பெரும்பாலும், கார் உரிமையாளர்கள் அத்தகைய செயலிழப்பை எதிர்கொள்கின்றனர், எரிவாயு வெளியிடப்படும் போது இயந்திர வேகம் வீழ்ச்சியடையாது, அல்லது மாறாக, சாதாரண செயலற்ற வேகத்திற்கு (XX) விழவில்லை. இது எரிபொருள் உட்செலுத்துதல் அமைப்பு மற்றும் கார்பூரேட்டர் ஆகிய இரண்டிற்கும் பொருந்தும்.

பொதுவாக செயலற்ற வேகம்பெட்ரோல் பயணிகள் கார்கள், மோட்டார் மாதிரியைப் பொறுத்து, 650-1000 rpm வரம்பில் இருக்கும். இந்த குறிகாட்டிகளிலிருந்து ஏதேனும் விலகல்கள் வாகனத்தின் மின்சார விநியோக அமைப்பின் தவறான செயல்பாட்டைக் குறிக்கின்றன. இந்த செயலிழப்பை நீக்குவதை தாமதப்படுத்துவது மதிப்புக்குரியது அல்ல அதிகரித்த revsஇயந்திரம் காரில் எரிபொருள் நுகர்வு அதிகரிப்பதற்கும் இயந்திரத்தின் முடுக்கப்பட்ட உடைகளுக்கும் வழிவகுக்கிறது, இது ஓட்டுநரின் நிதி நிலையை எதிர்மறையாக பாதிக்கிறது.

சில நேரங்களில் காரணம் சிலிண்டர்களுக்கு வழங்கப்படும் எரிபொருள்-காற்று கலவையின் அதிகப்படியான செறிவூட்டலில் இருக்கலாம். இது ஒரு குறிப்பிட்ட நிலைக்கு புரட்சிகளின் அதிகரிப்பைத் தூண்டுகிறது, அதன் பிறகு இயந்திரம் "மூச்சுத்திணறல்" தொடங்குகிறது, இதன் மூலம் புரட்சிகளை ஒரு சாதாரண மதிப்புக்கு குறைக்கிறது, அதன் பிறகு அவை மீண்டும் உயரும். இந்த செயலிழப்பு "மிதக்கும் வேகத்தின்" விளைவை ஏற்படுத்துகிறது, ஆனால் சிக்கல் மின் அமைப்பின் பிற செயலிழப்புகளில் இருக்கலாம். கூடுதலாக, ஊசி மற்றும் கார்பூரேட்டர் என்ஜின்கள் உள்ள சந்தர்ப்பங்களில் செயலிழப்புகள் வித்தியாசமாக இருக்கும் என்பதை மறந்துவிடாதீர்கள்.

கார்பூரேட்டர் பவர் சிஸ்டத்தில் உள்ள முக்கிய எஞ்சின் பிரச்சனைகள்

• மிதவை அறையில் பெட்ரோல் அளவை சரிசெய்வதற்கு பொறுப்பான ஊசி வால்வின் இடம்.
• தளர்வான மூடல் த்ரோட்டில், இது அடைக்கப்படும்போது அல்லது இயந்திரத்தனமாக சேதமடையும் போது அடிக்கடி நிகழ்கிறது. ஒரு வாகன உதிரிபாகங்கள் கடையில் கிடைக்கும் துப்புரவுப் பொருளைக் கொண்டு அசுத்தமான வால்வை சுத்தம் செய்ய வேண்டும். இந்த அலகுக்கு இயந்திர சேதம் ஏற்பட்டால், பெரும்பாலும், கார்பூரேட்டரின் முழுமையான மாற்றீடு தேவைப்படுகிறது.
• XX அமைப்பின் தவறான சரிசெய்தல். கார்பூரேட்டரை சுத்தம் செய்த பிறகு அல்லது மாற்றிய பின் இந்த பிரச்சனை அடிக்கடி தோன்றும். அதை அகற்ற, நீங்கள் அதை சரிசெய்ய வேண்டும், எரிபொருள்-காற்று கலவையில் பெட்ரோல் மற்றும் காற்றின் உகந்த விகிதத்தை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
• தொடர்ந்து அதிக செயலற்ற வேகம் முதன்மை அறையில் அமைந்துள்ள த்ரோட்டில் வால்வின் கசிவு மூடுதலைக் குறிக்கலாம். த்ரோட்டில் கேபிளில் தேய்மானம் அல்லது வால்வின் சிதைவு காரணமாக இந்த சிக்கல் தோன்றுகிறது.
• உட்கொள்ளும் பன்மடங்கு சேதம் அல்லது சிலிண்டர் ஹெட் அல்லது கார்பூரேட்டருக்கு இடையில் கேஸ்கெட்டில் அணியலாம்.

உட்செலுத்துதல் சக்தி அமைப்பின் விஷயத்தில், செயலற்ற வேகம் அதிகரிப்பதற்கு மிகவும் சாத்தியமான காரணங்கள் உள்ளன. இயந்திர கூறுகளின் தோல்வி மற்றும் மின்னணு சென்சார்களின் செயலிழப்பு ஆகிய இரண்டிலும் அவை தொடர்புபடுத்தப்படலாம் என்பதே இதற்குக் காரணம்.

