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Carro número 2. Este era o nome do VAZ 2103 antes dos testes de fábrica, e o seis era para ser apenas uma modificação dele, VAZ 21031. Mas o vice-diretor geral da VAZ prometeu lançar um novo modelo para o próximo XXV sábado do Partido Comunista, então a documentação teve que ser mudada com urgência. Então, em 1976, em Togliatti apareceu novo modelo, mas na verdade, um FIAT 124 modernizado, VAZ 2106.

O design do VAZ 2106

30 anos na linha de montagem não é brincadeira para você. É verdade que os méritos do VAZ nisso são poucos. Para muitos, este é um assunto delicado, então não vamos tocar nele, mas vamos ver o que o novo modelo foi para as pessoas em 1976. Na década de 70, o VAZ tinha apenas um motor, que herdou com o VAZ 2101, mas os engenheiros conseguiram obter dos italianos a documentação para o segundo motor de combustão interna de um litro e meio, de desenho idêntico, mas adaptado para um maior volume de trabalho.

Como não houve tempo para desenvolver novos motores para novas modificações, eles agiram de maneira direta e à nossa maneira. O motor do Fiat 124 com um volume de 1197 cm³ foi furado abaixo de 1293 metros cúbicos, como resultado abastecemos com um motor adicional para o 21011. O mesmo foi feito com o seis. O motor de 1451 cm³ dos três foi furado de 76 a 79 mm para um volume de 1568 metros cúbicos. Aqui está o seis para você.

Com o design, eles agiram com mais cuidado. Demorou três anos para se desenvolver. Como resultado, eles desenvolveram um volante com monogramas, vidros de plástico para a ótica frontal e novas lanternas traseiras.

Revisão de vídeo dos seis VAZ 2106

Na cabine, eles acrescentaram um console central, um painel, cortado em uma torção para mudar o brilho do arrumado e instalaram encostos de cabeça na configuração básica (embora não houvesse outras), que os três não conseguiram. O fogão foi melhorado, os bancos foram modernizados. Os painéis das portas foram decorados com um padrão basurman, e a preparação do novo modelo foi concluída, o que foi relatado com sucesso no congresso do partido. O carro esteve na correia transportadora em diferentes fábricas até 2006.

Reparo do VAZ 2106 faça você mesmo

Conseguimos esse seis, e é assim que permaneceu por todos os 30 anos na esteira, e é assim agora - confiável, moderadamente glutão, bom em italiano e reparável em russo. Com efeito, para reparar as seis, basta ter vários conjuntos de chaves padrão, um par de extratores (para juntas esféricas e pontas de barra de direção), uma solda semiautomática e uma sonda para ajustar as válvulas da cabeça do bloco. Já só com este conjunto é possível dar até uma volta ao mundo, até uma ilha deserta, escondendo no porta-malas um disco de embreagem sobressalente, tampa do distribuidor e escovas geradoras.

Absolutamente tudo pode ser feito com as próprias mãos e com benefício. Para os jovens pálidos, com um olhar não indiferente à tecnologia, este carro vai se tornar a melhor escola um mecânico de automóveis novato. Se você já desmontou e montou o carburador DAAZ 2106, você não tem mais nenhum injetor. Os seis vão te ensinar a entender a elétrica automotiva, explicar empiricamente o que é a ignição antecipada, uma partida fechada, fazer você comparar a velocidade mostrada pelo tacômetro com a velocidade do motor de ouvido - acredite em mim, esta é uma experiência inestimável. Se você fizer amizade com essa velha, ela retribuirá, porque esta é uma das últimas carros domésticos que têm uma alma, e não está oculta na unidade de controle eletrônico.

Reparação de carroceria VAZ 2106

O corpo dos seis é simples, confiável, qualquer pedaço de ferro pode ser comprado por um centavo. Se não na loja, então com as mãos. Por outro lado, é bom que nem a plumagem nem a outra carroceria tenham sofrido alterações ao longo de tanto tempo. Portanto, a reparação da carroceria de 2106 20 anos atrás não é diferente do carro produzido alguns anos atrás na fábrica de Izhevsk. O metal é pior.

Pontos doloridos na carroceria - cavidades das rodas, soleiras e cavidades da parte inferior da carroceria, longarinas e drenos do compartimento do motor. Se uma grande revisão fosse realizada, ela deveria substituir as asas e soleiras, que, sem falha, os proprietários práticos despejaram com mástique anticorrosivo. Então Movil Auto era considerado o número um, hoje há um centavo uma dúzia de tais Moviles. Mas os seis não vão se ofender com a aroeira betuminosa, que, aliás, também tem propriedades insonorizantes. Silenciar o corpo do velho Zhiguli definitivamente não vai doer.

