteten Masse und achten Sie darauf, dass es überall gleichmäßig aufliegt. Einen Tag später kratzen Sie den gesamten lose anhaftenden Teil des Films (Oxid), der sich in dieser Zeit gebildet hat, mit einer Bürste ab und wiederholen den beschriebenen Vorgang ein- oder zweimal, bis eine dicke braune Farbe entsteht. Dann wird das Fass abgewischt und in kochendes Wasser mit etwas Soda getaucht (um Säurespuren zu neutralisieren). Nachdem es aus dem Wasser genommen und getrocknet wurde, wird es vorsichtig mit einem hölzernen Polierpad (aus Hartholz) abgerieben, auf 100° erhitzt und mit alkoholischem Schellacklack übergossen, der mit Drachenblut bemalt ist (siehe „Lacke und Lackfarben“). Nachdem der Lack vollständig getrocknet ist, polieren Sie ihn mit einem Polierpad aus Stahl, um dem Lauf einen angenehmen Glanz zu verleihen.

(43). Um Eisenstämme braun zu brünieren, wird eine Lösung vorbereitet.

Zugabe von Säure und Alkohol nach dem Auflösen des Vitriols. Tragen Sie diese Lösung mit einem Schwamm oder ähnlichem leicht auf das vorbereitete Fass auf und wischen Sie es nach vollständiger Trocknung (nach mehreren Stunden) mit einer Bürste aus dünnstem Draht und anschließend mit einer Bürste mit steifen Borsten ab. All dies wird 2-3 Mal täglich wiederholt und nach 3 Tagen ist eine schöne glänzende braune Bläuung erreicht. Zur Endbearbeitung wird das Fass in kochendem Wasser gewaschen, mit einem Tuch abgewischt und leicht mit Olivenöl eingefettet.

(44). Bereiten Sie die Salbe vor, indem Sie beide Komponenten verreiben:

in verschlossenen Gläsern aufbewahren.

Der vorbereitete Stamm wird erhitzt und beim Erhitzen mit dieser Salbe (mit einem Leinentuch) bestrichen. Nach 24 Stunden mit einer weichen Bürste abwischen und erneut mit derselben Salbe bestreichen. Dies wird wiederholt, bis die Farbe des Stammes, die zunächst grünlich und dann rötlich wurde, deutlich braun wird. Dies geschieht nach 4 – 6 Tagen (je wärmer, desto früher). Anschließend wird das Fass gründlich mit Lauge gewaschen, bis diese die gesamte Oberfläche gleichmäßig benetzt. Noch ein paar Mal ausspülen sauberes Wasser, getrocknet, mit einem Holzpolierpad poliert oder mit einer weichen Bürste abgerieben, auf 100° erhitzt und mit obigem Lack übergossen.

(45). Eine sehr schöne Bläuung erhält man bei Verwendung der Komposition:

Wenn sich herausstellt, dass die Lösung undurchsichtig ist, geben Sie tropfenweise Salzsäure hinzu, bis sie klar ist. Schmieren Sie den Lauf mit dieser Lösung und tragen Sie sie jedes Mal drei- bis viermal wiederholt auf. Abschließend nach jeder Schmierung mit einer weichen Bürste abwischen. Insgesamt 12–14 Mal schmieren und 3–4 Tage lang verwenden. Der Vorgang wird durch leichtes Erhitzen des Fasses beschleunigt.

(46). Das folgende getestete Rezept liefert sehr gute Ergebnisse:

Das Produkt wird mehrmals mit dieser Lösung bestrichen und lässt es nach jedem Mal trocknen. Wenn eine ausreichend dunkle Farbe erscheint, mit klarem Wasser waschen, trocknen und mit gekochtem Leinöl abwischen.

(47). Weniger verbreitetes Rezept:

Das Vitriol in heißem Wasser auflösen, filtrieren, abkühlen lassen und Ether hinzufügen. Schmieren Sie den Lauf, lassen Sie ihn trocknen, wischen Sie ihn mit einer harten Bürste ab und reiben Sie ihn (mit einem Tuch) mit Wachs ein, nachdem Sie den Lauf zuvor ausreichend (aber nicht stark) erhitzt haben, um das Wachs zu schmelzen.

(48). Sie können die Wirkung der Zusammensetzung gemäß dem vorherigen Rezept beschleunigen, indem Sie dieser Zusammensetzung 5 g Salpetersäure 34° hinzufügen.