உட்செலுத்தியின் முக்கிய செயலிழப்புகள்

• குளிரூட்டும் வெப்பநிலை சென்சார் செயலிழப்பு. இந்த சென்சாரின் செயல்பாட்டில் உள்ள குறுக்கீடுகள் மோட்டார் தொடர்ந்து வெப்பமயமாதல் பயன்முறையில் அதிகரித்த வேகத்தில் இயங்குகிறது என்பதற்கு வழிவகுக்கிறது. இந்த வழக்கில், மின் அலகு இயக்க வெப்பநிலைக்கு வெப்பமடைந்த பிறகு, மின்னணு கட்டுப்பாட்டு அலகு வேகத்தை சாதாரண மதிப்புகளுக்குக் குறைக்காது, ஏனெனில் சென்சார் இயந்திரம் இன்னும் வெப்பமடையவில்லை என்று சமிக்ஞை செய்கிறது. செயலற்ற வேக சீராக்கி சரியாக செயல்படவில்லை என்றால் அதே நடக்கும்.
• த்ரோட்டில் கண்ட்ரோல் கேபிள் சிக்கியுள்ளது. இது குறிப்பாக அதிக மைலேஜ் கொண்ட வாகனங்களில் அடிக்கடி நிகழ்கிறது.
• XX ரெகுலேட்டர் அல்லது அதன் எலக்ட்ரானிக் சென்சார் செயல்திறன் மீறல், புரட்சிகள் இயங்கும்போது சும்மா இருப்பதுமுழுமையாக அதிகரிக்கலாம் அல்லது மறையலாம்.
• த்ரோட்டில் பொசிஷன் சென்சார் செயலிழப்பு.
• ஜம்பிங் அல்லது ரிட்டர்ன் ஸ்பிரிங் அதிகப்படியான நீட்சி, இது அதன் அசல் நிலைக்கு damper திரும்ப வேண்டும்.
• கேஸ்கட்களின் ஒருமைப்பாடு மீறல், உட்செலுத்திகளின் ரப்பர் முத்திரைகள் அல்லது பன்மடங்கு தன்னை. இந்த செயலிழப்புகள் ஏற்பட்டால், சுற்றுச்சூழலில் இருந்து அதிகப்படியான காற்று எரிப்பு அறைக்குள் நுழைகிறது.

மிகவும் பொதுவான காரணம்எரிவாயு வெளியிடப்படும் போது, ​​​​இயந்திரத்தின் வேகம் செயலற்ற நிலைக்குக் குறையாது, கார் கழுவலுக்குச் சென்ற பிறகு முடுக்கி மிதிக்கு அடியில் பாயின் தவறான இடம் இருக்கலாம்.

சுருக்கமாகக் கூறுவோம்

முதலில், ஊசி மற்றும் கார்பூரேட்டர் சக்தி அமைப்பின் செயலிழப்பு த்ரோட்டில் வால்வின் ஆய்வு மூலம் கண்டறியப்பட வேண்டும்.

உள்நாட்டு குவளைகளின் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு உரிமையாளரும் அதிக செயலற்ற வேகத்தின் சிக்கலை எதிர்கொண்டனர். அதாவது, இயந்திரம் தொடங்கும் போது, ​​rpm எதிர்பார்த்தபடி, அதிகரித்தது, இருப்பினும், இயந்திரம் வெப்பமடையும் போது, ​​அது 1500 அல்லது 1000 rpm க்கு கீழே குறையாது, இது சாதாரணமானது அல்ல. இதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம் - மற்றும் தவறாக வேலை செய்யும் TPS மற்றும் செயலற்ற வேக சீராக்கி. சிக்கலை சரிசெய்ய, வேகத்தின் அதிகரிப்பை பாதிக்கும் முக்கிய அலகுகள் மற்றும் கூறுகளை நீங்கள் கண்டறிய வேண்டும்.

ஏன் அதிக செயலற்ற வேகம் இருக்கலாம்

முக்கிய காரணங்களில் ஒன்று IAC இன் தோல்வியாக இருக்கலாம் - செயலற்ற வேக சீராக்கி, செயலற்ற நிலையில் இயந்திர வேகத்தை சரிசெய்ய அவர் பொறுப்பு. எப்போது, ​​புரட்சிகள் "மிதக்க" முடியும், தன்னிச்சையாக எழும் மற்றும் வீழ்ச்சி. சென்சாரின் முழுமையான தோல்வியுடன், செயலற்ற வேகத்தில், கார் வெறுமனே நின்றுவிடும்.

மேலும், த்ரோட்டில் பொசிஷன் சென்சார் (டிபிஎஸ்) செயலிழப்பால் வேகம் அதிகரிக்கலாம். காலப்போக்கில், ஈரப்பதம் சென்சார் கீழ் பெறுகிறது, இது ஆக்சைடுகள் மற்றும் சீராக்கி தண்டு மீது துரு உருவாவதற்கு வழிவகுக்கிறது. இதைச் சரிபார்க்க, நீங்கள் சென்சார் அவிழ்த்து, அதையும் தண்டுகளையும் கவனமாக ஆய்வு செய்ய வேண்டும். அவற்றில் துரு காணப்பட்டால், அவை ஊடுருவக்கூடிய கிரீஸ் அல்லது WD 40 உடன் சிகிச்சையளிக்கப்பட வேண்டும்.