Só aqui você precisa definir claramente o segmento de preço, e não se apressar em mástiques e anticorrosivos caros. Fazem pouco mais sentido neles do que nos simples e baratos, mas o preço ainda é o dobro. O principal não é como lidar com o corpo, mas como. Se os limiares estiverem em um estado normal, na cavidade você pode simplesmente bombear a mástique com uma seringa e, em seguida, conectar os plugues. O mesmo deve ser feito com as caixas de baixo. O farol dianteiro dura 8-9 anos, mas é melhor jogar pelo seguro e processá-lo. Um avental elegante e não amassado enfatiza a simplicidade virgem do seis, especialmente quando combinado com seu próprio pára-choque brilhante, presas quadradas e paredes laterais de plástico.

Mesmo ao reparar a carroceria, preste atenção às conchas de impulso dos amortecedores. Dianteiro e traseiro. Felizmente, eles estão em lugares proeminentes e têm dois problemas - o orifício para a haste do amortecedor quebra e às vezes puxa o próprio copo. E tudo isso acontece de repente, por descuido do motorista. Os seis devem ser ouvidos e, se o baque na área da montagem do amortecedor superior for muito pronunciado, a bucha pode simplesmente estar desgastada. Se não for substituída a tempo, a haste quebrará o orifício e você terá que soldar a arruela.

Articulações esféricas - mais uma, mais precisamente, duas, momento desagradável... Se a bola não for original, ela precisa de olho e olho. Caso contrário, você pode perder uma roda em velocidade, e isso não brilha com nada de bom. É fácil verificar o estado dos suportes. É o suficiente para balançar em um estado carregado no plano transversal roda da frente, e a batida do suporte inferior será ouvida imediatamente, e a reação pode falar de um suporte moribundo ou de um problema com o rolamento da roda. Os antebraços também não são particularmente duráveis.

Mesmo quando o Fiat 124 foi testado no local de teste de Dmitrov, no décimo milhar em alguns carros experimentais, o antebraço simplesmente desmoronou. Os italianos levaram em consideração, modificaram e corrigiram, mas não completamente. Talvez problemas com a suspensão, especialmente com a dianteira, pudessem ter sido evitados, mas aconteceu que os testes interdepartamentais de Kopeyka e Troika já estavam ocorrendo no contexto de uma produção de transportador de massa, não poderia haver dúvida de modificações. Portanto, deve-se prestar atenção às alavancas inferiores na área onde o amortecedor e os blocos silenciosos estão fixados.

Motor VAZ 2106

Os seis motores são o sucesso da planta. Sim, ele tinha falhas na parte construtiva, mas todas podem ser corrigidas, se desejado. Mesmo que o motor com 1,6 litro de volume não conseguisse competir em potência com os pares europeus, este é o melhor que havia naquele país. Estruturalmente, ele diferia dos três apenas com um diâmetro de cilindro de 79 mm e uma cabeça de cilindro. Mas ele era tão confiável e despretensioso. Havia uma versão VAZ 21063, na qual estava instalado um motor de 1300 cc do décimo primeiro modelo, francamente fraco para esta carroceria, que não pesava muito mais que um centavo.

O reparo atual do motor 2106 consiste principalmente em ajustes e substituições planejadas de peças consumíveis ou buchas da bomba. Esses processos são fáceis de combinar. Fumaça cinza entrou melhor caso as vedações das válvulas morreram. E ao substituí-los é fácil visualizar o estado da árvore de cames, corrente de transmissão, gaxetas e engrenagens, certifique-se de que a carcaça da árvore de cames está normal, então você pode montar o cabeçote e ter certeza de que não irá falhar.

Quanto aos consumíveis técnicos de borracha e gaxetas, não há necessidade de sentir pena deles. Uma junta comprimida não será salva por nenhum selante, e eles não são tão caros para economizar neles. É melhor instalar retentores de óleo para motores VAZ de fábrica ou italianos. Estes últimos são mais preferíveis, uma vez que houve casos em que, após uma revisão do motor, os retentores italianos eram mais elásticos do que os nacionais novos. Eles custam o dobro, mas sua vida é garantida. Todos os carburadores que foram instalados nos seis são bastante confiáveis ​​e flexíveis em ajustes. O primeiro não era tão complexo em design como Solex ou Ozone, mas com o ajuste adequado manteve o consumo de combustível dentro de 8-9 litros por centena.