(49). Rezept nur mit Salpetersäure. Der Stamm wird mit verdünnter Salpetersäure (8° B) bestrichen und bei windigem Wetter in der Sonne (oder mit künstlichem Luftzug) getrocknet. Anschließend mit einer Stahlbürste abbürsten und das Schmieren und Trocknen wie oben beschrieben wiederholen. Dies geschieht mehrmals hintereinander und nach Erreichen des gewünschten Farbtons werden sie mit Lack übergossen oder mit Wachs eingerieben.

(50). Um eine tiefschwarze Farbe gemäß Rezept (49) zu erhalten, bestreichen Sie den Lauf vor dem Wachsen mit einer schwachen wässrigen Lösung (1:500) von Lapis (Silbernitrat) und tupfen Sie ihn trocken. Je öfter Sie dies hintereinander tun, desto dunkler und tiefer wird das Gesindel.

Die oben genannten Methoden können kombiniert werden. Ein Beispiel für eine solche Kombination ist Rezept (51);

Rezept 51

Das Fass wird mit Lösung I bestrichen und anschließend mehrmals hintereinander getrocknet, bis es mit deutlichem Rost bedeckt ist. Anschließend wird die Lösung II wiederholt aufgetragen und nach jedem Auftrag dem Licht ausgesetzt. Zum Schluss mit Leinöl nachwischen.

(52). Ein Beispiel für ein sehr komplexes Rezept:

Verarbeitung von Damaststahlfässern. - Damaststahl ist, wie Sie wissen, keine besondere Stahlsorte, sondern eine enge Mischung aus miteinander verschweißten Stahl- und Schmiedeeisenpartikeln. Beim Ätzen nach bestimmten Rezepturen (in Sauergras) entsteht auf seiner Oberfläche ein eigentümliches Ornamentmuster, das aus abwechselnd angeordneten hellen und dunklen Linien besteht, wenn das Schweißen entsprechend in einer bestimmten richtigen Reihenfolge durchgeführt wird. Zum Bläuen von Waffenläufen wird eine Zusammensetzung (53) aus folgendem Stahl hergestellt:

Rezept 53

Lösen Sie zuerst das Vitriol in Wasser auf und fügen Sie dann alles andere hinzu. Die Zusammensetzung wird vor der Verwendung mehrere Tage stehen gelassen. Tragen Sie es wie oben beschrieben auf. Siehe (43). Das Ergebnis sind Brauntöne.

(54). Um Damastfässer schwarz zu brünieren, müssen Sie diese zunächst sehr fein polieren. Nach dem Polieren wird Holzöl mit einem Tuch auf den Stamm aufgetragen und mit Asche aus Hartholz bestreut. Anschließend wird der Stamm auf heiße Holzkohle gelegt, schwarz werden gelassen, vom Herd genommen und abgekühlt. Wenn das Fass abgekühlt ist, wischen Sie es mit einem mit Wasser angefeuchteten, mit Schwefelsäure angesäuerten Tuch und dann mit klarem Wasser ab, trocknen Sie es und wischen Sie es mit Öl ab.

Wenn die Behandlung auf diese Weise durchgeführt wird, erhalten alle Stellen auf der Oberfläche des Laufs, die Stahlkörnern entsprechen, ein helles Aussehen, und die mit Eisen besetzten Stellen erscheinen schwarz.

Gebläute Damaststahlfässer, die zuvor „im Relief“ geätzt wurden, haben ein sehr eindrucksvolles Aussehen (Stahladern bilden eine erhabene Reliefkontur über dem tiefen Hintergrund der von Eisenkörnern eingenommenen Stellen). Für eine solche Ätzung wird ein entsprechend vorbereiteter Lauf 3-4 Stunden lang in eine Lösung von 30 g reiner Salzsäure in 1000 g Wasser getaucht (wobei nur das Eisen geätzt, der Stahl jedoch nicht berührt) und anschließend mit Wasser gespült , mit feinem Tripolis abgewischt, gut getrocknet, geölt und über einem Holzkohlefeuer erhitzt.