ஒரு விதியாக, VAZ 2110-12 இல் அதிகரித்த வேகத்தின் சிக்கல் இந்த இரண்டு சென்சார்களில் துல்லியமாக உள்ளது. எனவே, முதலில், நீங்கள் அவர்களுக்கு கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

IAC மற்றும் TPS சென்சார்கள் எங்கே அமைந்துள்ளன

எனவே, முதலில், செயலற்ற வேக சீராக்கி சென்சார் IAC ஐ சரிபார்க்கலாம். இது TPS சென்சாருக்கு கீழே உள்ள த்ரோட்டில் அசெம்பிளியில் அமைந்துள்ளது. அதை அகற்றுவது மிகவும் எளிதானது - சென்சாரிலிருந்து தொகுதியை அகற்றி, பிலிப்ஸ் ஸ்க்ரூடிரைவரைப் பயன்படுத்தி அதன் இரண்டு போல்ட்களையும் அவிழ்த்து விடுங்கள். பின்னர் நாம் சென்சாரை வெளியே எடுக்கிறோம் அல்லது அதைக் கண்டறிகிறோம், அதைப் பற்றி கீழே படிக்கவும்.

த்ரோட்டில் பொசிஷன் சென்சார் IAC க்கு மேலே அமைந்துள்ளது மற்றும் இரண்டு போல்ட்களுடன் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது. இதை மிக எளிதாக அவிழ்த்து விடலாம், த்ரோட்டில் அல்லது த்ரோட்டில் உள்ள முனையை அகற்ற வேண்டிய அவசியமில்லை. தொகுதியைத் துண்டிக்கவும், இரண்டு போல்ட்களையும் அவிழ்த்து சென்சார் வெளியே இழுக்கவும்.

அதிக விற்றுமுதல் பிரச்சனை உண்மையில் இந்த சென்சார்களில் ஒன்றில் உள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்தவும், ஒருவேளை ஒரு நண்பரிடம் ஒரே நேரத்தில், நீங்கள் அவற்றைக் கண்டறிய வேண்டும்.

PXX 2110 சென்சாரின் கண்டறிதல்

பல வழிகள் உள்ளன. சரிபார்க்க, எங்களுக்கு ஒரு மல்டிமீட்டர் தேவை. முதலில், எளிமையான வழியை விவரிப்போம்:

IAC சோதனை முறை 1

1. சென்சாரிலிருந்து தொகுதியைத் துண்டித்து, சென்சாரை அவிழ்த்து விடுங்கள்
2. பற்றவைப்பை இயக்கவும்
3. அகற்றப்பட்ட சென்சாருடன் தொகுதியை இணைக்கிறோம், சென்சாரில் உள்ள ஊசி வெளியே செல்ல வேண்டும், இல்லையென்றால், சென்சார் தவறானது

IAC சோதனை முறை 2

1. பேட்டரியின் எதிர்மறை முனையத்தைத் துண்டிக்கவும்
2. IAC இன் வெளிப்புற மற்றும் உள் முறுக்குகளின் எதிர்ப்பை ஒரு மல்டிமீட்டருடன் அளவிடுகிறோம், அதே நேரத்தில் தொடர்புகள் A மற்றும் B, மற்றும் C மற்றும் D ஆகியவற்றின் எதிர்ப்பு அளவுருக்கள் 40-80 ஓம் குறிகாட்டிகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.
3. சாதனத்தின் அளவின் பூஜ்ஜிய மதிப்புகளில், ஐஏசியை சேவை செய்யக்கூடிய ஒன்றை மாற்றுவது அவசியம், மேலும் தேவையான அளவுருக்கள் பெறப்பட்டால், பி மற்றும் சி, ஏ மற்றும் டி ஜோடிகளில் எதிர்ப்பு மதிப்புகளை சரிபார்க்கிறோம்.
4. மல்டிமீட்டர் ஒரு திறந்த சுற்று கண்டறிய வேண்டும்
5. அத்தகைய குறிகாட்டிகளுடன், IAC செயல்படும், மேலும் அவை இல்லாவிட்டால், சீராக்கி மாற்றப்பட வேண்டும்.

IAC சோதனை முறை 3

1. சென்சாரிலிருந்து தொகுதியைத் துண்டிக்கவும்
2. ஒரு வோல்ட்மீட்டரைப் பயன்படுத்தி, மின்னழுத்தத்தை சரிபார்க்கிறோம் - "மைனஸ்" இயந்திரத்திற்கு செல்கிறது, மற்றும் "பிளஸ்" கம்பிகள் A மற்றும் D இன் அதே தொகுதியின் டெர்மினல்களுக்கு செல்கிறது.
3. பற்றவைப்பு இயக்கப்பட்டது, பெறப்பட்ட தரவு பகுப்பாய்வு செய்யப்படுகிறது - மின்னழுத்தம் பன்னிரண்டு வோல்ட்டுகளுக்குள் இருக்க வேண்டும், குறைவாக இருந்தால் பெரும்பாலும் பேட்டரி சார்ஜில் சிக்கல்கள் இருக்கலாம், மின்னழுத்தம் இல்லை என்றால், நீங்கள் மின்னணு கட்டுப்பாடு இரண்டையும் சரிபார்க்க வேண்டும். அலகு மற்றும் முழு சுற்று.
4. பின்னர் பற்றவைப்புடன் ஆய்வைத் தொடர்கிறோம், மேலும் A: B, C: D முடிவுகளை ஒவ்வொன்றாக பகுப்பாய்வு செய்கிறோம் - உகந்த எதிர்ப்பு ஐம்பத்து மூன்று ஓம்களாக இருக்கும்; IAC இன் இயல்பான செயல்பாட்டின் போது, ​​எதிர்ப்பு எல்லையற்றதாக இருக்கும்.

