Tele2, கட்டணங்கள், கேள்விகளில் உதவி

ஸ்கந்தர்பெக் சதுக்கம் டிரானாவின் முக்கிய சதுக்கமாகும். 1968 ஆம் ஆண்டில் அல்பேனிய தேசிய ஹீரோ ஸ்கந்தர்பெக்கின் நினைவாக இது பெயரிடப்பட்டது, அதன் நினைவுச்சின்னம் இங்கு அமைக்கப்பட்டது.

அல்பேனிய முடியாட்சியின் போது, ​​சதுக்கத்தின் கட்டிடக்கலை கம்யூனிச காலத்தில் வெடித்த பல கட்டிடங்களைக் கொண்டிருந்தது. சதுக்கத்தின் மையத்தில் சாலையைச் சுற்றி ஒரு நீரூற்று இருந்தது, பழைய பஜார் நவீன கலாச்சார அரண்மனையின் தளத்தில் இருந்தது, இப்போது ஹோட்டல் வளாகம் அமைந்துள்ள இடத்தில் ஒரு ஆர்த்தடாக்ஸ் கதீட்ரல் இருந்தது. ஸ்கண்டன்பெர்க் நினைவுச்சின்னத்திற்கு பதிலாக ஜோசப் ஸ்டாலினின் சிலை இருந்தது. சிட்டி ஹால் தேசியத்தால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டது வரலாற்று அருங்காட்சியகம். சில காலம், அல்பேனியாவின் தலைவரான என்வர் ஹோக்ஷாவின் சிற்பப் படமும் இருந்தது, இது 1991 இல் மாணவர் போராட்டத்தின் போது இடிக்கப்பட்டது.

ஒரு காலத்தில், டிரானாவின் முன்னாள் மேயர் எடி ராமா, சதுக்கத்திற்கு நவீன ஐரோப்பிய தோற்றத்தைக் கொடுக்க சில நடவடிக்கைகளை எடுத்தார். மார்ச் 2010 முதல், சதுரத்தின் இடம் குறைந்த அணுகலுடன் பாதசாரி மண்டலத்திற்கு மாற்றப்பட்டது பொது போக்குவரத்து. புதிய நீரூற்றின் நீர் வழங்கல் அதை நிரப்ப மழைநீரைப் பயன்படுத்துகிறது. கட்டுமானத்தின் போது, ​​சதுக்கத்தைச் சுற்றி புதிய பைபாஸ் சாலைகள் செயல்பாட்டில் வைக்கப்பட்டன. புனரமைப்பு திட்டத்திற்கு குவைத் நிதியளித்தது.

செப்டம்பர் 2011 முதல், நகரின் புதிய மேயர் வருகையுடன், முந்தைய திட்டம் திருத்தப்பட்டு மாற்றப்பட்டது. வாகனங்கள் சதுக்கத்திற்குத் திரும்பியது, சைக்கிள் பாதைகள் அமைக்கப்பட்டன. ஸ்கந்தர்பேக்கின் சிலைக்கு தெற்கே உள்ள பசுமை பூங்கா பகுதி வடக்கே பல நூறு மீட்டர்கள் நீட்டிக்கப்பட்டு, பல மரங்களை நட்டது. இப்போது சதுக்கத்தில் ஹட்ஜி எஃபெம் பே மசூதி உள்ளது, ஓபரா தியேட்டர், தேசிய அருங்காட்சியகம், அரசு கட்டிடங்கள்.

பயணம் மற்றும் ஸ்கந்தர்பெக் நினைவுச்சின்னத்தைப் பார்வையிடுவது பற்றிய புகைப்பட அறிக்கைகள் மற்றும் மதிப்புரைகள். ஸ்கந்தர்பெக்கிற்கான நினைவுச்சின்னம், வரலாறு, இருப்பிடம் பற்றிய புகைப்பட அறிக்கை

ஸ்கந்தர்பெக்கின் நினைவுச்சின்னம்: விரிவான தகவல்

இந்த சிற்பம் அல்பேனிய ஹீரோ ஸ்கண்டேபெர்க் கவசத்தில் போர்க்குதிரை சவாரி செய்வதைக் குறிக்கிறது. AT வலது கைபோர்வீரன் ஒரு கப்பலை வைத்திருக்கிறான், அவனது பார்வை கண்டிப்பானது மற்றும் உறுதியானது. குதிரை தன் குளம்பினால் அடித்து மேலே செல்ல விரும்புகிறது. மலைச் சரிவுகளின் பின்னணியில், ஸ்காண்டர்பெக் ஒரு துணிச்சலான போர்வீரனைப் போல தோற்றமளிக்கிறார். நிஜத்தில் இப்படித்தான் இருந்தார்.

ஜார்ஜி ஸ்கந்தர்பேக் ஒரு உதவியாளர் ஒட்டோமன் பேரரசு, அவர் ஒரு வலுவான மற்றும் பணக்கார அல்பேனிய குடும்பத்தின் பிரதிநிதியாக இருந்தார். ஓ துருக்கிய தரப்பில் விரோதப் போக்கிலும் தன்னை நன்றாகக் காட்டினார். இருப்பினும், அல்பேனிய நிலங்களில் வசிப்பவர்கள் துருக்கியர்களிடமிருந்து அனுபவித்த அழுத்தம் அவரை கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க கட்டாயப்படுத்தியது. அவர் இஸ்லாத்தைத் துறந்தார், ஒரு கிறிஸ்தவராக ஆனார் மற்றும் ஒட்டோமான் பேரரசுக்கு எதிரான கிளர்ச்சியை வழிநடத்தினார்.
அதற்குள், துருக்கிய வெற்றி மேலும் மேற்கே பரவக்கூடும் என்ற எண்ணத்தில் ஐரோப்பா முழுவதும் நடுங்கியது. ஐரோப்பிய மன்னர்கள் அவருக்கு அனைத்து வகையான ஆதரவையும் வழங்கினர், எனவே ஸ்கந்தர்பெக் அல்பேனியாவின் விடுதலையாளராக மட்டுமல்லாமல், ஐரோப்பாவின் பாதுகாவலராகவும் கருதப்படுகிறார்.
1486 ஆம் ஆண்டில், இளவரசர் காஸ்ட்ரியோட்டி நோய்வாய்ப்பட்டு மலேரியாவால் இறந்தார். அவனது படைகள் அனைத்தும் தலைவனும், வாழ்வாதாரமும் இல்லாமல் போய்விட்டது. சுதந்திர இயக்கம் மறைந்து போனது, ஆனால் அல்பேனிய வரலாற்றில் என்றென்றும் நிலைத்திருந்தது. http://www.tgt.ru/

நிபுணர்கள் மற்றும் ஆலோசனைக்கான கேள்விகள் அனைத்து கேள்விகளும் கேள்

• சுற்றுலா பயணிகளுக்கான எல்லையில் விசாக்கள் உழைப்பின் கலவையில் இல்லை. குழுக்கள்

  அன்புள்ள அல்பேனியா நிபுணர்களே!)) ஜூன் 2013 நடுப்பகுதியில் எனது சொந்த காருடன் ஒரு பயணத்தைத் திட்டமிடுகிறேன்

• அல்பேனியா செல்லும் வழியில் விசாக்கள் பற்றிய கேள்வி.

  மதிய வணக்கம். ஜூலை மாதம் தெற்கே பால்கன் பகுதிக்கு காரை எடுத்துச் செல்ல திட்டமிட்டுள்ளோம். என்ன நடந்தாலும் கிரீஸ் வீழ்கிறது

• பால்கன் வழியாக ஒரு ஜெர்மன் காரில்?