XI. GALVANISCHES BLAUEN

Als galvanische (auch elektrolytische) Färbung wird die chemische Färbung von Metallen mittels Prozessen in Färbebädern durch den Durchgang von elektrischem (galvanischem) Gleichstrom bezeichnet. Kurz gesagt wird es „Galvanochromie“ genannt. Ferrogalvanochromie ist die elektrolytische Färbung von Eisenmetall. Beim galvanischen Bläuen handelt es sich um das Bläuen durch Elektrolyse.

Galvanisches Bläuen ist eine Form der anodischen Bearbeitung von Metall (ein gebläuter Gegenstand aus Eisen oder Stahl wird als Anode in ein galvanisches Bad gegeben), im Gegensatz zur kathodischen Bearbeitung, bei der das Produkt an den Minuspol der Gleichstromquelle angeschlossen wird, die es speist Bad (Beispiel: galvanische Verkupferung, Vernickelung, Versilberung usw.).

Die anodische elektrolytische Färbung von Metallen basiert auf der Tatsache, dass entweder das zu verarbeitende Metall, das als Anode des Bades fungiert, unter dem Einfluss des Elektrolyten (Zusammensetzung im Bad) oberflächliche chemische Veränderungen erfährt, wobei sich ein farbiger Film bildet Substanzen, bzw. solche Substanzen entstehen unter Stromeinfluss im Elektrolyten selbst und lagern sich auf der Metalloberfläche ab Im letzteren Fall darf das Metall (Substrat) selbst keine Veränderungen erfahren (durch die Einwirkung des Elektrolyten oxidieren).

Bezüglich der galvanischen Lackierung von Metallen können Sie das Gleiche wiederholen Allgemeine Regeln praktische Arbeit(im Sinne vorbereitende Vorbereitung Artikel, Auswahl der Utensilien, Installation von Verzinkungsanlagen, Steuerung des Badstroms usw.), die in der Broschüre „Galvanische Vernickelung“ aufgeführt sind. Wir werden sie hier nicht wiederholen und diejenigen, die sich praktisch mit dem galvanischen Bläuen beschäftigen wollen, auf das erwähnte Buch verweisen. Wir weisen lediglich darauf hin, dass eine optimale Vorreinigung der Produkte bei der galvanischen Bearbeitung ebenso notwendig ist wie bei anderen Methoden des Bläuens und auch beim Lackieren von Metall durch Elektrolyse richtigen Ort(bei dem der Strom annähernd gleichmäßig auf alle Punkte der zu lackierenden Oberfläche einwirkt) ist sogar noch notwendiger als bei der Vernickelung im Allgemeinen, Metallverkleidungen), da sich die Ungleichmäßigkeit der Stromeinwirkung auch in der widerspiegelt Unebenheiten der gebildeten Beschichtungen, was der Vielfalt der Farben und Flecken der resultierenden Farben entspricht.

Je besser das durch Galvanisieren gebläute (meist lackierte) polierte Objekt ist, desto lebendiger sind die resultierenden Farben. Die mit einem Stahlpolierpad geglättete Oberfläche erhält mehr schöne Aussicht als nur mit einem Krokus poliert. Zum Entfetten von Werkstücken eignet sich am besten eine Lösung von Kaliumlauge in Alkohol. Es sei noch einmal daran erinnert, dass das Produkt nach Abschluss der Zubereitung nicht mit den Fingern oder Lappen berührt werden darf.

Praktische Methoden des galvanischen Bläuens nutzen ausschließlich Prozesse des zweiten oben genannten Typs, d. h. die Abscheidung von lackiertem Metall chemische Verbindung, im Elektrolyten gebildet. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Oxidationsprozesse, bei den gebildeten Stoffen handelt es sich um Oxide des im Elektrolyten enthaltenen Metalls.

Insbesondere wird ein Bleielektrolyt verwendet, der an der Anode des Bades einen Niederschlag von Bleiperoxid ergibt, der bekanntermaßen eine braunschwarze Farbe hat. Aus einer Lösung von Bleizucker in Wasser kann ein Bleibad (Elektrolyt) hergestellt werden (55). Wenn dieses Salz nicht vorhanden ist, können Sie mit einer Lösung von Bleistein in Ätzkali (56) arbeiten, die durch 3-stündiges Kochen von 100 g Bleistein in einer Lösung von 100 g Ätzkalium in 500 g Wasser hergestellt wird weitere 500 g Wasser verdünnen und die abgesetzten Flüssigkeiten abdekantieren (siehe „Arbeit im Labor eines Hobbychemikers“). Die Bleilösung wird in ein geräumiges Glas aus weißem porösem (ungebranntem) Ton (Kaolin) gegeben und in ein größeres Glasgefäß gefüllt mit mit Salpetersäure angesäuertem Wasser gefüllt. Der geschwärzte Gegenstand wird in eine Bleilösung getaucht, die auf einem Bleidraht liegt, der mit dem Pluskabel einer Gleichstromquelle (z. B. einer Batterie, die gut 2–3 Volt hält) verbunden ist. Als Kathode des Bades (eingetaucht in angesäuertes Wasser) dient eine Bleiplatte, die mit dem Minuskabel der Anlage verbunden ist.