DPDZ VAZ 2110 இன் நோயறிதல்

சென்சார் கண்டறிய, எங்களுக்கு ஒரு வோல்ட்மீட்டர் தேவை.

1. பற்றவைப்பை இயக்கவும், ஸ்லைடரின் தொடர்பு மற்றும் வோல்ட்மீட்டருடன் கழித்தல் இடையே மின்னழுத்தத்தை சரிபார்க்கவும் அவசியம். வோல்ட்மீட்டர் 0.7 V க்கு மேல் இருக்கக்கூடாது.
2. இப்போது பிளாஸ்டிக் துறையைத் திருப்புவது அவசியம், இதன் மூலம் டம்ப்பரை முழுமையாகத் திறந்து, மீண்டும் மின்னழுத்தத்தை அளவிடவும். சாதனம் குறைந்தபட்சம் 4 V ஐக் காட்ட வேண்டும்.
3. பற்றவைப்பை அணைத்து, சென்சாரிலிருந்து இணைப்பியைத் துண்டிக்கவும். ஸ்லைடரின் தொடர்புக்கும் சில வெளியீட்டிற்கும் இடையிலான எதிர்ப்பை நாங்கள் சரிபார்க்கிறோம்.
4. மெதுவாக, துறையைத் திருப்பி, வோல்ட்மீட்டர் அளவீடுகளைப் பார்க்கவும். தாவல்களை நீங்கள் கவனித்தால், அம்புக்குறி சீராகவும் மெதுவாகவும் நகர்வதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் - த்ரோட்டில் பொசிஷன் சென்சார் பழுதடைந்துள்ளது மற்றும் மாற்றப்பட வேண்டும்.

TPS இன் முறையற்ற செயல்பாட்டின் அறிகுறிகள்

• மோசமடைந்து வரும் வாகன இயக்கவியல்
• சும்மா மிதக்கிறது
• முடுக்கம் போது ஜெர்க்ஸ்
• செயலற்ற வேகம் அதிகரித்தது
• செயலற்ற வேகத்தில் இயந்திரம் நின்றுவிடலாம்

மேலே உள்ள அறிகுறிகளில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவை கண்டறியப்பட்டால், மேலே விவரிக்கப்பட்டபடி சென்சார் சரிபார்க்கப்பட்டு கண்டறியப்பட வேண்டும்.

மாற்றுவதற்கு எந்த TPS சென்சார் தேர்வு செய்ய வேண்டும்

• DPDZ / 2110 / GM 2112-1148200 விலை 300 ரூபிள் இருந்து
• DPDZ / 2110 / PECAR 2112-1148200 விலை 200 ரூபிள் இருந்து
• DPDZ / 2110 / STARTVOLT VS-TP 0110 விலை 200 ரூபிள் முதல்
• DPDZ / 2110 / HOFER HF 750 260 விலை 150 ரூபிள் இருந்து
• DPDZ / 2110 / CJSC கணக்கு மாஷ் 2112-1148200-05 விலை 400 ரூபிள் இருந்து
• DPDZ / 2110 / OJSC RIKOR எலக்ட்ரானிக்ஸ் 2112-1148200 விலை 300 ரூபிள் இருந்து

த்ரோட்டில் பொசிஷன் சென்சார் VAZ 2110 ஐ மாற்றுகிறது

பிலிப்ஸ் ஸ்க்ரூடிரைவரைப் பயன்படுத்தி, இரண்டு சென்சார் மவுண்டிங் போல்ட்களை அவிழ்த்து, பிளாக்கைத் துண்டித்து, சென்சார் அகற்றவும்.

வேகத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் கம்பியில் துரு அல்லது ஆக்சிஜனேற்றத்தின் தடயங்கள் காணப்பட்டால், அதை ஊடுருவி கிரீஸ் மூலம் சுத்தம் செய்வது அவசியம்.

அதிக செயலற்ற வேகம். இந்த சிக்கலை நாங்கள் தீர்க்கிறோம்.

இயந்திரத்தின் முழு செயல்பாட்டின் போது, ​​அவ்வப்போது (ஆனால் குறிப்பாக வெப்பத்தில்) இயந்திர வேகம் தானாகவே அதிகரித்தது. சில நேரங்களில் நீங்கள் எரிவாயுவை மிதிக்க மாட்டீர்கள், ஆனால் அவள் தானே ஓட்டுகிறாள். மேலும் ஒரு கர்ஜனை இயந்திரத்துடன் போக்குவரத்து விளக்கில் நிற்பது மிகவும் இனிமையானதாக இல்லை. எனவே, இந்த சிக்கலில் இருந்து விடுபட வேண்டியது அவசியம், நான் உண்மையில் செய்தேன்.