  ஜெர்மனியில் இருந்து எனது நண்பரிடம் கார் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது, நாங்கள் எனக்காக ஒரு பவர் ஆஃப் அட்டர்னி வழங்கப் போகிறோம், நான் பயணிக்க விரும்புகிறேன்

• அல்பேனியாவிற்கு மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டதுஉள்ளூர் ஹீரோ ஸ்கெண்டர்பெக், 15 ஆம் நூற்றாண்டு
• Yakutia க்கு விமர்சனம்சகா குடியரசு (யாகுடியா) (யாகுட். சகா ரெஸ்பப்ளிகாட்டா, சகா சைர்) - ஒரு மாநில நிறுவனம் இரஷ்ய கூட்டமைப்பு, ரஷியன் கூட்டமைப்புக்கு உட்பட்டது, தூர கிழக்கு கூட்டாட்சி மாவட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும். ஆகஸ்ட் 30, 2010
• யாகுட்ஸ்க் (கிங்டம் ஆஃப் பெர்மாஃப்ரோஸ்ட்)"தி கிங்டம் ஆஃப் பெர்மாஃப்ரோஸ்ட்" என்பது ஒரு சுற்றுலா வளாகமாகும், இது அருங்காட்சியகங்கள் மற்றும் இடங்களைக் கொண்ட ஒரு மலையின் உள்ளே உருகாத ஒரு பெரிய பனிப்பாறை ஆகும். தொழில்முறை பனி சிற்பிகளின் குழு இந்த வளாகத்தை சாதனை நேரத்தில் வடிவமைத்தது. முதல் இரண்டு அறைகள் - குளிர்ச்சியான சிஸ்கானின் பிரபுவின் சிம்மாசன அறை மற்றும் பனிக்கட்டி அவர்களின் முதல் சிறந்த விருந்தினரைப் பெற்றன - வெலிகி உஸ்ட்யுக்கிலிருந்து ஆல்-ரஷ்ய சாண்டா கிளாஸ் - நவம்பர் 22, 2008 அன்று, ஒவ்வொரு ஆண்டும் அவர் இந்த நாட்களில் யாகுட்ஸ்க்கு வருகிறார். சிஸ்கான் குளிர்ச்சியின் சின்னம், ஏனெனில் இது யாகுடியாவில் உள்ளது ... ஏப்ரல் 29, 2010
• புகைப்படம் 30 Yakutia க்கான கருத்துபுலுஸ் தனித்துவமான ஆதாரமான "புலூஸ்" என்பது குடியரசு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிலப்பரப்பு மற்றும் நீர்நிலை இயற்கை இருப்பு என அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இது Krasny Ruchey கிராமத்தில் இருந்து தென்கிழக்கே 3.5 கிமீ தொலைவில் அமைந்துள்ளது, Khangalassky ulus. 67 மீ ஆழம் கொண்ட கிணற்றில் இருந்து நீர் எடுக்கப்படுகிறது. 1939 ஆம் ஆண்டு முதல் மூல நீரின் தரம் கண்காணிக்கப்படுகிறது. குளிர்காலத்தில், மேற்பரப்புக்கு வரும் நீர் விரிவான பனிக்கட்டிகளை உருவாக்குகிறது, அவை வெப்பமான கோடை நாட்களில் கூட உருகுவதில்லை. நவம்பர் 5, 2011
• கருத்து

அல்பேனிய தலைநகருக்குச் செல்ல, நீங்கள் மனதளவில் தயாராக வேண்டும். அழுக்கு, சத்தம், தெருக்களின் பெயர்களைக் கொண்ட பலகைகள் இல்லாதது மற்றும் சாலையில் அடியெடுத்து வைக்கத் துணிந்த எந்தவொரு பாதசாரியையும் கீழே தள்ள முயன்ற ஜிகிட் ஓட்டுநர்கள் என் முதல் அதிர்ச்சியை நான் இன்னும் நினைவில் வைத்திருக்கிறேன். ஒரு பயணத்திலிருந்து திரும்பிய ஆறு மாதங்களுக்குப் பிறகு, நான் டிரானாவின் புகைப்படங்களைப் பார்க்கிறேன், என் நினைவுகள் எனக்கு வெகு தொலைவில் உள்ளன. டிரானா பசுமையான பவுல்வார்டுகள், பொது பூங்காக்கள், கான்கிரீட் கரையுடைய நதி மற்றும் கூகுளின் டிஜிட்டல் வரைபடம் ஆகியவற்றைக் கொண்ட டைனமிக், கார்-கனமான நகரமாகும். ஆற்றங்கரையோரம் இருக்கும் எலியின் புகைப்படம் மட்டுமே என் நினைவுகளுக்குச் சில உண்மைகளைத் தருகிறது.

டிரானாவின் பிரதான சதுக்கத்தில் ஸ்கந்தர்பேக்கின் நினைவுச்சின்னம்.

அல்பேனியாவில் நான் சென்ற முதல் நகரம் டிரானா. அல்பேனிய தலைநகரின் வெறிச்சோடிய தெரு ஒன்றில் காலை ஐந்தரை மணியளவில் மாசிடோனியாவிலிருந்து ஒரு இரவு பேருந்து என்னை இறக்கி விட்டது. பயணிகள் இறங்கும் இடம், அன்றிரவு தற்செயலாக டிரைவரால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதாகத் தோன்றினாலும், டாக்ஸி ஓட்டுநர்களின் கூட்டத்தால் வெளிப்படையாகப் பாதுகாக்கப்பட்டது, அவர்கள் தூங்கும் பயணிகளுக்கு தங்கள் சேவைகளை வழங்கத் தொடங்கினர், அவர்கள் மட்டுமே பேருந்திலிருந்து இறங்கத் தொடங்கினர். , மற்றும் அவர்கள் கவனத்தை ஈர்க்க அவர்களின் கைகளை பிடிக்கவும்.

நான் விடியற்காலையில் பார்த்தேன் ஸ்கந்தர்பெக் சதுக்கம். டிரானாவின் பிரதான சதுக்கம் புதுப்பிக்கப்படுவதை அறிந்து நான் ஏமாற்றமடைந்தேன்.

இரவில் அல்பேனியாவின் தலைநகரம்தூங்குகிறது. ஸ்கந்தர்பெக் சதுக்கத்திற்கு என்னை அழைத்துச் சென்ற தெருவில், ஒரு தெரு நாய்கள் என் அருகில் ஓடிக்கொண்டிருந்தன. முதல் அபிப்ராயம் முற்றிலும் பரவலாக ஒத்துப்போனது பிரபலமான ஸ்டீரியோடைப்ஐரோப்பாவில் அல்பேனியா.

டிரானாவின் பிரதான சதுக்கத்தில் ஸ்கந்தர்பேக்கின் நினைவுச்சின்னம். ஸ்கந்தர்பெக் அல்பேனியாவின் தேசிய ஹீரோ. க்ருஜா கோட்டையிலிருந்து ஒரு அறிக்கையில் அல்பேனிய தேசிய யோசனையை உருவாக்குவதில் அவர் பங்கேற்றதைப் பற்றி நான் எழுதினேன்.

ஸ்கந்தர்பெக் சதுக்கம் உருவாக்கப்பட்டது கிளாசிக்கல் பாணிஅனைத்து முக்கிய சதுரங்கள் சர்வாதிகார அரசுகள்சமாதானம். அத்தகைய நாடுகளில், மத்திய சதுரத்தின் பணி முக்கியத்துவம் மற்றும் செழிப்பு என்ற மாயையை உருவாக்குவதாகும். அதன் தோற்றம் பல தசாப்தங்களாக உருவாகியுள்ளதால், பெரிய பகுதி ஒருமைப்பாட்டின் உணர்வை உருவாக்கவில்லை. இங்கே ஒரு நவீன ஓபரா ஹவுஸ், ஒரு வரலாற்று அருங்காட்சியகம், ஒரு பழங்கால ஈதெம் மசூதி, ஒரு நினைவுச்சின்னம் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன. தேசிய வீரன்ஸ்கந்தர்பெக், மூன்று மாடி அரசு கட்டிடங்கள் மற்றும் பதினைந்து மாடிகள் கொண்ட டிரானா இன்டர்நேஷனல் ஹோட்டல். இந்த கட்டிடங்கள் ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு காலகட்ட வரலாற்றில் கட்டப்பட்டவை, எனவே தற்போதைய கட்டிடக்கலை குழுமம்மிகவும் முரண்படுகிறது. எனது விஜயத்தின் போது அப்பகுதி புனரமைப்புக்காக மூடப்பட்டிருந்தது, புதிய கழிவுநீர் குழாய்கள் மற்றும் கொங்கிரீட் கட்டைகள் எங்கும் சிதறிக்கிடந்தமையும் எனக்கு துரதிர்ஷ்டவசமானது. அல்பேனிய வரலாற்று அருங்காட்சியகத்தின் முகப்பு சாரக்கட்டுகளால் மூடப்பட்டிருந்தது, மேலும் அல்பேனிய வரலாற்றின் கருப்பொருளில் பிரபலமான நிவாரணம் பார்வையில் இருந்து மறைக்கப்பட்டது.

டிரானா இன்டர்நேஷனல் ஹோட்டல் ஸ்கந்தர்பெக் சதுக்கத்தில் உள்ள மிக உயரமான கட்டிடமாகும்.