Wenn Strom durch das Bad im Anodenraum (Porzellangefäß) fließt, bildet sich an der Anode (Objekt) Bleiperoxid, das sich auf dem geschwärzten Gegenstand ablagert, mit dessen Oberfläche verschmilzt und ihn braun, dunkelbraun und schwarz färbt. Durch die Galvanisierung wird die Bläuung umso dunkler, je länger sie anhält. Die genaue Dauer des Stroms wird aus Erfahrung ermittelt. Für einen gleichmäßigen Ton ist eine gleichmäßige Abscheidung erforderlich. Dazu wird die Kathode (Bleiplatte) in einen Zylinder gerollt, der konzentrisch zur Membran (Tonzylinder des Bades) ist.

Sobald der gewünschte Farbton erreicht ist (was durch Entnahme und Inspektion bestätigt wird), wird das Kleidungsstück gespült und poliert, indem ein dünner Krokus auf das Wildleder aufgetragen wird.

Bei längerem Gebrauch trübt sich die anodische (Blei-)Flüssigkeit aufgrund der Freisetzung von Kaliumcarbonat, das sich allmählich in der Luft bildet. Zur Klärung der Lösung wird diese mit etwas gelöschtem Kalk aufgekocht, abkühlen gelassen und dekantiert. Von Zeit zu Zeit wird die Flüssigkeit erneut mit Litharge aufgekocht.

Die besten Ergebnisse werden mit vorvergoldeten (plattierten) Objekten erzielt.

Rezept 57

Bleisalz in Wasser auflösen, mit einer Natronlauge verrühren und kurz vor Beginn der Verzinkung Mangansalz zugeben. Im Übrigen verfahren Sie wie zuvor. Das Ergebnis sind sehr dichte, hochglänzende Schwarztöne mit einem wunderschönen dunkelblauen Farbton.

Eine andere Methode, die weniger elegante (braun-schwarze) Töne erzeugt und praktisch noch wenig entwickelt ist, besteht in der galvanischen (anodischen) Beschichtung (Eisen und Stahl) mit einem Film aus Manganoxiden.

Badezusammensetzung (58)

Lösen Sie das Mangansalz in Wasser auf, geben Sie Schwefelsäure und dann Ammoniak hinzu. Das gebläute Produkt enthält eine Badanode. Als Kathode dient eine Eisenplatte. Galvanisieren bei 1,75-2 Volt. Der abgeschiedene Film wächst sehr fest und schützt das Eisenmetall des Untergrundes gut vor Rost.

Sie können auch mit einem Eisenbad (59) arbeiten. Anstelle von Manganoxidsalz ist Eisensulfat Eisenoxidsalz; Aufgrund der schnellen Oxidation von Eisenverbindungen in der Luft muss jedoch für jede einzelne Arbeit ein neues Bad hergestellt werden, was praktisch sehr umständlich ist. Als Kathode kann eine Eisenplatte dienen. Die Farbe der Bläuung ist grünschwarz bis braun. Die Badspannung beträgt 0,5-1 Volt. Das Sediment hat das gleiche gute Eigenschaften, als Mangan.

Eine schöne tiefschwarze Bläuung wird auf Eisenmetall durch die Bildung einer Schicht aus schwarzem Eisenoxid erreicht. Oben haben wir die Methoden seiner rein chemischen Bildung skizziert. Es ist jedoch möglich, die gleiche Lachgasschicht auf galvanischem Wege zu erhalten.