நீண்ட காலத்திற்கு முன்பு Ruslan Ahmedlan இலிருந்து தலைப்பைப் படித்த பிறகு, ECU அல்லது DPDZ மற்றும் IAC இல் வயரிங்கில் உள்ள மோசமான தொடர்புகளின் அனைத்து தவறுகளும் தெளிவாகத் தெரிந்தது. வேகம் மீண்டும் குதித்தபோது, ​​​​நான் பேட்டைத் திறந்து டிபிஎஸ் மற்றும் ஐஏசியில் கம்பிகளை நகர்த்த ஆரம்பித்தேன், ஆனால் இது நேர்மறையான முடிவைக் கொடுக்கவில்லை. பின்னர் நான் ECU க்கு அருகில் கம்பிகளின் பின்னலை நகர்த்தினேன், புரட்சிகளின் அதிசயம் உடனடியாக இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியது. காரணம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இப்போது கைகள் இப்போதுதான் இந்த காரணத்தை நீக்கிவிட்டன. தொடங்குவதற்கு, நான் இந்த முறையை முயற்சிக்க முடிவு செய்தேன், அதாவது, எதையும் மீண்டும் சாலிடர் செய்ய வேண்டாம், ஆனால் DPDZ மற்றும் IAC இலிருந்து கம்பிகளை பொதுவான பின்னலில் இருந்து இழுத்து தனி நெளிவுகளில் வைத்தேன். நிச்சயமாக, இதைச் செய்வது அவ்வளவு எளிதானது அல்ல, ஆனால் நான் அதிக மறுபரிசீலனைகளைத் தாங்க விரும்பவில்லை, எனவே நாங்கள் வேலையில் இறங்கி மெதுவாக அதைச் செய்கிறோம். இதை செய்ய, நீங்கள் ஒரு நெளி d = 16mm (நான் கடையில் காணப்படும் சிறிய விட்டம்) மற்றும் மின் டேப், நிறைய மின் நாடா தேவை.
முதல் படி வசதிக்காகவும் பாதுகாப்பிற்காகவும் பேட்டரியை அகற்ற வேண்டும். அடுத்து, த்ரோட்டில் பொசிஷன் சென்சார்கள் மற்றும் செயலற்ற வேகக் கட்டுப்படுத்தியிலிருந்து இணைப்பிகளை அகற்றவும். ஏற்கனவே அவர்களிடமிருந்து நாங்கள் பொதுவான ஸ்பிட்டிலிருந்து வயரிங் வெளியே எடுக்கத் தொடங்குகிறோம், முதலில் ஒரு சென்சாரிலிருந்து வயரிங், பின்னர் இரண்டாவது. நிச்சயமாக, நீங்கள் என்ஜின் பெட்டியின் அனைத்து குறுக்கிடும் பகுதிகளையும் அகற்ற வேண்டும், இல்லையெனில் எப்படி இருந்தாலும் சரி. பொதுவான பின்னலில் இருந்து கம்பிகளை வெளியே இழுக்கும்போது, ​​​​நெளியில் உள்ள மின் நாடாவை அவிழ்ப்பதில் நான் கஷ்டப்பட வேண்டியிருந்தது, ஆனால் அதை மீண்டும் அங்கு வீசுவது மிகவும் கடினமாக இருந்தது, குறிப்பாக யுஎஸ்ஆர் கிளாப் பகுதியில். நாங்கள் அதை செய்தோம். இப்போது நாம் நெளி d = 16mm ஐ எடுத்து, விரும்பிய நீளத்தை துண்டித்து, சேர்த்து வெட்டவும். நாங்கள் DPDZ இலிருந்து கம்பிகளை அதில் வைத்து, பிணைப்புகளுடன் கூடிய இடங்களில் நெளிவை இறுக்குகிறோம், IAC இலிருந்து கம்பிகளுடன் அதையே செய்கிறோம். அடுத்து, எஞ்சின் பெட்டியின் முன்னர் அகற்றப்பட்ட அனைத்து பகுதிகளையும் நாங்கள் சேகரித்து, அனைத்து இணைப்பிகளையும் இணைத்து, பேட்டரியை வைத்து தொடங்குகிறோம். விற்றுமுதல் இயல்பானது, இரண்டாவது நாளுக்கு அதிகரித்ததற்கான குறிப்பு எதுவும் இல்லை, நாங்கள் தொடர்ந்து கவனித்து, ஏதேனும் இருந்தால் குழுவிலகுவோம்.
அனைவருக்கும் நன்றி மற்றும் மென்மையான இயந்திர செயல்பாடு!