Para um carro velho, isso não é tão ruim. Regular o carburador padrão é simples, ele precisa ser lavado periodicamente e então não haverá necessidade de afinação. Substituir os jatos não trará mudanças adequadas - pode haver um impulso altas rotações... Mas o fundo irá desaparecer, e o consumo de combustível não pode mudar em lado melhor... Este motor é o que menos reclama do carburador. Mais questões são levantadas pela qualidade da montagem da fábrica, embora isso possa ser corrigido.

Transmissão e reparo de engrenagens giratórias 2106

O chassis, apesar de possuir construtivamente mais de meio século, não irrita com o seu arcaísmo. Se você olhar para ele, mesmo os freios a tambor antediluvianos não precisam ser substituídos por freios a disco. Eles lidam muito bem com o carro nas velocidades disponíveis e não causam reclamações com a substituição oportuna das pastilhas de freio. O estado do leme é avaliado tanto em tempo real como durante as reparações, mas a sua manutenção consiste apenas na mudança do óleo. É extremamente raro o mecanismo de direção emperrar e isso acontece quando o motorista perdeu o momento do vazamento do lubrificante, podendo vazar no local onde a coluna de direção está fixada no eixo do mecanismo.

O ponto de verificação do antigo Zhiguli é impressionante por sua confiabilidade e durabilidade. Existem cópias de seis, cujos proprietários não sabem o que é um conserto de caixa de câmbio. Via de regra, são carros que nunca viram óleos Castrol ou Shell antes, e apenas a transmissão TAD 17 foi colocada na caixa, mas de acordo com os regulamentos.

VAZ 2106 em boa atitude Ele vai mostrar o que o layout clássico de tração traseira é capaz, e se você tratar o carro com alma, então este carvalho fará barulho por mais de uma dúzia de anos.

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Revisão do motor, ou os olhos estão com medo, mas as mãos estão fazendo.

Fundo.
Tudo começou, como vocês sabem, com a compra de um carro "novo" em 2009. Carro VAZ 21053 1997 cor "safari" código 215 (para quem não conhece - bege claro). Após a compra, patinei não mais do que alguns milhares de quilômetros e logo o movimento se recusou a puxar normalmente. Verifiquei as velas - relativamente limpas, ajustei as válvulas - não adiantou. Tendo adquirido um medidor de compressão feito em casa e medido a compressão, fiquei desagradavelmente surpreso.

A compressão foi a seguinte:
1 - 8;
2 - 8;
3 - 4,5;
4 - 8.
Aqui é óbvio que apenas uma autópsia salvará o paciente. Como muitos irmãos em infortúnio, ele começou chamando os serviços e, sabendo o custo do reparo (15-17 mil rublos apenas para o trabalho), decidiu unanimemente fazer os reparos com as forças de seus membros e massa cinzenta.

E assim, a velha questão, para a qual não encontrei uma resposta detalhada nos fóruns: "Capital da máquina, o que e como fazer?".

Vou começar, talvez, com uma lista de ferramentas especiais que você pode precisar para este ritual:
conjunto de cabeças;
um mandril para anéis de pistão (cerca de 260 rublos, mas você mesmo pode coletar de uma folha de estanho);
vedantes de haste de válvula de mandril (20 rublos);
válvulas dessecantes (80-100 rublos);
chave de torque (você precisa tomar de forma que o tamanho do quadrado seja o mesmo que nas cabeças) (1300r);
micrômetro (500-600 rublos);
mandril do disco de embreagem (50 rublos);

Chave catraca (80 rublos);

Um dispositivo para ajustar válvulas com um indicador de hora (500-800 rublos);
extrator de duas ou três pernas (400-500 rublos).

Para peças de reposição:
pistões;
anéis de pistão;
inserções principais e de biela;
junta do cárter;
gaxeta do bloco;