Bei dieser Methode können Sie sich darauf beschränken, die galvanische Brünierung mit klarem Wasser durchzuführen (60). Als Anode des Bades dient ein gut vorbereiteter gebläuter Gegenstand und als Kathode eine Eisenplatte. Während die Badtemperatur bei 80–90 °C gehalten wird, wird Strom zugeführt (ungefähr 10 Volt sind erforderlich). Das Objekt wird braun. Um einer reinen schwarzen Farbe näher zu kommen, wird es mehrmals hintereinander entfernt, getrocknet, mit einer Stahlbürste gebürstet und erneut verzinkt. Mit einer anderen Methode, die Temperatur, Konzentration und Spannung variiert, ist es möglich, Lachgasniederschläge in verschiedenen Farben zu erhalten, von Kornblumenblau bis Braunschwarz (61). Der Elektrolyt ist eine dicke Lösung von Natronlauge (60° B), am besten in einem eisernen (geschweißten) Gefäß. In dieses Bad werden geschwärzte Gegenstände getaucht, die an Eisendrähten aufgehängt sind, deren obere Enden um einen Kupferstab gewickelt sind, der an den Enden des Gefäßes angebracht ist. Die andere Elektrode des Bades ist eine Eisenplatte.

Zunächst wird über einen im Stromkreis enthaltenen Schalter ein Kupferstab mit dem Minuspol der das Bad versorgenden Verkabelung und eine Eisenplatte mit dem Pluspol verbunden, wodurch die Oberfläche des geschwärzten Gegenstands einer kathodischen Verzinkung unterzogen wird. Dabei löst sich das Eisen der Anode teilweise im Elektrolyten und bildet in diesem Ferrit (Natriumsalz der Eisensäure). An der Kathode (Produkt) zersetzt sich Ferrit unter Bildung von metallischem (elektrolytischem) Eisen, das sich auf der Kathode ablagert. Wenn das Sediment des letzteren den gesamten Boden gleichmäßig bedeckt, wird der Strom mit demselben Schalter umgeschaltet, wodurch das Objekt weiterhin als Anode verzinkt wird (die Eisenplatte wird zur Kathode) und die Spannung auf 2 Volt gehalten. Dabei wird die frisch abgeschiedene Eisenschicht vollständig zu Oxid-Oxid oxidiert.

Die anschließende Bearbeitung des gebläuten Artikels erfolgt durch Abspülen mit Wasser, Trocknen, Erhitzen in Öl auf 180° und Abwischen mit einer Bürste.

Alle oben genannten Methoden der galvanischen Bläuung basieren letztlich auf einer anodischen Bearbeitung des Metalls. Sie können auch auf eine Methode zum elektrolytischen Lackieren von Eisenmetall in dunklen Farben durch kathodische Behandlung hinweisen, d. h. durch Verzinken eines im Bad enthaltenen Gegenstands als Kathode. Der Kern der Methode besteht in der Abscheidung von schwarzem (sogenanntem „molekularem“) Nickel gemischt mit Zink auf der Kathode.

Das zur Gewinnung eines solchen Niederschlags verwendete Bad hat folgende Zusammensetzung (62):

Badezusammensetzung 62

Zuerst wird das Nickelsalz aufgelöst, dann wird Ammoniumthiocyanat zugegeben, und nachdem letzteres aufgelöst ist, wird Zinksulfat zugegeben. (Das fertige Bad hat 6° B). Anode – gegossenes Nickel, mit möglicherweise stärker entwickelter Oberfläche (siehe „Galvanische Vernickelung“). Die Badetemperatur beträgt nicht weniger als 15°. Am besten hält man es bei 17°. Spannung - von 1/2 bis 1 Volt.

Während sich der Niederschlag bildet, wird die Farbe des Substrats zunächst gelb, dann blau und schillernd. Am Ende wird die gesamte Oberfläche komplett schwarz. Die Dauer der Galvanisierung beträgt 1 Stunde. Bei stärkerer Strömung wurde sofort eine schwarze Farbe erhalten, allerdings hielt der Niederschlag in diesem Fall nicht so fest.

Sollten nach dem Abspülen und Trocknen die zuvor brünierten Oberflächen graue oder braune Farbtöne aufweisen, werden die Produkte zusätzlich (für 15–20 Sekunden) in ein Bad getaucht, das 80 g Eisensesquichlorid und 6 g reine Salzsäure 24° B enthält 1 Liter Wasser (63) .

Die besten Ergebnisse mit dieser Methode werden erzielt, wenn die gebläuten Produkte vorvernickelt werden (64).