புனரமைப்பின் நோக்கம் நகரத்தின் பிரதான சதுக்கத்தில் இருந்து கார் போக்குவரத்தை அகற்றி அதை முற்றிலும் பாதசாரிகளாக மாற்றுவதாகும். எனவே டிரானாவின் அதிகாரிகள் தங்கள் நகரத்தை சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு மிகவும் கவர்ச்சிகரமானதாக மாற்ற விரும்புகிறார்கள். குவைத் வங்கிதான் கட்டுமான நிதியுதவி. பிரதான சதுக்கத்தை ஏற்பாடு செய்வதோடு கூடுதலாக, குவைத் வங்கி கட்டுமானத்திற்காக பணம் செலுத்துகிறது மிகப்பெரிய மசூதிஅல்பேனியா எங்கோ அருகில் உள்ளது.

அல்பேனிய ஓபரா ஹவுஸ், அல்பேனியாவின் கம்யூனிஸ்ட் அரசாங்கத்திற்கு சோவியத் அரசாங்கம் வழங்கிய பரிசு. 1961 இல் சோவியத் ஒன்றியத்துடனான உறவை முறித்துக் கொண்ட பிறகு, கட்டிடம் நீண்ட காலமாகஅல்பேனியர்கள் தாங்களாகவே அதை முடிக்கும் வரை முடிக்கப்படாமல் நின்றது.

காலை ஐந்து மணியளவில், இமாம் மினாரட்டில் மெகாஃபோன் மூலம் அழைத்தார் காலை பிரார்த்தனை, அதன் பிறகு முதல் "லார்க்ஸ்" சதுரத்தில் தோன்றியது. அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில், சதுக்கம் படிப்படியாக மக்களால் நிரம்பியது. முதல் போலீஸ்காரரும் பணியில் தோன்றினார், அவர் உடைந்த சைக்கிளில் வேலைக்கு வந்தார். அதிகாலையில் தூங்குபவர்கள் மனச்சோர்வை ஏற்படுத்தினார்கள். அவர்கள் சிரிக்கவில்லை என்பது மட்டுமல்ல உதய சூரியன், ஆனால் ஒரு பெரிய கேமராவுடன் ஒரு மனிதனை மிகவும் இரக்கமின்றி பார்த்தார்.

அல்பேனியாவின் வரலாற்று அருங்காட்சியகம், சோசலிச யதார்த்தவாதத்தின் சிறந்த மரபுகளில் உருவாக்கப்பட்ட அடிப்படை நிவாரணத்துடன்.

எனது நண்பரின் நண்பரின் நண்பருக்கு நன்றி, நான் டிரானாவின் மேற்குப் பகுதியில் உள்ள ஒரு ஹோட்டலில் தங்க வைக்கப்பட்டேன். எனது வழிகாட்டியில் வரைபடம் இல்லை அல்பேனியாவின் தலைநகரங்கள், அதனால் நான் நாகரிகத்தின் எல்லையில் வாழ்கிறேன் என்று எனக்குத் தோன்றியது. சில நாட்களுக்கு முன்பு உலக வரைபடத்தில் புகைப்படங்களைப் பதிவேற்றிய பிறகு, ஹோட்டல் மையத்திலிருந்து ஒரு போக்குவரத்து வளையத்தின் தொலைவில் அமைந்துள்ளது என்பதைக் கண்டுபிடித்தேன், அதாவது மத்திய சதுக்கத்திலிருந்து சுமார் 20 நிமிட நடை. வரைபடம் இல்லாமல், சிறந்த வழி தெரியாமல், ஒரு ரவுண்டானா வழியில் மையத்தை அடைந்தேன்.

டிரானாவில் ஒரு பொதுவான அடுக்குமாடி கட்டிடம். படிக்கட்டுகளில் உள்ள ஜன்னல்களில் உடைந்த பிளாஸ்டர் மற்றும் துளைகளிலிருந்து, அல்பேனியாவின் சராசரி வாழ்க்கைத் தரத்தைப் பற்றி ஒருவர் மிகவும் துல்லியமான முடிவை எடுக்க முடியும்.

காலை உணவுக்குப் பிறகு, நான் நேராக டிரானாவிலிருந்து வடக்கே இருபது கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள க்ரூயா நகருக்குச் சென்றேன். இதைச் செய்ய, க்ருஜாவுக்கு பயணிகள் கூடும் ஒரு குடியிருப்பு கட்டிடத்தின் முற்றத்தை நான் நீண்ட நேரம் தேடினேன். அல்பேனியாவில் உள்ள ஒரு நிலையான-வழி டாக்ஸியின் அம்சங்களைப் பற்றி அல்பேனியாவின் மேலோட்ட அறிக்கையில் விரிவாகப் பேசினேன்.

மினிபஸ்கள் குடியிருப்பு கட்டிடங்களின் முற்றங்களில் பயணிகளை சேகரிக்கின்றன, ஏனெனில் அங்கு இன்னும் இலவச பார்க்கிங் உள்ளது. மேலே உள்ள புகைப்படத்தில்: தலைநகரின் முற்றங்களில் ஒன்றில் உள்ள க்ருயா கோட்டைக்கு ஒரு மினிபஸ்.

க்ருஜாவில், அல்பேனியாவின் தேசிய ஹீரோ ஸ்கந்தர்பெக்கின் அருங்காட்சியகத்திற்குச் சென்றேன், 19 ஆம் நூற்றாண்டின் ஒரு பணக்கார அல்பேனிய குடும்பத்தின் தேசிய வாழ்க்கையைப் பற்றி அறிந்தேன். இனவியல் அருங்காட்சியகம்வீட்டிற்கு எடுத்துச் செல்ல சில நினைவுப் பொருட்களை வாங்கினார். திரும்பியதும், நான் தூங்கி, மாலை 4 மணி வரை தூங்கினேன். அதனால் வெப்பத்தைத் தவிர்க்க முடிந்தது.

டிரானா தெருக்களில் போக்குவரத்து அதிகம். ஓட்டுநர்கள் பாதசாரிகளுக்கு வழி விடுவதில்லை என்பது மட்டுமல்லாமல், சாலையில் அடியெடுத்து வைக்கும் எவரையும் தட்டிக் கேட்க முயல்கின்றனர்.

அல்பேனியாவின் தலைநகரம்மிகவும் வெப்பமான நகரம். ஆகஸ்டில் சராசரி காற்றின் வெப்பநிலை இங்கே 31 டிகிரியை அடைகிறது, டிரானாவுக்கு எனது பயணத்தின் போது சூரியன் 40 டிகிரி வெப்பமாக இருந்தது! நான் நாளின் வெப்பமான நேரத்தை அதிகமாக தூங்கினேன், அதன் பிறகு நான் குளித்துவிட்டு நகரத்திற்குச் சென்றேன். சூரிய அஸ்தமனம் வரை அல்பேனிய தலைநகருடன் பழகுவதற்கு எனக்கு எல்லா நேரமும் இருந்தது, அதாவது நான்கு மணி நேரத்திற்கு மேல் இல்லை.

தூசி, வெப்பம் மற்றும் ஆக்கிரமிப்பு ஓட்டுநர்கள் தெருவின் எதிர் பக்கத்தை அவசரமாக கடக்க வேண்டிய பாதசாரிகளை பயமுறுத்துவதில்லை.

அல்பேனியாவின் தெருக்களில் மெர்சிடிஸ் மிகவும் பொதுவான கார். பெரும்பாலான பழைய "மெர்சிடிஸ்" மேற்கு ஐரோப்பாவில் திருடப்பட்டது.

நகரத்தின் வரைபடம் மற்றும் தெரு அடையாளங்கள் இல்லாததால், எங்கு செல்வது என்று தெரியவில்லை. முதலில் காலை பார்த்த ஆற்றை நோக்கி நகர்ந்தேன். நதி கிழக்கிலிருந்து மேற்காக நகரைக் கடந்து டிரானாவை இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிக்கிறது. நகரின் தெற்குப் பகுதியில், ஆளும் ஆட்சியின் அரசியல் உயரடுக்கு வாழ்ந்த Bloku மாவட்டம் இருந்தது. புளோகாவிற்குள் நுழைவது சாதாரண மக்களுக்கு தடைசெய்யப்பட்டது. இன்று Blokku "திறந்து இயங்குகிறது நாள் முழுவதும்" (உடன்). இங்கே, நகரத்தின் மற்ற பகுதிகளை விட அடிக்கடி, நீங்கள் வெளிநாட்டினர், சுற்றுலா பயணிகள் மற்றும் தூதரக ஊழியர்கள் மற்றும் தங்க அல்பேனிய இளைஞர்களை சந்திக்கலாம். Bloku இல் நான் Tirana, Eraவில் உள்ள மிகவும் பிரபலமான உணவகங்களில் ஒன்றில் உணவருந்தினேன். நான் பரிந்துரைக்கிறேன்!