Literatura:
Manual de reparo do seu carro;
catálogo de peças sobressalentes

Mais em ordem.
1. Colocamos a máquina no local onde você fará os reparos. Uma opção ideal é uma garagem com vista panorâmica.
2. Remova o capô do carro. Melhor fazer isso juntos, mas eu fiz sozinho.
3. Desconecte a bateria e remova-a do carro.
4. Drene o óleo do motor e o líquido de arrefecimento (líquido de arrefecimento). Se o estado do refrigerante for adequado para você, será necessário drená-lo com cuidado. Na fábrica, os parafusos são instalados no radiador e no bloco de cilindros, de forma que parte do líquido refrigerante respingue. Aconselho-o a ir à loja comprar torneiras (o preço de emissão é de 40 rublos cada). Ao trocar rapidamente os plugues das torneiras, você pode drenar cuidadosamente o líquido de arrefecimento pela mangueira.
5. Remova a caixa filtro de ar(panela), remova o carburador de coletor de admissão e coloque-o onde não interfira em nós. Desconecte a linha de combustível da bomba de combustível e conecte-a com um parafuso M8. Removemos a bomba de combustível, a haste da bomba de combustível juntamente com juntas e um espaçador.
6. Desconecte os tubos que conduzem ao aquecedor e desconecte o fio do sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. Desconectamos os fios de alta tensão das velas e removemos o distribuidor. Remova o separador de óleo.
7. Remova a tampa do cabeçote do cilindro. Retiramos a roda dentada da árvore de cames e, em seguida, a própria árvore de cames.
8. Desaparafuse os prisioneiros M6 da cabeça do cilindro para que não interfiram com a ajuda de duas porcas aparafusadas no prisioneiro e travadas entre si.
9. Pegamos o botão, extensão e cabeça para 12 e tentamos desparafusar os parafusos da cabeça do cilindro. Isso não é tão fácil quanto pode parecer à primeira vista, especialmente se a cabeça do cilindro foi puxada para cima "para cima" ou simplesmente sem uma chave de torque. Rasguei 3 cabeças enquanto removia a cabeça do cilindro. Ao desparafusar, certifique-se de que a cabeça não se incline na cabeça do parafuso. Se, por algum motivo, o parafuso não se encaixar (as bordas da cabeça estão arrancadas), ele deve ser perfurado. Primeiro, perfuramos um ponto no centro da cabeça e perfuramos com uma broca com um diâmetro de 4-5 mm a uma profundidade de 15 mm. Em seguida, perfuramos com uma broca de 12 mm na mesma profundidade. É melhor determinar a profundidade aproximadamente com um paquímetro, para não furar a cabeça. Em seguida, pegamos o soco, colocamos no centro do orifício feito na tampa e aplicamos alguns golpes fortes com um martelo. A tampa deve ricochetear no parafuso.
10. Desparafusamos as quatro porcas que prendem o tubo de admissão e, retirando-o dos pinos, colocamos de lado. Retiramos a cabeça do cilindro junto com os coletores e se não formos desmontá-la, a colocamos de lado mais perto do carburador removido.
11. Tentando distinguir a marcação dos cilindros, gravada na parte inferior do pistão. Isso é necessário para saber quais pistões comprar e qual tamanho afiar. Quanto aos pistões: Peguei imediatamente o kit Motordetal (pistões, dedos, anéis), este liberta-se da distribuição do peso dos pistões. A única coisa que você precisa verificar é o encaixe do dedo no pistão, ele deve entrar no pistão a partir da força polegar mãos e não caia do pistão na posição vertical.
12. Remova a proteção do cárter e a mala do motor (se houver), desconecte a fiação do gerador e remova o gerador e a correia do carro.
13. Remova a tampa do motor de arranque e a entrada de ar quente. Desconecte e remova o motor de arranque (preso com 2-3 parafusos na carcaça da embreagem).
14. Remova todos os tubos. Remova a cobertura do ventilador e o radiador. Removemos a bomba.
15. Usando a ferramenta de montagem, impedimos que o volante gire e usamos uma chave de catraca para desparafusar a porca de fixação da polia KV.
16. Desaparafuse os 4 parafusos que prendem a carcaça da embreagem e duas porcas nos suportes do motor.
17. Remova o motor do carro. Aqui, o método é determinado pela localização do reparo. Eu tinha uma viga acima do fosso, então não houve problemas em prender o guincho. Não se esqueça de convidar um assistente para esta ação.
18. Vire o motor de cabeça para baixo com o cárter, enquanto monitora a integridade das duas buchas guia na parte superior do bloco. Melhor colocar o motor em blocos de madeira.
19. Remova a embreagem do volante e o próprio volante. Remova a capa da carcaça da embreagem.
20. Remova o filtro de óleo. Desparafusamos os parafusos de montagem do cárter e removemos o cárter do bloco. Fazemos isso com cuidado para não interromper a ingestão de óleo.
21. Remova a tampa traseira do bloco com a vedação de óleo e a frontal.
22. Remova a estrela do porco. Desaparafuse a parada da corrente e remova a sapata tensora. Removemos a corrente. Removemos a roda dentada KV com um extrator (embora eu tenha retirado manualmente).
23. Desaparafuse as porcas nas tampas da biela, remova as tampas, abaixe os pistões e remova as camisas. Depois de avaliar a condição dos revestimentos e pescoços KB, tomamos a decisão de reutilizar ou substituir os revestimentos. Se você deixar as inserções antigas, lembre-se de sua localização anterior. Se você mudar, você deve primeiro olhar para a marcação no lado não útil da pastilha: se não houver marcação, então as pastilhas são nominais, o primeiro reparo é +0,25, o segundo é +0,50. Se houver um desgaste visível e perceptível nos pescoços KB, é necessário entalhar os pescoços para o seguinte tamanho de reparo e, consequentemente, a substituição obrigatória dos revestimentos pelo tamanho de reparo correspondente.
24. Repetimos o ponto anterior para os povos indígenas. Naturalmente, os pistões com bielas não precisam ser movidos. Extraímos KV do bloco e meios anéis persistentes.
25. Tiramos o porco. Remova a bomba de óleo e remova a engrenagem motriz da bomba de óleo. Viramos o bloco de lado e removemos os pistões com bielas dos cilindros.
26. Vamos à loja e compramos um pistão do tamanho desejado (não prestamos atenção à classe de pistões). Ao mesmo tempo, procuramos uma oficina para mandrilar um bloco, retificar KV e prensar pinos de pistão. É necessário carregar o bloco para mandrilamento com um conjunto de novos pistões para que os cilindros sejam usinados para pistões específicos. Uma broca normal marcará os pistões depois que o bloco for perfurado.
27. Medimos os pescoços de KB após o processamento com um micrômetro, de acordo com o manual determinamos o tamanho dos liners e vamos ao armazém para os liners. Não acredite no mito de que depois da capital, o carro terá que ser rebocado. Aqueles que fazem isso com antecedência pegam pastilhas mais grossas do que o necessário e fixam o KB. Então, ao rebocar, eles tentam atrapalhar este caso. E então há problemas: ou os revestimentos girarão ou o metal retirado dos revestimentos obstruirá os canais de óleo KV. Em qualquer caso, tal motor não durará muito. Com a seleção correta de fones de ouvido, o KB girará manualmente.