கம்பிகளின் பொதுவான பின்னல்

இந்த இரண்டு கம்பிகளும் பொதுவான பின்னலில் இருந்து பிரிக்கப்பட வேண்டும்

ஏற்கனவே பிரிக்கப்பட்டுள்ளது

மின் நாடா மற்றும் டைகளைப் பயன்படுத்தி பொதுவான பின்னலை மீண்டும் சேகரிக்கிறோம்

நடந்து கொண்டிருக்கிறது

கம்பிகளின் மொத்த பின்னல் கூடியிருக்கிறது

இங்கே மின் நாடாவை முன்னாடி செய்வது மிகவும் எளிதானது அல்ல

DPDZ மற்றும் IAC இலிருந்து வரும் கம்பிகள் ஏற்கனவே தனித்தனி நெளிவுகளில் உள்ளன

இப்படித்தான் நான் அவர்களை கீழே வைத்தேன்

நெளி கம்பிகள்

பதிவு துணை
செப்டம்பர் 2014. இரண்டு மாதங்களுக்குள், அதிகரித்த வேகம் மீண்டும் தன்னை உணர்ந்தது ... நான் கேரேஜுக்குச் சென்று எல்லாவற்றையும் திரும்ப எடுத்துக்கொள்கிறேன். கம்பிகளை முறுக்குவதற்கு நான் ஒரு இடத்தைக் கண்டுபிடித்தேன் (என் விஷயத்தில், கிரிம்பிங் ஒரே இடத்தில் இருந்தது), இந்த கிரிம்பிங்கை அகற்றி, கம்பியை சிறிது நீட்டி, அதை முறுக்கி, சாலிடரிங் இரும்புடன் சாலிடர் செய்யவும். ஒட்டுதல்களின் இடங்களில் வெப்ப சுருக்கத்தை வைக்கிறோம். ஆனால் நான் அங்கு நிற்கவில்லை, ECU இல் இணைப்பியை சரிபார்க்க முடிவு செய்தேன். இணைப்பியை எவ்வாறு அகற்றுவது என்பதை நீண்ட காலமாக என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை, அது எளிமையானதாக மாறியது. வலதுபுறத்தில், அதை அழைப்பது சரியாக இருக்கும், ஒரு பூட்டுதல் குமிழ் உள்ளது (இது ECU வயரிங் கீழ் உள்ளது), நாங்கள் இந்த கைப்பிடியை இடதுசாரி நோக்கி இழுக்கிறோம் மற்றும் இணைப்பு ECU இலிருந்து நகர்கிறது. இணைப்பியை நிறுவும் போது, ​​இந்த கைப்பிடியை ரேடியேட்டர் கிரில்லை நோக்கி இழுக்கவும்.
எனவே நாங்கள் இணைப்பியை அகற்றினோம், நாங்கள் எல்லாவற்றையும் ஆய்வு செய்கிறோம். இங்கே எல்லாம் நன்றாக இருக்கிறது. ஆனால் அதிக நம்பிக்கைக்காக, நாங்கள் ஒரு ஊசியை எடுத்து டிபிடிஇசட் மற்றும் ஐஏசி கம்பிகளின் (7 தொடர்புகள்) தொடர்புகளை இறுக்குகிறோம், ஊசி உடைக்கக்கூடும் என்பதால் இதை நாங்கள் அதிகம் செய்யவில்லை. மேலும், ECU இல், நாங்கள் DPDZ மற்றும் IAC தொடர்புகளை சிறிது வளைக்கிறோம், வட்ட மூக்கு இடுக்கி உதவியுடன் இதைச் செய்கிறோம், மேலும் முழு தொடர்பையும் வளைக்கவில்லை, ஆனால் அதன் மேல் பகுதி மட்டுமே.
நாங்கள் எல்லாவற்றையும் மீண்டும் வைத்து சரிபார்க்கிறோம், தொடங்கவும் - விற்றுமுதல் சாதாரணமானது. அவர்கள் இனி என்னை தொந்தரவு செய்ய மாட்டார்கள் என்று நம்புகிறேன்.
அனைவருக்கும் நல்வாழ்த்துக்கள்!

சாலிடர் கம்பிகள்

அகற்றப்பட்ட ECU இணைப்பு (சிவப்பு பட்டையின் கீழ் வலதுபுறத்தில் பூட்டுதல் குமிழ்)

தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்ட அசல் (RU)

டேவூ நெக்ஸியாமுழுமைக்கு உந்துதல் › பதிவு புத்தகம்› அதிக செயலற்ற வேகம். இந்த சிக்கலை தீர்க்கவும்.

இயந்திரத்தின் முழு செயல்பாட்டின் போது அவ்வப்போது (ஆனால் குறிப்பாக வெப்பத்தில்) இயந்திரத்தின் புரட்சிகள் தாங்களாகவே அதிகரித்தன. சில சமயங்களில் நீங்கள் அதில் ஒரு வாயுவைக் கூட அழுத்தவில்லை, ஆனால் அது தானாகவே செல்கிறது. மேலும் ஒரு போக்குவரத்தில் கூட கர்ஜிக்கும் எஞ்சினுடன் நிற்கும் ஒளி மிகவும் இனிமையானதாக இல்லை. எனவே, இந்தப் பிரச்சனையிலிருந்து விடுபடுவது அவசியமாக இருந்தது, அதை நான் உண்மையில் செய்தேன்.