அல்பேனியாவில், மத்திய கிழக்குப் பயணங்களில் இருந்து நமக்குப் பழக்கமான ஒரு வாழ்க்கை முறை பொதுவானது: ஆண்கள் மணிக்கணக்கில் நாற்காலிகளில் சாய்ந்து, அரசியலைப் பற்றி விவாதிக்கலாம், காபி குடிக்கலாம் மற்றும் பேக்கமன் விளையாடலாம்.

அல்பேனிய ஆண்கள் மதியம் டோமினோ விளையாடுகிறார்கள்.

ஒரு குடியிருப்பு கட்டிடத்தின் முற்றத்தில் உள்ள ஒரு ஓட்டலில், மதிப்புமிக்க தகவல்களின் அனைத்து பரிமாற்றமும் நடைபெறுகிறது.

டிரானாவில் உள்ள வீடுகளின் முதல் தளங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன தனியார் வணிகம். நகரத்தில் சிறு வணிகம் பெருகி வருகிறது.

இரவு உணவிற்கு இன்னும் சில மணிநேரம் இருக்கும் போதே, ஆற்றங்கரையில் நகர்ந்து நகர மையத்தைத் தேட ஆரம்பித்தேன். ஆற்றின் கான்கிரீட் கரைகளின் இருபுறமும் வெட்டப்பட்ட புல்வெளியுடன் ஒரு புல்வெளி நீண்டுள்ளது, மேலும் ஆற்றை சிறிய பாலங்கள் வழியாக கடக்க முடியும், அவற்றில் பல பாதசாரிகள். இந்த நடைபாதைகளில் ஒன்றில், ஒரு பையன் "நடைபாதைக்கு வெளியே" புத்தகங்களை விற்றுக்கொண்டிருந்தான், நான் அவரை புகைப்படம் எடுக்க முடிந்தது என்று அவர் மிகவும் ஏமாற்றமடைந்தார். அல்பேனியாவில் புகைப்படக் கலைஞர்கள் விரும்பப்படுவதில்லை.

லானா நதி நகரத்தை வடக்கு மற்றும் தெற்கு பகுதிகளாக பிரிக்கிறது.

லானா நதியின் மேல் உள்ள பாலத்தில் புத்தகங்களை விற்பது.

ஆற்றங்கரையில் ஒரு எலி இலைகளை தோண்டி எடுக்கிறது. டிரானா இன்னும் அழுக்காக இருக்கிறது.

டிரானா மிகவும் அழுக்கு. தொண்ணூறுகளின் கொந்தளிப்பான நிகழ்வுகளின் விளைவாக, அல்பேனிய தலைநகரின் மக்கள்தொகை முந்நூறாயிரத்திலிருந்து அரை மில்லியன் மக்களாக வளர்ந்தது. ஆற்றின் அருகே, உதிர்ந்த இலைகளின் குவியலில் தோண்டிக்கொண்டிருந்தபோது ஒரு எலி என் கண்ணில் பட்டது. தெருவில் நிறைய தூசி உள்ளது, அதன் உணர்வு வறண்ட சூடான நாளில் மட்டுமே தீவிரமடைகிறது. ஆனால் இந்த அழுக்குகளுக்கு மத்தியில், கார் சாலைகள்மரங்கள் மற்றும் பூக்கும் புதர்கள் கொண்ட பவுல்வர்டுகளால் பிரிக்கப்படுகின்றன, மேலும் பாதசாரி நடைபாதைகள் ஓடுகள் போடப்பட்டுள்ளன. காலையில் சாலைகளில் தண்ணீர் பாய்கிறது. மையத்திற்கு வெளியே பல இடங்களில், மிகவும் பிரபலமான இடங்களுக்கு எப்படி செல்வது என்பது குறித்த சுற்றுலாத் தகவல்களுடன் கூடிய பலகைகளைக் கண்டேன்.

கவாஜா தெருவில் உள்ள இடங்களுக்கு இருமொழி திசை அடையாளங்கள் (ருக கவாஜா).

டிரானாவின் பல வழிகள் பூக்கும் புதர்கள் மற்றும் பச்சை சந்துகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளன.

டிரானாவில் உள்ள மற்றொரு பவுல்வர்டு அல்பேனிய எழுத்துக்களை உருவாக்கிய சாமி ஃப்ராஷெரி தெருவில் உள்ளது.

டிரானா நகர அதிகாரிகள், ஊழல் மற்றும் அரசியலில் உள்ளார்ந்த பிற பாவங்களில் மூழ்கியிருந்தாலும், முடிந்தவரை நகரத்தின் முன்னேற்றத்தில் சிறிது கவனம் செலுத்துகிறார்கள். டிரானாவில் அஞ்சல் குறியீடுகள் இல்லை, முகப்பில் வீட்டு எண்கள் எழுதப்படவில்லை. ஆனால் பழைய அடுக்குமாடி கட்டிடங்கள், பாராக்ஸ் என்று அழைப்பது பொருத்தமானதாக இருக்கும், வாழ்க்கைத் தரத்தின் அடிப்படையில் மதிப்பிடுவது, குறைந்தபட்சம் வெளியில் இருந்து ஒழுங்காக வைக்கப்படுகிறது. டிரானாவின் முந்தைய மேயரின் ஆணையின்படி, பல பழைய வீடுகளின் முகப்புகள் பிரகாசமான வண்ணங்கள் மற்றும் அற்புதமான வடிவங்களில் வரையப்பட்டுள்ளன.

பழைய காலாண்டுகள் முகப்பில் வண்ணமயமான வடிவங்களுடன் "மகிழ்ச்சியடைய" முயற்சி செய்கின்றன. வீடுகளுக்குள் எதுவும் மாறவில்லை.

இந்த வீட்டின் முகப்பில் தொங்கும் ஆடைகள் வரையப்பட்டிருந்தன, அதனால் தொங்கும் ஆடைகள் உண்மையில் மிகவும் தெளிவாக இருக்காது.

அல்பேனியாவின் தலைநகரம்ஒரு கட்டுமான ஏற்றம் அனுபவிக்கும். நவீன வீடுகள் முடிந்தவரை உயரமாக கட்டப்பட்டுள்ளன. டிரானாவின் மத்திய சதுக்கத்திற்கு அருகில் உள்ள 25 மாடி TID கோபுரம் விரைவில் நகரத்தின் மிக உயரமான குடியிருப்பு கட்டிடமாக மாறும்.

டிரானாவில் பெரும் வருமான இடைவெளி உள்ளது. கியேவ் குடிமகனின் கண்ணைப் பிடிக்கும் வகையில் வருமானத்தில் என்ன இடைவெளி இருக்க வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது! பிரச்சனை என்னவென்றால், அல்பேனியாவில் கிட்டத்தட்ட எந்தத் தொழில்துறையும் இல்லை, மேலும் 45 ஆண்டுகால தோல்வியுற்ற அரசியல் நிலைப்பாட்டைக் கடைப்பிடிக்காமல், என்வர் ஹோக்ஷாவின் சர்வாதிகார ஆட்சியுடன் சேர்ந்து ஆட்சியின் கட்டளை-நிர்வாக அமைப்பின் கொள்கைகளின் அடிப்படையில் கட்டமைக்கப்பட்ட பொருளாதாரத்தின் ஆரம்பம் சரிந்தது. பரிசோதனை. கம்யூனிசத்தின் நாட்களில் ஏற்கனவே அல்பேனியாவின் சிறப்பியல்பு வறுமை இருந்தது. ஊழல் செழித்தது. வறுமைக்கு கூடுதலாக, அல்பேனியாவின் கம்யூனிஸ்ட் அரசாங்கம் அதன் குடிமக்களுக்கு மிகவும் பாரபட்சமான கொள்கையை வழிநடத்தியது. பெயரிடல் மட்டுமல்ல எளிய மக்கள்தனித்தனி பகுதிகளில் வாழ்ந்தார், அதன் நுழைவாயில் மூடப்பட்டது, எனவே கார் கூட கற்பனை செய்ய முடியாத ஆடம்பரமாக இருந்தது. 1990 இல், அல்பேனியா முழுவதிலும் 1,000 கார்கள் மட்டுமே இருந்தன, இவை அனைத்தும் அரசியல்வாதிகளுக்குச் சொந்தமானது.

டிரானாவின் முக்கிய சதுக்கங்களில் ஒன்றான கார்ல் டோபியா சதுக்கத்தில் (ஷேஷி கார்ல் டோபியா) டாக்ஸி தரவரிசை.

டிரானாவின் ஒரு பாதையில் ஒரு புத்தம் புதிய ஜீப் "கேடிலாக்".