Montagem do motor.
1. Inspecione o bloco quanto à ausência de aparas de metal. Remova os depósitos de carbono sempre que possível. E no futuro, eu recomendo limpar as peças de depósitos de carbono tanto quanto possível, para que o novo óleo funcione para lubrificação e não para limpar as peças de depósitos de carbono.
2. Limpamos o leito dos revestimentos da raiz da sujeira, lubrificamos óleo de motor camas, forros e colocá-los na cama guiado pela fechadura. Os revestimentos de raiz são diferentes, leia o manual de reparo, ele diz quais vão para onde. Use o óleo que vai abastecer após o conserto, não se sabe como os óleos se comportarão marcas diferentes misturados. Instalamos meios anéis persistentes na parede posterior do bloco com ranhuras para os planos KB. Colocamos o KV no bloco, instalamos as tampas com insertos, observando as marcações nas tampas e a localização das travas nas tampas e no bloco (devem ser de um lado), apertamos e apertamos os parafusos com um torque chave inglesa. Verificar a rotação do HF. Se o HF não girar, os revestimentos foram calculados incorretamente e devem ser substituídos por outros mais finos.
3. É melhor solicitar um conjunto de pistão em um serviço, é claro, sob seu controle (nem todos têm a oportunidade de aquecer as cabeças da biela a 240 graus). Se a biela tiver um orifício para fornecer óleo às camisas (motor soviético), durante a montagem esse orifício deve estar do lado da letra P (lado frontal) do pistão. Se não houver tal buraco, então, como eles disseram pessoas conhecedoras, a biela deve ser posicionada de modo que a trava esteja com lado direito ao olhar o pistão do lado da letra P (embora tenha sido escrito no manual que você pode apostar como Deus vai colocá-lo em sua alma).
4. Lubrifique os pinos do pistão nos pistão através dos orifícios. Colocamos os anéis nos pistões. O inferior é um raspador de óleo (aquele com mola no interior), e dois de compressão (são de espessuras diferentes, não se engane), verificamos o fechamento dos anéis e abrimos as travas nos ângulos de 120 graus, certificando-se de que as travas não caiam nos orifícios e ranhuras dos pistões. Lubrifique os anéis e o mandril com óleo e aperte o mandril no pistão, lembrando a localização da parte frontal do pistão. Colocamos o bloco de lado e inserimos o pistão com a biela no cilindro de acordo com as marcações no pistão feitas durante a perfuração. Batendo levemente no cabo de um martelo ou bloco de madeira, empurre o pistão para dentro do cilindro.
5. Passe o bloco para o KB. Puxamos as bielas até os pescoços e as prendemos da mesma forma que as da raiz. Consulte o manual para o torque de aperto. Certifique-se de verificar a facilidade de rotação da KB. Se não girar, trocamos os fones de ouvido.
6. Verifique novamente o aperto de todas as tampas e bielas.
7. Recolocamos o retentor de óleo KV traseiro na tampa e colocamos a tampa no bloco, não esquecendo de instalar os parafusos de montagem da bota (são com cabeça quadrilateral) e tendo faltado as superfícies de contato com uma gaxeta selante.
8. Colocamos a capa da carcaça da embreagem no bloco. Instale o volante de forma que a ranhura no volante fique do lado da curva 4º KV !!!
9. Coloque de volta o asterisco KV, tendo estimado sua condição com antecedência. Mudei todos os asteriscos e a corrente, porque eles não inspiravam confiança e não havia vontade de subir no motor novamente. Colocamos a corrente na roda dentada, instalamos o dedo de contenção, colocamos o pig no lugar, prendemos com um suporte e colocamos um asterisco (não se esqueça de rebatê-lo depois de apertá-lo com uma arruela, de preferência nova). Instale a sapata tensora.
10. Substituindo o retentor de óleo frontal KV, engraxe as superfícies de contato e instale a tampa frontal, centralizando a posição do retentor de óleo e a extremidade frontal do KV e fixe-o. Colocamos a polia KV no lugar e apertamos a porca da catraca evitando que o KV gire