நீண்ட காலத்திற்கு முன்பு www.drive2.ru/l/288230376153080754/ Ruslan Ahmedlan என்ற தலைப்பைப் படித்த பிறகு, கணினி அல்லது DPDZ மற்றும் RHH இலிருந்து வயரிங் தவறான தொடர்புகளால் தவறு ஏற்பட்டது என்பது தெளிவாகியது. மீண்டும், திருப்பங்கள் குதித்தபோது, ​​​​நான் பேட்டைத் திறந்து DPDZ மற்றும் RXH இல் கம்பிகளை அசைக்க ஆரம்பித்தேன், ஆனால் இது நேர்மறையான முடிவைக் கொடுக்கவில்லை. பின்னர் நான் கணினியிலிருந்து கம்பிகளின் பின்னலை அசைத்தேன் மற்றும் அதிசய வேகம் உடனடியாக இயல்பாக்கப்பட்டது. காரணம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. ஆனால் இங்கே "இந்த காரணத்தை நீக்கும் வரை இப்போது தான் கைகள் உள்ளன. தொடங்க, இந்த முறையை முயற்சிக்க முடிவு செய்தேன் www.nexia-faq.ru/electro/...borotes-holostoy-hod.html, அதாவது, நான் எதையும் மீண்டும் சாலிடர் செய்யவில்லை, ஆனால் காமன் ஸ்பிட்டிலிருந்து DPDZ மற்றும் RXH இலிருந்து கம்பிகளை இழுத்து தனிப்பட்ட நெளிவுகளில் வைக்கவும்.நிச்சயமாக, இதைச் செய்வது அவ்வளவு எளிதானது அல்ல, ஆனால் அதிக வேகத்தை நாங்கள் தாங்க விரும்பவில்லை, எனவே நாங்கள் எடுக்கிறோம். வேலையைச் செய்து மெதுவாகச் செய்யுங்கள். இதற்கு நெளிவு d = 16mm (கடையில் காணப்படும் மிகக் குறைந்த விட்டம்) மற்றும் மின் நாடா, நிறைய மின் நாடா தேவை.
முதலில், வசதிக்காகவும் பாதுகாப்பிற்காகவும் பேட்டரியை அகற்றுவோம். அடுத்து, த்ரோட்டில் பொசிஷன் சென்சார் மற்றும் ஐடில் ஸ்பீட் ரெகுலேட்டரிலிருந்து இணைப்பிகளை அகற்றவும். ஏற்கனவே அவர்களிடமிருந்து நாங்கள் பொது பின்னலில் இருந்து வயரிங் வெளியே எடுக்கத் தொடங்குகிறோம், முதலில்ஒரு சென்சார் இருந்து வயரிங், பின்னர் இரண்டாவது இருந்து. நிச்சயமாக நீங்கள் என்ஜின் பெட்டியின் அனைத்து குறுக்கிடும் பகுதிகளையும் அகற்ற வேண்டும், இல்லையெனில் எதுவும் இல்லை. பொதுவான துப்பலில் இருந்து கம்பிகளை இழுக்கும்போது, ​​​​நெளியைச் சுற்றியுள்ள இன்சுலேடிங் டேப்பை அவிழ்ப்பதன் மூலம் உங்களை நீங்களே துன்புறுத்த வேண்டியிருந்தது, ஆனால் அதை அங்கே, குறிப்பாக ஈஜிஆர் குலத்தின் பகுதியில் ரிவைண்ட் செய்வது மிகவும் கடினமாக இருந்தது. நாங்கள் அதை செய்தோம். இப்போது நெளி d = 16mm எடுத்து விரும்பிய நீளம் வெட்டி சேர்த்து வெட்டி. நாங்கள் DPDZ இலிருந்து கம்பிகளை வைத்து, கப்ளர்ஸ் உள்ள இடங்களில் நெளிவுகளை இறுக்குகிறோம், அதே விஷயம் RXX இலிருந்து கம்பிகளுடன் செய்கிறோம். அடுத்து, எஞ்சின் பெட்டியின் முன்பு அகற்றப்பட்ட அனைத்து பகுதிகளையும் நாங்கள் சேகரித்து, அனைத்து இணைப்பிகளையும் இணைத்து, பேட்டரியை வைத்து தொடங்குகிறோம். விற்றுமுதல் சாதாரணமானது, அதற்காகஇரண்டாவது நாள் அதிகரித்ததற்கான எந்தக் குறிப்பும் இல்லை, நாங்கள் மேலும் கவனிப்போம், அப்படியானால் குழுவிலகுவோம்.
உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி மற்றும் இந்தஇயந்திரத்தின் சீரான செயல்பாடு!

கம்பிகளின் பொதுவான பின்னல்

இந்த இரண்டு வயரிங் மற்றும் பொது பின்னல் இருந்து பிரிக்கப்பட்ட வேண்டும்

ஏற்கனவே பிரிக்கப்பட்டுள்ளது

இன்சுலேடிங் டேப் மற்றும் ஸ்கிரீட்களின் உதவியுடன் பொதுவான அரிவாளை நாங்கள் சேகரிக்கிறோம்

பொதுவான ஹெலிக்ஸ் சேகரிக்கப்படுகிறது

குடிமை நோய்களிலிருந்து உங்களுக்குத் தெரியும், பெரும்பாலானவை மேற்பூச்சு பிரச்சினைகள்பின்புற வளைவுகள், எண்ணெய் ஜோர், உடற்பகுதியில் உள்ள நீர். ஆனால் இன்னும் ஒரு சிறிய கேள்வி உள்ளது, ஆனால் மிகவும் அடிக்கடி எதிர்கொள்ளும், நான் சுமை இல்லாமல் இயந்திரம் இயங்கும் போது சும்மா மிதக்கும் மற்றும் அதிக revs பிரச்சனை பற்றி பேசுகிறேன்.
இயந்திரத்தின் வேகம் செயலற்ற நிலையில் மிதக்கிறது அல்லது குதிக்கிறது - இதன் பொருள் சுமை இல்லாமல் இயந்திரத்தின் நிலைத்தன்மை இல்லை, அதாவது கியர்பாக்ஸ். நீங்கள் காரை வார்ம் அப் செய்து, கியரை நியூட்ரலில் வைத்து, அம்பு எப்படி 1000-1500, 2000-2500 ஆர்பிஎம் வேகத்தில் தாண்டத் தொடங்குகிறது என்பதை டேகோமீட்டரில் பார்க்கிறீர்கள், உங்கள் மஃப்லரும் கிழிந்திருந்தால், பக்கத்து வீட்டுக்காரர்களும் அதைக் கவனிக்கிறார்கள். ஆலைக்குப் பிறகு உடனடியாக வேகம் குதிக்கத் தொடங்குகிறது, அது ஒரு சிறிய சூடான பிறகு அவர்கள் குதிக்கிறார்கள். ஆனால் கியர் இயக்கப்படும் போது, ​​அதாவது, ஒரு சுமை தோன்றும்போது, ​​​​புரட்சிகள் இயல்பாகி விழுகின்றன. ஹோண்டா சிவிக், முன்பு 750-800 RPM போடுங்கள்... நிலையற்ற இயந்திர வேகத்தின் சிக்கலை விரிவாகக் கருதுவோம்.