Bei der Verwendung verschlechtert sich der Elektrolyt (arm an Nickel, angereichert mit Säure) und später bekannte Zeit beginnt, graue, fleckige, gestreifte Beläge zu bilden. Um dies zu vermeiden, halten Sie die durchschnittliche (neutrale) Reaktion des Bades aufrecht, indem Sie Nickelcarbonat hinzufügen, das in Lösung geht (unter Freisetzung von Kohlendioxidblasen), wenn sich im Elektrolyten freie Säure bildet (siehe „Galvanische Vernickelung“).

Auf Metalloberflächen bildet sich bei Kontakt mit Luft ein flacher Oxidfilm, der als Schutz vor Zerstörung durch die elektrochemische Wechselwirkung von Metallen mit dient Umfeld. Aber in in einem größeren Ausmaß Solche Filme können nicht vor den aggressiven Auswirkungen der Korrosion schützen, weshalb künstliche Oxidbeschichtungen in der Metallurgie aktiv eingesetzt werden. Am häufigsten werden Gewehrläufe und landwirtschaftliche Geräte gebläut.

Beim Stahlbrünieren wird ein Film aus Eisenoxiden mit einer Größe von bis zu 10 Mikrometern auf der Oberfläche eines Stahl- oder Gusseisenprodukts erzeugt. Die Größe der Schicht beeinflusst den Farbton des fertigen Stücks – Regenbogenfarben wechseln sich entsprechend der Zunahme der Beschichtungsdicke ab. Heutzutage wird eine solche Behandlung hauptsächlich in Form von dekorativen Veredelungen und zur Beseitigung der Reflexion von Stahloberflächen eingesetzt, ist jedoch der ursprüngliche Zweck dieser Prozess Es kam zu einer Verringerung der Korrosion des Metallsubstrats.

Methoden der Stahlbrünierung

Traditionell werden drei Methoden des Stahlbrünierens verwendet:

Alkalisch;

Sauer;

Thermal.

Das alkalische Bläuen von Stahl erfolgt in alkalischen Lösungen mit Oxidationskatalysatoren bei 130–150 °C, das saure Bläuen in sauren Zusammensetzungen mit chemisch-physikalischen oder elektrochemischen Methoden. Beim thermischen Typ wird die Stahloxidation unter dem Einfluss erhöhter Temperaturen in einer der folgenden Arbeitsumgebungen durchgeführt:

In einer überhitzten Atmosphäre bei 250–450 °C;
. in einer dampfförmigen Ammoniak-Alkohol-Lösung bei 500–850 °C;
. in geschmolzenen Salzen bei 450-650 °C:
. in einer Atmosphäre bei 300–450 °C, wobei zunächst eine kleine Lackschicht auf die Oberfläche der Produkte aufgetragen wird.

Die Struktur des resultierenden Films weist eine feinkristalline, mikroporöse Struktur auf. Um den Glanz zu verstärken und die Schutzeigenschaften der Oxidschicht zu erhöhen, wird Stahl in Öl gebläut und mit technischen lipophilen Substanzen gesättigt.

Beim chemischen Bläuen handelt es sich bei Farbpigmenten im Gegensatz zur mechanischen Lackierung, bei der ein Farb- und Lackprodukt mechanisch mit einem Direktfarbstoff auf das Produkt aufgetragen wird, um Stoffe, die bei chemischen Reaktionen des Direktoxidationsprozesses entstehen. Bei dieser Art der Verarbeitung wirken die Metalle selbst oder ihre chemischen Oxide als Farbstoffe.

In den meisten Fällen handelt es sich bei der Technologie des chemischen Bläuens von Stahl um einen „nassen“ Vorgang, bei dem flüssige Lösungen von Metallsalzen beteiligt sind. Der so erhaltene gebläute Film zeichnet sich durch eine hohe Haltbarkeit und zuverlässige Verbindung mit dem Stahluntergrund aus, da das Metall selbst an der Oberfläche chemische und molekulare Veränderungen erfährt, wodurch es in eine Lackschicht umgewandelt wird. Beim Brünieren von Edelstahl wird eine äußerst enge und integrale Verschmelzung des Trägermaterials mit dem Lackfilm erreicht, die beim maschinellen Lackieren nicht erreicht wird.