நாம் அறிந்தபடி, திட்டமிடப்பட்ட பொருளாதாரத்தின் வீழ்ச்சி, நாடுகளில் இருந்ததைப் போல, காட்டு (!) முதலாளித்துவத்தின் வளர்ச்சியைத் தூண்டுகிறது. கிழக்கு ஐரோப்பாவின் 1990களில். முதலாளித்துவத்திற்கான அல்பேனிய பாதை விதிவிலக்கல்ல. நிறுவனமயமாக்கப்பட்ட ஊழலுக்கு கூடுதலாக, நாட்டில் திருட்டு வளர்ந்தது. பழைய நாட்களில், திருட்டு தண்டனைக்குரியது சிறை தண்டனை, நவீன காலத்தில் அது சிதைந்து போன பொருளாதார அமைப்பால் மறைமுகமாக ஊக்குவிக்கப்படுகிறது. கொந்தளிப்பான 1990 களில், அரச சொத்தின் மிகவும் மதிப்புமிக்க பகுதி தனியார்மயமாக்கப்பட்டது, மீதமுள்ளவை கொள்ளையடிக்கப்பட்டு குப்பைக்கு விற்கப்பட்டன. எனவே, எடுத்துக்காட்டாக, அது சோவியத்துடன் நடந்தது நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கள், 1997 உள்நாட்டுப் போரின் போது மக்கள் அதை அறுக்கும் மற்றும் குப்பைக்கு விற்றனர். இரயில் தண்டவாளங்கள் ஸ்கிராப் உலோகத்திற்காகவும் தீவிரமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டன.

டிரானாவின் மையத்தில் ஷாப்பிங் பகுதி. அனைத்து உலகளாவிய பிராண்டுகளின் ஆடை மற்றும் பாகங்கள் இங்கே காணலாம்.

டிரானாவின் மையத்தில் உள்ள ஷாப்பிங் தெரு மியூஸ்லிம் ஷிரி (Rruga Myslym Shyri).

ஓ உள்நாட்டு போர் 1997 என்று தனியாக சொல்ல வேண்டும். கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சியின் வீழ்ச்சிக்குப் பிறகு, அல்பேனியா, அனைத்து நாடுகளையும் போலவே, ஜனநாயகத்தின் பாதையில் செல்ல முடிவு செய்தது. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசாங்கங்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக மாறின. அவர்கள் அனைவரும் விரைவான லாபம் மற்றும் ஊழலுக்கான தாகத்தால் வேறுபடுத்தப்பட்டனர். 1997 ஆம் ஆண்டில், நாட்டின் மூன்றில் இரண்டு பங்கு பல அரசியல்வாதிகளால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட நிதி பிரமிடுகளால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் என்று மாறியதும் மக்களின் பொறுமை உடைந்தது. விரக்தியடைந்த மக்கள் வீதிகளில் இறங்கி போராட்டம் நடத்தினர். ஆக்கிரமிப்பு எதிர்ப்பு ஆயுதம் தாங்கிய தன்மையைப் பெற்றது, மக்கள் காவல்துறை மீது கற்களை வீசத் தொடங்கினர், கடைகளை அடித்து நொறுக்கினர். வெளிநாட்டு அரசாங்கங்கள் தங்கள் தூதரகங்களை அவசரமாக காலி செய்தன. பல மாதங்களாக, அல்பேனியா குழப்பத்திலும் குழப்பத்திலும் மூழ்கியது. குழப்பம் ஆறு மாதங்கள் நீடித்தது. விவரிக்கப்பட்ட நிகழ்வுகளின் விளைவாக, இரண்டாயிரம் பேர் இறந்தனர்.

டிரானாவில் கைவிடப்பட்ட தொழிற்சாலைகளில் ஒன்று. இப்போது அதன் பிரதேசத்தில் தெற்கு திசையில் ஒரு பேருந்து நிலையம் உள்ளது.

கலவரத்தின் போது, ​​தென்னிலங்கையினரின் பிரிவினைவாதம் ஏமாற்றப்பட்ட MMM வைப்பாளர்களின் அதிருப்தியைச் சேர்த்தது, இது நாட்டின் பொருளாதார மற்றும் மத அமைப்பில் உள்ள வேறுபாடுகளை மீண்டும் வலியுறுத்தியது. மலைப்பாங்கான தெற்கானது தட்டையான வடக்கை விட குறைவாக வளர்ச்சியடைந்துள்ளது, மேலும் கிரீஸுக்கு அருகாமையில் இருப்பதால், ஆர்த்தடாக்ஸி இங்கு ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது, அதே நேரத்தில் அல்பேனியாவின் வடக்குப் பகுதி மிகவும் தொழில்மயமானது மற்றும் அதிக முஸ்லிம்கள். கொள்கையளவில், இந்த மோதலில் மத காரணி தீர்க்கமானதாக இல்லை, ஏனெனில் கம்யூனிசத்தின் 45 ஆண்டுகளில், அல்பேனியா மக்கள் தங்கள் மத தொடர்பை வலுக்கட்டாயமாக இழந்தனர். அல்பேனியா ஒரு முஸ்லீம் நாடாகக் கருதப்பட்டாலும், அதில் உள்ள மக்கள் வேறு எந்த கிழக்கு ஐரோப்பிய நாட்டையும் விட அதிக மத நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் அல்ல.

குடியிருப்பு கட்டிடங்களின் முற்றங்களில் துணி, காலணிகள் "கடைகள்" உள்ளன ...


... மற்றும் உதிரி பாகங்கள்.

அல்பேனியா ஒரு பன்முக நாடு, முதன்மையாக மத அடிப்படையில். டிரானாவை சுற்றி நடப்பதை கவனிக்காமல் இருக்க முடியாது. ஈதெம் மசூதி பிரதான சதுக்கத்தில் அமைந்துள்ளது. பல கோயில்களைப் போல, மதத்திற்கு எதிரான போராட்டத்தின் ஆண்டுகளில் இந்த மசூதி அழிக்கப்படவில்லை.

எதெம் மசூதி.

Ethem மசூதி - மிகவும் பழமையான கட்டிடம்ஸ்கந்தர்பெக் சதுக்கத்தில். மசூதி பழமையானதாக அறியப்படுகிறது, மேலும் டிரானாவில் மிகக் குறைவான பழங்கால கட்டிடங்கள் உள்ளன, மேலும் மசூதியின் உட்புறம் "ஜெருசலேமால் ஈர்க்கப்பட்டு" வரையப்பட்டுள்ளது.

மரங்களுக்குப் பின்னால் ஒரு பெரிய கட்டிடத்தை நீங்கள் காணலாம் ஆர்த்தடாக்ஸ் சர்ச்.

ஒரு மசூதியுடன் அண்டை காலாண்டில், ஒரு பெரிய ஆர்த்தடாக்ஸ் கதீட்ரல் உணர்வில் கட்டப்படுகிறது. நவீன கட்டிடக்கலை. கட்டுமானம் 2007 இல் தொடங்கியது. எனது வருகையின் போது, ​​கோவிலின் வெளிப்புற அலங்காரம் கிட்டத்தட்ட முழுமையாக முடிந்தது.

ஆர்த்தடாக்ஸ் கதீட்ரல் நவீன கட்டிடக்கலையின் உணர்வில் கட்டப்படுகிறது, இது அல்பேனிய ஆட்டோசெபாலஸ் ஆர்த்தடாக்ஸ் சர்ச் மிகவும் பழமைவாத கிரேக்க மற்றும் செர்பிய தேவாலயங்களிலிருந்து சுதந்திரமாக இருப்பதைக் குறிக்கிறது.

சில தெருக்கள் தள்ளி ஆர்த்தடாக்ஸ் கதீட்ரல்செயின்ட் கத்தோலிக்க கதீட்ரல். பால், 2001 இல் திறக்கப்பட்டது. கதீட்ரலின் உட்புறம் போப் ஜான் பால் II மற்றும் அன்னை தெரசா ஆகியோரின் படங்களுடன் கறை படிந்த கண்ணாடி ஜன்னல்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது. கதீட்ரலின் முன் மாசிடோனியாவில் பிறந்த கத்தோலிக்க மதத்தைச் சேர்ந்த அல்பேனிய இனத்தைச் சேர்ந்த அன்னை தெரசாவின் நினைவுச்சின்னம் உள்ளது.

அன்னை தெரசாவின் நினைவுச்சின்னம் அருகில் அமைந்துள்ளது கத்தோலிக்க கதீட்ரல்செயின்ட் பால். அல்பேனியா, கொசோவோ மற்றும் மாசிடோனியாவில் அன்னை தெரசாவின் நினைவாக, ஏராளமான தெருக்கள், சதுரங்கள், பள்ளிகள் மற்றும் மைதானங்கள் பெயரிடப்பட்டுள்ளன.