11. Colocamos de volta a bomba de óleo, uma nova junta para o cárter do motor e fixamos com parafusos.
12. Colocamos a embreagem no volante, centralizando a posição do disco com um mandril, e apertamos uniformemente os parafusos de montagem da embreagem.
13. Instale o motor no carro, enquanto os suportes do motor não devem ser fixados na estrutura. Se a caixa não for removida do carro, você terá que suar para combinar a caixa de câmbio e o motor. Fixamos a caixa de câmbio com parafusos no motor e fixamos o fio terra de baixo para cima na caixa de câmbio (se esquecer, você vai sofrer com a partida !!!).
14. Verificamos os orifícios cegos dos parafusos da cabeça do cilindro quanto à ausência de óleo e outros líquidos, para que o bloco não se rompa ao apertar !!! Colocamos a cabeça do cilindro no bloco (com uma junta nova !!!), puxamos a corrente pela cabeça do cilindro e prendemos (corrente) com arame para não deixar entrar no cárter. Apertamos os parafusos com uma chave dinamométrica (certifique-se de que verifica todos os parafusos quanto à ausência de cobertura e o estado das cabeças dos parafusos).
15. Colocamos a roda dentada do acionamento da bomba de óleo no bloco, montamos o separador de óleo.
16. Ajustamos a posição do KV ao longo da marca longa da tampa, colocamos a roda dentada na corrente de forma que a marca na roda dentada fique no topo, colocamos a roda dentada no eixo de comando e combinamos a marca na cama do eixo de comando e a marca na roda dentada. Retirando com cuidado o asterisco, colocamos a árvore de cames na cabeça do cilindro. Colocamos um asterisco na árvore de cames, verificamos a coincidência das marcas e apertamos as porcas da árvore de cames. Fixamos a roda dentada, contra-atacamos o parafuso com uma arruela de pressão.
17. Captamos o momento em que o primeiro pistão está no TDC pressionando a válvula de admissão (ela será pressionada antes do TDC) e definimos o CV para a posição + 5º. Colocamos a bateria no lugar e conectamos os fios. Conectamos a vela ao fio de alta voltagem da primeira vela e a colocamos no chão junto com o corpo. No distribuidor, colocamos a corrediça oposta ao contato do 1º cilindro e colocamos o distribuidor no lugar, colocando as travas da tampa ao longo do motor. Ligamos a ignição e girando o distribuidor, procuramos uma posição em que apareça uma faísca na vela. Nesta posição, fixamos o distribuidor, agora nossa ignição é acionada com um avanço de + 5º.
18. Ajuste a tensão da corrente e as folgas das válvulas. Colocamos a tampa do cabeçote com uma nova junta no lugar.
19. Colocamos o carburador no lugar, colocamos o sensor de pressão do óleo, o bujão do refrigerante no bloco, o filtro do óleo e enchemos o óleo.
20. Colocamos a bomba no lugar. Colocamos o gerador, ligamos os fios ao gerador. Instale a correia do alternador e defina a tensão da correia.
21. Colocamos o radiador e conectamos todas as mangueiras do sistema de refrigeração e tanque de expansão... Encha o sistema com refrigerante, verifique se não há vazamento de refrigerante.
22. Nós envolvemos as velas, colocamos os fios de alta tensão nas velas.
23. Coloque o starter no lugar e aperte os parafusos. Conectamos a fiação ao starter.
24. Fixamos o tubo de admissão no coletor.
25. Instale a bomba de combustível e conecte a linha de combustível.
26. Tentamos ligar o motor. Depois de definir o ponto de ignição de acordo com a cláusula 17, meu motor deu partida pela primeira vez. Aconselho que aqueça o motor até a temperatura de operação, enquanto monitora a ausência de vazamentos de óleo e líquido de arrefecimento. Se, repentinamente, o refrigerante vazar por baixo da cabeça do cilindro, aperte a cabeça do cilindro apenas com o motor frio !!!
27. Colocamos no lugar a panela, a proteção e a bota do motor, a caixa do ventilador e o capô.