Die Zusammensetzung zum Brünieren von Stahl kann unterschiedliche Bestandteile, Texturen und Konsistenzen aufweisen. Am meisten beliebte Mittel dafür - eine spezielle gebläute Flüssigkeit, Paste und Bleistift. Bei der Verarbeitung sollte der Oxidationsprozess mehrmals durchgeführt werden, da eine einmalige Belichtung dem Produkt einen matten, verblassten Farbton verleiht. Mit jedem wiederholten Bläuen wird die Farbe des Stahls deutlich dunkler und wird für ihn so akzeptabel wie möglich verschiedene Typen Produkte.

Merkmale der Stahlbrünierung

Die wichtigste Voraussetzung für ein erfolgreiches Bläuen ist die absolute Sauberkeit der zu behandelnden Oberflächen. Die Reinigung sollte unmittelbar vor der eigentlichen chemischen Behandlung erfolgen, da sich die Außenseite des Metalls durch den Kontakt mit Luft erneut verändern kann. Die Gleichmäßigkeit dieses Metallbearbeitungsprozesses ist nur dann erreichbar, wenn der Stahl auf seiner gesamten Oberfläche vollständig freiliegt und an jeder Stelle der Einwirkung geeigneter Reagenzien zugänglich ist. Verschiedene Stahlbrünierungstechnologien basieren auf zwei Arten der Beschichtungsbildung:

Verarbeitungsmaterial verwenden;

Unter Einbeziehung von Produktoberflächenelementen in den Prozess.

Die lebendige Farbpalette und das spektakuläre Erscheinungsbild des Endprodukts entstehen durch eine spezielle mechanische Endbearbeitung. Aufgrund der chemischen Wirkung der Flüssigkeit zum Bläuen von Stahl verlieren mikroskopisch kleine Partikel der Metalloberfläche ihre natürliche Struktur und besondere Ordnung in ihrer gegenseitigen Anordnung und erzeugen daher insgesamt nicht mehr den optischen Effekt einer gleichmäßigen Oberfläche, wodurch das Produkt matt wird Aussehen. Durch mechanisches Reiben und Bürsten wird die ursprüngliche Ordnung und Anordnung der Oberflächenelemente aus Stahl wiederhergestellt und so die optische Wirkung der behandelten Oberfläche erhöht.

In der industriellen Praxis werden Stahlgegenstände gebläut, wodurch sich auf ihnen eine deutlich raue Zunderschicht bildet. Dies wird erreicht, indem das Produkt im Ofen auf Rotglut erhitzt wird; dazu werden Rauchgase unterschiedlicher Zusammensetzung gezielt in den Ofen geleitet. Bei einer anderen Technologie handelt es sich um eine 10-stündige Langzeitbehandlung mit stark überhitztem Dampf. Operationen zum Bläuen von Stahloberflächen werden in speziellen Werkstätten mit Spezialausrüstung durchgeführt.

Das Verfahren des Kaltbrünierens von Stahl hat gegenüber der Heißbrünierung Vorteile:

Mit dem Verfahren können alle Arten von Stahl-, Gusseisen- und Pulvermetallprodukten verarbeitet werden.

Die Lösung für diesen Vorgang ist universell; verschiedene Metalle können in einem Bad oxidiert werden.

Erhöhte dekorative Eigenschaften der Beschichtung – das Produkt erhält einen intensiven, satten Schwarzton.

Die erhöhte Effizienz der Technologie ist darauf zurückzuführen, dass keine Kosten für das Aufwärmen und die Aufrechterhaltung eines optimalen Arbeitsumfelds anfallen Temperaturbedingungen. Der Vorgang erfolgt bei Werkstatttemperatur.

Im letzten Artikel haben wir darüber gesprochen, wie man einen Waffenlauf mit „Rostlack“ brüniert und was man braucht, um die Zusammensetzung zum Bläuen vorzubereiten. In diesem Artikel stellen wir dem Leser vor, wie man Stahl mit Leinöl, Maschinenöl oder Hanföl poliert. Beim Brünieren von Läufen und Waffenteilen entstehen unterschiedliche Schwarztöne verschiedene Öle, mehr dazu weiter unten.