டிரானா என்பது 13 ஆம் நூற்றாண்டில் நிறுவப்பட்ட இஸ்லாத்தின் தாராளவாத கிளையான பெக்டாஷிசத்தின் மையமாகும். பெக்டாஷிசத்தைப் பின்பற்றுபவர்கள் மது அருந்த அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள், மேலும் அவர்களின் பெண்களுக்கு பாரம்பரிய இஸ்லாத்தை விட முக்கிய பங்கு வழங்கப்படுகிறது.

டிரானாவின் மையத்தில் விலையுயர்ந்த கடைகள்.

டிரானாவின் மையத்தில், நீங்கள் பாதசாரி தெருவில் நடக்கலாம். முராத் டோப்டானி தெரு டிரானா கோட்டையின் எச்சங்களை ஒட்டி செல்கிறது. கோட்டையின் முற்றத்தில் ஏதோ ஒரு ரகசியம் இருப்பதை வாயிலின் விரிசல் வழியாகக் காணலாம். டிரானாவின் முதல் பாதசாரி தெரு டைல்ஸ் போடப்பட்டுள்ளது, மேலும் கர்ப் வழியாக, LED விளக்குகள் தரையில் கட்டப்பட்டுள்ளன, நீல நிறத்தில் இருந்து பிரகாசமான மஞ்சள் நிறமாக மாறும்.

டிரானாவின் மையத்தில் உள்ள பாதசாரி தெரு முராத் டோப்டானி.

டிரானா கோட்டையின் இடிபாடுகள்.

அல்பேனியாவின் தேசிய சட்டமன்றம் மற்றும் அறிவியல் அகாடமியின் கட்டிடங்கள் டிரானா கோட்டைக்கு அடுத்த பூங்காவில் மறைக்கப்பட்டுள்ளன. பிந்தையது 1972 இல் மட்டுமே நிறுவப்பட்டது.

முக்கிய சதுக்கத்தில் இருந்து ஒரு தொகுதி, மிகவும் கட்டுமான உயரமான கட்டிடம்டிரானா - குடியிருப்பு கட்டிடம் TID டவர். அதன் உயரம் 85 மீட்டரை எட்டும். பெல்ஜிய கட்டிடக்கலை நிறுவனத்தின் 25 மாடி கட்டிடம் தலைநகரில் உள்ள உயரமான கட்டிடங்களில் முதன்மையானது, இது டிரானாவுக்கு நவீன முகத்தை கொடுக்க வேண்டும். எனக்குப் புரிந்த வரையில், சுலைமான் பாஷாவின் கல்லறையின் மேல்தான் கட்டுமானப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

Ethem மசூதி மற்றும் கட்டுமானத்தில் உள்ள குடியிருப்பு உயரமான கட்டிடமான TID கோபுரத்தின் காட்சி.

தியாகிகள் Boulevard (Bulevardi Dёshmorёt e Kombit) தொடக்கத்தில் இரட்டைக் கோபுரத்தின் முதல் இரண்டு தளங்களில் மிகவும் உயரடுக்கு ஷாப்பிங் வளாகம் அமைந்துள்ளது.

தியாகிகளின் பவுல்வர்டு ஆற்றின் எதிர் கரைக்கு செல்கிறது, மதர் தெரசா சதுக்கத்தில் முடிவடைகிறது, அங்கு கலை அகாடமியின் கட்டிடம் மற்றும் டிரானா பல்கலைக்கழகத்தின் முக்கிய கட்டிடம் அமைந்துள்ளது. பவுல்வர்டு ஒரு தெளிவற்ற தோற்றத்தை விட்டுச்செல்கிறது: இங்கே சாலை நடைபாதையாக உள்ளது நடைபாதை அடுக்குகள். என் கருத்துப்படி, கொள்ளையடித்தல் இன்னும் உயிர்வாழும் ஒரு நாட்டிற்கு இது மிகவும் பகுத்தறிவு தீர்வு அல்ல.

தியாகிகளின் பவுல்வர்டு.

டிரானா மற்றும் இரட்டை கோபுரங்களின் மிகவும் நாகரீகமான காலாண்டிற்கு அடுத்ததாக (டிரானாவில் மிகவும் உயரடுக்கு குடியிருப்பு கட்டிடங்கள் என்று அழைக்கப்படுவது வழக்கம். ஆங்கிலப் பெயர்கள்), முன்னாள் அல்பேனிய சர்வாதிகாரி என்வர் ஹோக்ஷாவின் கல்லறையைச் சுற்றியுள்ள பூங்காவில் இளைஞர்கள் ஸ்கேட்போர்டுகளில் சவாரி செய்கிறார்கள். பிரமிடு வடிவ கல்லறை சர்வாதிகாரியின் மகளின் வடிவமைப்பின் படி கட்டப்பட்டது, ஆனால் அவரது மரணத்திற்குப் பிறகு அது மூடப்பட்டது. 1990 கள் மற்றும் 2000 களின் முற்பகுதியில், இது ஒரு டிஸ்கோதேக் வைத்திருந்தது, ஆனால் கட்டிடம் இப்போது கைவிடப்பட்டது.

அல்பேனிய மக்களின் "தலைவரின்" பிரமிடு.

நான் எரா உணவகத்தில் நடைப்பயணத்தை முடித்துவிட்டு, சத்தமில்லாத இளைஞர்களுடன் சேர்ந்து, ஹோட்டலுக்குத் திரும்பினேன். மறுநாள் காலை நான் தெற்கே சரண்டா நகருக்கு சீக்கிரமாகப் புறப்பட்டேன்.

ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் கொடி கட்டிடத்தின் முகப்பை உள்ளடக்கியது, இது விரைவில் ஐரோப்பிய ஒன்றிய தகவல் மையத்தைத் திறக்கும்.

அல்பேனியா அதன் வரலாற்றின் படி கருதப்பட வேண்டும். ஐரோப்பாவில், அல்பேனியர்கள் கார் திருடுடன் தெளிவாக தொடர்புடையவர்கள், மேலும் சாலைகளில் திருடப்பட்ட மெர்சிடிஸ் ஏராளமாக இருப்பது ஒரு முரண்பாடான புன்னகையை ஏற்படுத்துகிறது. இன்னொரு தப்பெண்ணத்தை உருவாக்குவதற்கு முன், 20 ஆம் நூற்றாண்டில் இந்த மக்கள் அனுபவித்த வறுமையை நினைவில் கொள்வது அவசியம். அந்த நேரத்தில் நான் என்னை சந்தித்த பேராசை மற்றும் பொறாமை தோற்றம் அதிகாலை Skanderbeg சதுக்கத்தில், எனக்கு எதிரான தீமையின் வெளிப்பாடு அல்ல, ஆனால் நவீன அல்பேனியர்கள் உயிர்வாழ வேண்டிய மிக மோசமான நிலைமைகளின் அறிக்கை மட்டுமே.

எங்கே இருக்கிறது

ஸ்கண்டர்பெர்க் நினைவுச்சின்னம் அல்பேனிய தலைநகர் டிரானாவின் மையத்தில் அமைந்துள்ளது. இது அதே பெயரில் சதுக்கத்தில் அமைக்கப்பட்டது மற்றும் ஒவ்வொரு நாளும் நூற்றுக்கணக்கான சுற்றுலாப் பயணிகள் இங்கு நடந்து சென்று காட்சிகளை அனுபவிக்கின்றனர்.

அங்கே எப்படி செல்வது

மாண்டினீக்ரோவிலிருந்து ஒரு நாள் சுற்றுப்பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக சுற்றுலாப் பயணிகள் குழுவுடன் சுற்றிப் பார்க்கும் பேருந்தில் இங்கு வந்தோம். ஆனால் நீங்கள் அல்பேனியாவுக்கு சொந்தமாக வந்திருந்தால், இங்கு செல்வது கடினம் அல்ல. ஆனால் உள்ளூர்வாசிகள் உங்களுக்கு சரியான வழியைச் சொல்ல வாய்ப்பில்லை. அல்பேனிய மொழி ஒரு வகையானது, அதற்கு ஒத்த மற்றும் நெருக்கமான மொழி எதுவும் இல்லை. இப்போதுதான் சில அல்பேனியர்களுக்கு இத்தாலிய மொழி தெரியும், அவ்வளவுதான் என்பது வரலாற்று ரீதியாக வளர்ந்துள்ளது. இங்கு யாருக்கும் ஆங்கிலம் புரியவில்லை - சைகை மொழி உங்களுக்கு உதவும்!