O capital do motor foi concluído. Agora você precisa dirigir os primeiros 2500 km com cuidado, sem acelerações repentinas, sem sobrecarregar o motor. Depois de dirigir 2500 km, troque o óleo do motor. Olhe frequentemente sob o capô para verificar a unidade.

Conselho para quem vai desmontar a cabeça do cilindro.
Como você sabe, um agente de secagem comum não é uma coisa muito conveniente e sai facilmente do noivado em um grampo de cabelo. Aconselho você a apertar duas porcas no grampo de cabelo e prender a alça do aparelho entre elas, então a chance de acertar o aparelho na testa será mínima.

P.S. Talvez eu tenha perdido algo, mas espero ter descrito os pontos principais.

Boa sorte neste difícil empreendimento.

O motor do carro é o seu mecanismo mais importante, o desempenho do carro em si depende do funcionamento ininterrupto do mesmo. O motor requer uma atitude especial, porque a operação descuidada do carro, a direção off-road e as mudanças bruscas de temperatura freqüentemente levam ao mau funcionamento ou à destruição total do coração do carro. Somente um bom diagnóstico de todos os componentes e conjuntos pode determinar o mau funcionamento e a escala da quebra do motor. O diagnóstico correto do motor consiste em verificar o sistema de ignição, alimentação de combustível, medir a compressão e outras partes que são responsáveis ​​pelo funcionamento estável do motor, graças a isso você pode descobrir o porquê.

Um conserto de motor em um VAZ 2106 pode ser feito por qualquer motorista que se preze, mesmo remotamente versado no dispositivo do carro. E mesmo se você nunca fez trabalhos de renovação na solução de problemas de componentes automotivos, agora existe uma grande quantidade de literatura em que todos os processos de reparo são descritos passo a passo. Além disso, os carros produzidos internamente são muito fáceis de manter. Assim, as reparações do motor do tipo "faça você mesmo" podem ser realizadas mesmo na sua garagem, poupando assim tempo e dinheiro que pode ser gasto na reparação do veículo.
Via de regra, significa substituir peças velhas e gastas por novas, por isso o aparelho deve ser retirado do compartimento do motor do carro e desmontado em peças. Além disso, pode haver problemas com o funcionamento do motor.

Antes de consertar o motor, você deve ler as informações no tópico: "", e lavá-lo.

Considere a estrutura interna de um motor de carro em um VAZ 2106. Assim, os elementos constituintes deste mecanismo são os seguintes:

1. polia do virabrequim;
2. correia do gerador;
3. retentor de óleo do virabrequim dianteiro;
4. corrente de transmissão da árvore de cames;
5. prato de mola;
6. manga de guia;
7. válvula;
8. mola interna;
9. mola externa;
10. mola de alavanca;
11. parafuso de ajuste;
12. alavanca de acionamento da válvula;
13. eixo de comando;
14. tampão de enchimento de óleo;
15. tampa da cabeça do cilindro;
16. vela de ignição;
17. cabeça de cilindro;
18. volante;
19. retentor de óleo do virabrequim traseiro;
20. sensores de pressão de óleo;
21. pistão;
22. indicador de óleo;
23. dreno de óleo;
24. biela;
25. cárter de óleo;
26. rolo de acionamento acessório;
27. Virabrequim.

Conserto de motor "faça você mesmo" em um VAZ 2106 - a ordem de trabalho.