Polieren von Stahl mit Leinöl, Maschinenöl oder Hanföl

Beim Bläuen wird ein Stahlprodukt auf eine hohe Temperatur erhitzt und mit einer speziellen Flüssigkeit bestrichen. Die Reihenfolge kann variieren.
1. Erhitzen Sie das Produkt und tauchen Sie es in die Flüssigkeit.
2. Erhitzen Sie das Produkt und schmieren Sie es mit einem in Flüssigkeit getauchten Tupfer ein
3. Schmieren Sie das Produkt zuerst mit Flüssigkeit, stellen Sie es dann in den Ofen und erhitzen Sie es auf 250 bis 300 Grad. Für eine dichtere Beschichtung kann dies mehrmals durchgeführt werden.
Ich persönlich habe mit den Optionen 1 und 2 gebläut, aber die dritte habe ich noch nie ausprobiert.

Was wird als Bläuflüssigkeit verwendet? In der klassischen Variante handelt es sich um Leinöl bzw. Lein- oder Hanföl. Es gibt keinen grundsätzlichen Unterschied. Leinsamenöl wird durch längeres Erhitzen – Kochen – gewonnen Leinsamenöl. Dieses Öl enthält viele ungesättigte organische Säuren, wodurch es an der Luft oxidiert und polymerisiert – „austrocknet“. Synthetisches Trockenöl – Oxol ist für diese Zwecke nicht lohnenswert.

Eine weitere Flüssigkeitsoption ist Maschinenöl. Alles ist geeignet Mineralöl: I20, Motor M8 usw. Sie können die Werkzeugmaschinenprüfung I-20 absolvieren. Bei halbsynthetischen und synthetischen Ölen ist das Ergebnis möglicherweise nicht dasselbe; Sie müssen jedes einzelne Öl überprüfen.

Farbe und Farbton der Bläuung unterscheiden sich bei der Verwendung von Trockenöl oder Mineralöl nicht grundsätzlich. Die Eigenschaften der Beschichtung sind jedoch unterschiedlich. Beim Erhitzen imprägniert Mineralöl die Oberfläche der Eisenoxidschicht, verkohlt, verkokt und fertig. Trocknendes Öl verkohlt nicht nur die Oberfläche des Stahls, sondern „trocknet“ auch durch Oxidation durch Luft aus und ergibt eine dichtere Beschichtung, die besser hält und besser vor Korrosion schützt.

Beim Brünieren mit der 1. Methode habe ich das Stahlprodukt in einer Muffel auf eine Temperatur erhitzt, bei der das Metall im Dunkeln kaum merklich zu leuchten beginnt, um eine schwarze Farbe zu erhalten. Wenn die Oberfläche matt ist (z. B. mit einer Bürste oder grobem Schleifpapier abgeschliffen), können Sie sie etwas höher erhitzen. Wird die Oberfläche poliert, so bildet sich bei stärkerer Erwärmung eine dickere Zunderschicht, die dann stellenweise (punktuell) abfällt. Auch wenn das Produkt vor dem Bläuen poliert wird, muss es gründlich abgewischt werden und darf nicht mit bloßen Händen berührt werden. Andernfalls sind Ihre Fingerabdrücke auf der Brünierung deutlich sichtbar.

Warten Sie nach dem Eintauchen in die Flüssigkeit eine Weile, nicht lange (abhängig von der Dicke des Metalls) und entfernen Sie den noch heißen Gegenstand. Wenn Sie Mineralöl verwendet haben, wischen Sie das restliche Öl vorsichtig mit Papierlappen ab; heißes Öl lässt sich leichter abwischen. Wenn Sie Trockenöl verwendet haben, entfernen Sie alle Tropfen und Flecken mit einem Tuch und lassen Sie das Trockenöl trocknen. Heißes Trockenöl trocknet schneller.

Bei Erwärmung unterhalb der im Dunkeln leuchtenden Temperatur erhält die Bläuung unterschiedliche Farben (abhängig von der Temperatur). Aber ich habe damit noch nicht wirklich experimentiert.

Große Produkte lassen sich nur schwer vollständig erhitzen und in Flüssigkeit eintauchen (insbesondere, wenn es sich um teures Trockenöl handelt). In diesem Fall können Sie es (gemäß der zweiten Option) in Teilen mit einer Lötlampe oder Gas erhitzen und mit einem in Trockenöl oder Öl getauchten Tupfer bestreichen. Sie müssen ohne Flecken verschmieren, denn... Die Tropfen kochen und die Oberfläche wird uneben. Diese Tropfen können zwar entfernt werden. Bei dieser Methode liefert trocknendes Öl bessere Ergebnisse als Mineralöl.