எங்கே நிறுத்துவது

சதுக்கத்தில், சமீப காலம் வரை, பிரத்தியேகமாக பாதசாரி மண்டலம் இருந்தது. இப்போது ஒரு வண்டிப்பாதையுடன் ஒரு சாலை அதைச் சுற்றி செல்கிறது, ஆனால் இங்கு பார்க்கிங் அனுமதிக்கப்படவில்லை. நாங்கள் பேருந்தில் இங்கு வந்ததால், அவர்கள் பொதுவாக மையத்தின் புறநகரில் வாகன நிறுத்துமிடத்தைக் கொண்டுள்ளனர். அங்கிருந்து நடந்தே வந்தோம்.

நுழைவாயில்

ஸ்காண்டர்பெர்க் சதுக்கத்தின் நுழைவு மற்றும் நினைவுச்சின்னத்திற்கான பாதை இலவசம்.

பொதுவான பதிவுகள்

ஸ்காண்டர்பெர்க்கின் நினைவுச்சின்னம் வெண்கலத்தால் செய்யப்பட்ட பதினொரு மீட்டர் சிலை ஆகும். கம்பீரமான சவாரி செய்பவர் ஒரு குதிரையின் மீது அமர்ந்து தனது கைகளில் ஒரு கத்தியைப் பிடித்துள்ளார்.

உண்மையைச் சொல்வதானால், தோற்றத்தில் இந்த நினைவுச்சின்னம் உஃபாவில் உள்ள சலாவத் யூலேவின் நினைவுச்சின்னத்தை நினைவூட்டியது.

முன்னதாக ஸ்கண்டர்பெர்க்கின் நினைவுச்சின்னத்தின் தளத்தில் ஜோசப் ஸ்டாலினுக்கு ஒரு நினைவுச்சின்னம் இருந்தது என்பது சுவாரஸ்யமானது. ஆனால் தொண்ணூறுகளில், அதை அகற்றி மாற்ற முடிவு செய்யப்பட்டது. இப்போது ஸ்டாலினின் நினைவுச்சின்னம் தேசிய அருங்காட்சியகத்தின் கட்டிடத்திற்குப் பின்னால் அமைந்துள்ளது.

ஸ்கண்டர்பெர்க் ஒரு தேசிய வீரன். அவர் பெரும் அல்பேனிய எழுச்சியின் தலைவராக இருந்தார் மற்றும் ஒட்டோமான் நுகத்தடியிலிருந்து நாட்டை விடுவித்தார். பல புராணக்கதைகள் உள்ளன. நாட்டு பாடல்கள். அல்பேனியாவில் மட்டுமல்ல, ரோம் மற்றும் கொசோவோவிலும் அவருக்கு நினைவுச்சின்னங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன என்பது சுவாரஸ்யமானது.

அல்பேனியாவில் அதே பெயரில் காக்னாக் மற்றும் காபி தயாரிக்கப்படுவது ஆர்வமாக உள்ளது. மூலம், நாட்டின் பிற தயாரிப்புகளைப் போலல்லாமல், மலிவானது அல்ல.

ஒன்று அது உண்மையிலேயே உயர்தரப் பொருட்களால் ஆனது, அல்லது அது மிகவும் நன்றாகக் கவனிக்கப்படுகிறது, ஆனால் நினைவுச்சின்னத்தின் தோற்றம் வெண்கலத்தால் செய்யப்பட்ட பல ஒத்த நினைவுச்சின்னங்களைப் போல சுத்தமாகவும், சுத்தமாகவும், ஆக்ஸிஜனேற்றப்படாமலும் உள்ளது. மேலும் பறவைகள் கூட அதன் மீது உட்காருவதில்லை, அழுக்காகாது! பொதுவாக, இப்பகுதி மிகவும் அழகாக இருக்கிறது மற்றும் அதன் அனைத்து அண்டை கட்டிடங்கள் மற்றும் கட்டமைப்புகள் கொண்ட நினைவுச்சின்னம் ஒருவருக்கொருவர் மிகவும் இணக்கமாக உள்ளது. இருப்பினும், தனித்தனி கூறுகளாக பிரிக்கப்பட்டால், பகுதியின் கூறுகள் மிகவும் வேறுபட்டவை மற்றும் வேறுபட்டவை வெவ்வேறு காலங்கள்மற்றும் பாணிகள். இங்கே ஹட்ஜி எஃபெம் பே, ஓபரா ஹவுஸ், தேசிய அருங்காட்சியகம், அரசாங்க கட்டிடங்கள் (ஜனாதிபதி மாளிகை உட்பட) உள்ளன. நான் சதுரத்தைப் பார்த்தேன், நினைவுச்சின்னத்தின் அருகே நின்று, இதையெல்லாம் ஒருவித சாலட்டுடன் தொடர்புபடுத்தினேன்!

எங்கே சாப்பிடுவது

நினைவுச்சின்னம் மற்றும் சதுக்கத்திலிருந்து நீங்கள் எங்கு சென்றாலும், எல்லா இடங்களிலும் கஃபேக்கள் மற்றும் உணவகங்கள் உள்ளன. இங்கே சாப்பிட இடம் இருக்கிறது. எங்கள் விலைகள் நியாயமானவை மற்றும் பகுதிகள் நன்றாக உள்ளன. அல்பேனிய ஐஸ்கிரீமை முயற்சிக்க நான் மிகவும் பரிந்துரைக்கிறேன். உண்மையில், இது அல்பேனியன் அல்ல, ஆனால் இத்தாலிய, ஆனால் குறைவான சுவையாக இல்லை! எங்கள் வழிகாட்டி உள்ளூர் ஐஸ்கிரீமை மாதிரி செய்ய நகர மையத்தில் ஒரு சிறப்பு நிறுத்தத்தையும் செய்தார். அல்பேனிய காபியை முயற்சிக்குமாறு நான் உங்களுக்கு அறிவுறுத்துகிறேன். இங்கே வித்தியாசமாக இருக்கிறது, மிகவும் சுவையாக இருக்கிறது. துரதிர்ஷ்டவசமாக, அல்பேனியாவிலேயே காபியை முயற்சிக்க எங்களுக்கு நேரம் இல்லை, ஆனால் எங்களுடன் எடுத்துச் செல்ல இரண்டு பேக்கேஜ்களை வாங்கினோம். இது மிகவும் சுவையாக மாறியது. இங்கே, ஒரு துருக்கியில் காபி தயாரிப்பதற்கான ஒரு சிறப்பு தொழில்நுட்பமும் வேலை செய்கிறது: முதல் கொதித்த பிறகு, அது நெருப்பிலிருந்து அகற்றப்படாது, ஆனால் அகற்றப்பட்டு நுரை குடியேறும் வரை காத்திருந்து, பின்னர் மீண்டும் தீ வைத்து கொதிக்க விடவும், மேலும் இது தேவை. மூன்று முறை செய்ய வேண்டும். இந்த வழியில் காபி செய்வது மிகவும் சுவையாக இருக்கும் என்று மாறிவிடும்! இது எரிந்த பின் சுவையுடன் அல்ல, ஆனால் மிகவும் மென்மையானது, மென்மையானது மற்றும் சுவைக்கு இனிமையானது!

ஒட்டோமான் எதிர்ப்பு அல்பேனிய எழுச்சியின் தலைவரான அல்பேனியாவின் தேசிய ஹீரோவின் நினைவுச்சின்னம்
ஜார்ஜ் காஸ்ட்ரியோட்டி - ஸ்கந்தர்பெக், அவரது பெயரைக் கொண்ட டிரானாவின் பிரதான சதுக்கத்தில் அமைந்துள்ளது.
நினைவுச்சின்னம் பதினொரு மீட்டர் வெண்கல சிலைகுதிரை மீது போர்வீரன்
ஒரு போர் குதிரை தனது கையில் பட்டாக்கத்தியுடன் மற்றும் அசல் ஹெல்மெட்டில்.
இந்த நினைவுச்சின்னம் 1968 இல் தேசிய மாவீரரின் 500 வது ஆண்டு நினைவு நாளில் அமைக்கப்பட்டது.
ஆசிரியர் சிறந்த அல்பேனிய சிற்பி ஒடிஸ் பாஸ்கலி ஆவார்.

விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட ஸ்கண்டர்பேக் பற்றிய சுவாரஸ்யமான தகவல்கள்.
ஜார்ஜ் காஸ்ட்ரியோட்டி மே 6, 1405 இல் திப்ராவில் பிறந்தார்.
ஜார்ஜ் இருந்தார் இளைய மகன்அல்பேனிய இளவரசர் ஜான் காஸ்ட்ரியோட்டி, வெனிஸ் ஆவணங்களில் "ஒரு சக்திவாய்ந்த அல்பேனிய பிரபு, வெனிஸ் மற்றும் ரகுசாவின் கௌரவ குடிமகன்" என்று குறிப்பிடப்படுகிறார். AT ஆரம்ப குழந்தை பருவம்ஜார்ஜ் சுல்தான் முராத் II க்கு பிணைக் கைதியாகக் கொடுக்கப்பட்டார்.
அங்கு அவர் கைதியாக இருந்த நிலையில், இஸ்லாம் மதத்திற்கு மாற வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது.
ஜார்ஜ் ஒரு அதிகாரி வாழ்க்கையை உருவாக்கினார் மற்றும் ஒட்டோமான் இராணுவத்தில் பிரபலமான சண்டையிட்டார்.
அவர் பல போர்களில் பங்கேற்றார் மற்றும் துருக்கியர்கள் அவரை இஸ்கந்தர் என்று அழைத்தார் (அலெக்சாண்டர் தி கிரேட் என்ற பெயர் எப்போதும் கிழக்கில் ஒரு ஹீரோவுக்கு ஒத்ததாக உள்ளது)

ஜனவரி 1443 இல், போலந்து மற்றும் ஹங்கேரிய மன்னர் விளாடிஸ்லாவ் III அறிவிக்கப்பட்டார்
துருக்கியர்களுக்கு எதிரான சிலுவைப் போர், நவம்பர் 10, 1444 இல் வர்ணாவுக்கு அருகிலுள்ள சிலுவைப் போர்களின் தோல்வி மற்றும் மன்னரின் மரணத்துடன் முடிந்தது.

நவம்பர் 1443 இல், ஹங்கேரிய தளபதி ஜானோஸ் ஹுன்யாடி நிஸ் நகரத்தை துருக்கியர்களிடமிருந்து விடுவித்தபோது, ​​இஸ்கந்தர் பே (அல்பேனிய டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஸ்கந்தர்பெக்கில்) இஸ்லாத்தை துறந்து, மீண்டும் கிறிஸ்தவ மதத்திற்கு மாறினார், மேலும் 300 குதிரைவீரர்களின் தலைமையில், துருக்கிய முகாமை விட்டு வெளியேறினார். .

திப்ரா நகருக்கு வந்த அவர், அல்பேனியாவின் விடுதலைக்காக மக்கள் கிளர்ச்சி செய்ய அழைப்பு விடுத்தார்.
சில நாட்களுக்குப் பிறகு, ஸ்கந்தர்பெக் க்ருயாவிற்குள் நுழைந்தார், நவம்பர் 28 அன்று, அல்பேனிய பெரியவர்கள் அவரை காஸ்ட்ரியோட்டியின் அதிபராகவும் அனைத்து அல்பேனியர்களின் தலைவராகவும் அறிவித்தனர்.
விரைவில் அவர் பிளாக் டிரின் மீது துருக்கியர்களை தோற்கடித்தார், பின்னர், ஹங்கேரியுடன் ஒரு கூட்டணியை முடித்து, கட்டாயப்படுத்தினார்.
முராத் II அல்பேனிய நகரமான க்ருஜாவின் முற்றுகையை நீக்கினார்.

1444 இல் வெனிஸ் மற்றும் அல்பேனிய இளவரசர்களுடன் இராணுவ-அரசியல் கூட்டணியில் நுழைந்து, ஒரு சிறிய குதிரைப்படைப் பிரிவைக் கொண்டிருந்தார். கொரில்லா போர்வடக்கு அல்பேனியாவில், ஓட்டோமான்களை 1449 மற்றும் 1451 இல் தோற்கடித்தது.
குறைவான வெற்றியின்றி, கஸ்த்ரியோட்டி சுல்தான் மெஹ்மத் II ஐ எதிர்த்தார், மேலும் 1453 இல் துருக்கியர்களால் கான்ஸ்டான்டினோப்பிளைக் கைப்பற்றிய பிறகு, அல்பேனியாவுக்கு சாதகமான சமாதானத்தை முடித்தார்.
1461 இல், ஸ்கந்தர்பெக் அல்பேனியாவின் ஆட்சியாளராக சுல்தான் மெஹ்மத் II ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்டார்.

நியோபோலிடன் மன்னர் ஃபெர்டினாண்ட் I ஜார்ஜ் காஸ்ட்ரியோட்டிக்கு அஞ்சோவின் ரெனேவுக்கு எதிராக அவர் செய்த உதவிக்கு வெகுமதியாக சான் பியட்ரோ டியூக் பட்டத்தை வழங்கினார். 1463 ஆம் ஆண்டில், போப் பயஸ் II இன் ஆசீர்வாதத்துடன், ஒட்டோமான்களுடனான சமாதானத்தை ஸ்கந்தர்பெக் உடைத்தார், மேலும் அவர்கள் மீது பல உறுதியான தோல்விகளை மீண்டும் ஏற்படுத்தினார்.

1467 ஆம் ஆண்டில், மஹ்முத் பாஷா ஏஞ்சலோவிச்சின் தலைமையில் ஒரு பெரிய இராணுவமான வெனிஸ் டால்மேஷியாவில் இருந்த ஸ்கந்தர்பேக்கிற்கு எதிராக இரண்டாம் மெஹ்மத் நகர்ந்தார்.
15 நாட்களுக்கு, ஒட்டோமான்கள் ஸ்கந்தர்பேக்கின் பிரிவினரைப் பின்தொடர்ந்தனர்.
அவர், போரைத் தவிர்த்து, மலைகளுக்குப் பின்வாங்கினார், பின்னர் கடற்கரைக்குச் சென்று தனது போராளிகளை வெனிஸ் கேலிகளில் ஏற்றினார்.
மெஹ்மத் II தனது அனைத்துப் படைகளையும் அலட்சியமான அல்பேனியனுக்கு எதிராக நகர்த்தத் தயாராக இருந்தார், ஆனால் 1468 இல் ஜார்ஜ் காஸ்ட்ரியோட்டி மலேரியாவால் இறந்தார்.
அவரது மரணத்தைத் தொடர்ந்து அல்பேனிய இறையாண்மையின் மரணம் ஏற்பட்டது.

"வரலாற்றில் ஒருமுறை, அதாவது 1444 இல் பெரிய தளபதிஜார்ஜ் காஸ்ட்ரியட் ஸ்கந்தர்பேக் (அல்பேனிய-கத்தோலிக்க) அல்பேனியாவை வலிமையான மற்றும் வலிமையான நாடாக மாற்றுவதற்கு கௌரவிக்கப்பட்டார். ஆனால் 1478 இல் (ஸ்காண்டர்பெக் இறந்த 11 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு) அல்பேனியா - செர்பியா, பல்கேரியா, பைசான்டியம் மற்றும் போஸ்னியாவைத் தொடர்ந்து - துருக்கியர்களால் கைப்பற்றப்பட்டு நீண்ட காலத்திற்கு அதன் சுதந்திரத்தை இழந்தது.
K. E. கொசுப்ஸ்கி

ஒரு உயரமான மலையில் உள்ள க்ருஜா நகரில், ஒரு பழங்கால கோட்டையில், அல்பேனியாவின் தேசிய ஹீரோவின் அருங்காட்சியகம் உள்ளது.
ஸ்கந்தர்பேக். அருங்காட்சியகம் 1982 இல் திறக்கப்பட்டது. கண்காட்சிகளில் தனிப்பட்ட பொருட்கள் பாதுகாக்கப்படுகின்றன,
பிரபலமான ஆட்டின் தலையுடைய தலைக்கவசத்தின் நகல் உட்பட (அசல் குன்ஸ்திஸ்டோரிச் அருங்காட்சியகத்தில் உள்ளது
வியன்னாவில்).

இணையத்திலிருந்து புகைப்படம்

ஒருமுறை இரத்தக்களரிப் போருக்குப் பிறகு, துருக்கிய துருப்புக்கள் வீரர்களைச் சுற்றி வளைத்ததாக புராணக்கதை கூறுகிறது
மலைகளில் உயரமான ஸ்கந்தர்பெக் மற்றும் உணவைத் துண்டித்து அவர்களை பட்டினி போட முடிவு செய்தார்.
ஆனால் சுதேச இராணுவம் காட்டு ஆடுகளின் மந்தையைக் காப்பாற்றியது, அதன் பால் அவர்கள் எல்லா நேரத்திலும் உணவளித்தது
முற்றுகையிடப்பட்டவர்கள் தங்கள் இடுகைகள் மூலம் சில ரகசிய பாதைகள் மூலம் மலைகளை விட்டு வெளியேறினர் என்று துருக்கியர்கள் முடிவு செய்யவில்லை.
அப்போதிருந்து, ஸ்கந்தர்பேக் தனது ஹெல்மெட்டில் ஒரு மலை ஆட்டின் கில்டட் தலையை அணிந்துள்ளார்.