Portanto, antes de iniciar uma revisão do motor, você deve removê-lo para ter acesso a todos os mecanismos danificados. Para fazer reparos no motor, você precisará das seguintes ferramentas e mecanismos:

• ferramentas de reparo (chaves, martelo, chave de fenda e outros);
• peças sobressalentes para o motor.

O procedimento de desmontagem do motor é semelhante a este:

1. Desaparafuse o parafuso que prende a estrutura, que é instalado ao remover o motor.
2. Solte a braçadeira, remova a mangueira da bomba de combustível.
3. Remova a bomba, primeiro desparafusando as porcas que a prendem.
4. Puxe o espaçador. Ele está localizado sob a bomba de combustível.
5. Remova a camada intermediária que fica entre o bloco de cilindros e o espaçador.
6. Remova os fios da vela de ignição.
7. Remova a placa de pressão.
8. Desconecte a mangueira e o regulador de vácuo.
9. Remova o distribuidor de ignição.
10. Desaparafuse as porcas de montagem do gerador, remova as arruelas, correia e o próprio gerador.
11. Afrouxe a braçadeira e remova a mangueira de aquecimento do coletor de admissão.
12. Remova a bomba de refrigerante depois de desapertar todos os parafusos necessários.
13. Remova as mangueiras do carburador, os sistemas de ventilação do cárter e a mangueira de vácuo para o regulador distribuidor de ignição.
14. Remova a mangueira de ventilação.
15. Remova o eixo do braço de acionamento intermediário acelerador carburador da máquina de lavar.
16. Remova as hastes do atuador do acelerador.
17. Remova o filtro de óleo do dispositivo desmontado.
18. Desaparafuse a porca que prende a tampa do respiro e remova-a junto com o medidor de óleo.
19. Remova o interruptor de pressão do óleo.
20. Remova a polia do virabrequim desapertando a porca que a prende ao bloco do motor.
21. Remova os parafusos para prender o cárter.
22. Remova a tampa do bloco de cilindros após desapertar as porcas e parafusos de fixação.
23. Remova a tampa da cabeça do cilindro, assim como as placas, o suporte com a mangueira de vácuo.
24. Remova a junta que está localizada acima da cabeça do cilindro.
25. Desaparafuse os fechos e remova o tensor da corrente.
26. Gire o parafuso que prende a roda dentada do eixo de acionamento acessório, girando assim o virabrequim.
27. Remova o parafuso de montagem da roda dentada da árvore de cames.
28. Remova a roda dentada e remova a corrente de sincronização da árvore de cames.
29. Remova a roda dentada do virabrequim.
30. Remova o parafuso de fixação e a sapata tensionadora da corrente.
31. Desaparafuse todas as porcas que prendem a caixa do mancal.
32. Desaparafuse os parafusos que prendem a cabeça do cilindro e remova-o do motor.
33. Remova a junta da cabeça do cilindro.
34. Remova o volante.
35. Desaparafuse os fixadores e remova a tampa da carcaça da embreagem dianteira.
36. Aperte os últimos parafusos que prendem o cárter de óleo e remova-o.
37. Solte o suporte do retentor de óleo traseiro.
38. Remova a bomba de óleo e a junta da bomba.
39. Remova o eixo de acionamento acessório.
40. Usando uma chave de fenda, remova a engrenagem de acionamento do distribuidor de ignição.
41. Desaparafuse e remova o separador de óleo e o tubo de drenagem.
42. Desaparafuse a tampa da biela do primeiro cilindro, retire-a servindo-se de um martelo.
43. Puxe o pistão e a biela para fora de sua sede.
44. Remova os pistões e bielas dos cilindros restantes.
45. Após remover os elementos de fixação, remova o virabrequim e desmonte-o em partes.
46. Marque as bielas, pistões, casquilhos de modo que, ao montar o motor, instale-os em seus lugares.

Após uma inspeção completa dos componentes e montagens e substituição das peças danificadas por novas, é necessário montar o motor de volta, apenas na ordem inversa. Assim, o reparo do motor está completo.
Uma falha no funcionamento normal do carro pode causar deformações, bem como rachaduras no bloco do motor. Os danos mecânicos são causados, via de regra, por operação de longo prazo ou por quebra de mecanismos internos. Neste caso, o proprietário do carro é obrigado a incluir a reparação do bloco do motor na revisão do motor.
, porque é durante esse período que novas peças se atritam. Os especialistas recomendam correr em um carro com motor após reparos nos primeiros 2-3 mil quilômetros.

Reparação de motor - vídeo