பிரச்சனைக்கான நிபந்தனைகளை நாங்கள் அமைத்துள்ளோம்

முதலாவதாக, இயந்திரம் மூளை மாற்று அல்லது ஃபார்ம்வேருக்கு உட்பட்டிருக்கும் போது விருப்பத்தை உடனடியாக நிராகரிப்போம், அத்தகைய நபர்களுக்கு செயலற்ற நிலையில் சிக்கல்கள் இருக்கக்கூடாது, ஏனெனில் அது இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆனால் இது தனி. எடுத்துக்காட்டாக, 6 அல்லது 5 தலைமுறைகளின் பங்கு ஹோண்டா சிவிக், நிலையான அல்லது நிலையான உட்கொள்ளும் பன்மடங்கு, மற்றும் ஒரு IACV அல்லது RACV செயலற்ற வால்வு மற்றும் முழு MAP சென்சார்களுடன் கருதப்படுகிறது.

அதிக வேகத்தின் காரணங்கள் மற்றும் நீக்குதல்

கார்ப்க்ளினரை மாற்றுதல் அல்லது சுத்தம் செய்தல், த்ரோட்டில் கேபிள்களை சரிசெய்தல் மற்றும் தானியங்கி பரிமாற்றம் போன்ற உட்கொள்ளும் பன்மடங்கு அல்லது த்ரோட்டில் வால்வில் சில மாற்றங்களுக்குப் பிறகு, உங்கள் ரெவ்கள் உயர்ந்திருந்தால், பெரும்பாலும் இது காற்று கசிவுகள்... VTEC ஐ நிறுவிய பிறகு, நான் த்ரோட்டிலை D14 இலிருந்து D16 ஆக மாற்றினேன், தொடங்கும் போது முதல் சிக்கல் நடுநிலையில் RPM இல் இருந்தது, அவை உடனடியாக 5000 ஆக உயர்ந்தன.
நான் செய்த முதல் விஷயம், த்ரோட்டில் மற்றும் கிக் டவுன் கேபிள்களை கழற்றியது, என்னால் அவற்றையும் த்ரோட்டிலின் "சுழல் காதை" இழுக்க முடிந்தது. முழுமையாக மூடவில்லை.
இரண்டாவதாக, அதிகரித்த ஆனால் நிலையான உயர் வேகம், நான் சொன்னது போல், காற்று கசிவுகள், ஒருவேளை பட்டாம்பூச்சி வால்வு மற்ற காரணங்களுக்காக முழுமையாக மூடாது. மூடிய நிலையில் உள்ள பிவோட்டிங் காது அளவுத்திருத்த திருகு மீது உள்ளது, இதன் மூலம் நீங்கள் செயலற்ற வேகத்தை சரிசெய்யலாம். த்ரோட்டில் வால்வு ஸ்பிரிங் 100% த்ரோட்டிலை மூடுவதற்கு வடிவமைக்கப்படவில்லை என்பதால், அதை அவிழ்க்க முயற்சிக்காதீர்கள், ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம், அதாவது, த்ரோட்டில் அளவுத்திருத்த லாக்கிங் போல்ட் இல்லாமல், காது மூடும் இடத்தில் நிற்காது a கடந்து செல்கிறதுமற்றும் மீண்டும் திறக்கிறது. நான் த்ரோட்டிலை அகற்றி, பட்டாம்பூச்சி அனுமதிக்கான அனுமதியை சரிசெய்தேன்.
மூன்றாவதாக, நான் சுத்தம் செய்யாத பழைய த்ரோட்டில் உடலை வைத்திருந்தேன், அது தவறு. என்ஜின் ஆஃப் ஆனதும், த்ரோட்டிலை 90 டிகிரி திறந்து பார்த்தேன் கார்பன் வளையம்த்ரோட்டில் உடலின் உள்ளே மற்றும் த்ரோட்டில் பட்டாம்பூச்சியின் விளிம்பில். PCV வால்வின் முறையற்ற செயல்பாட்டினால் ஏற்பட்ட கார்பன் வைப்புத் தூண்டுதல் வால்வை மூடுவதைத் தடுத்தது. ஒரு கார்ப்க்லைனர் மற்றும் ஒரு கந்தல் அல்லது ஃபைன் கிரிட் மணர்த்துகள்கள் கொண்ட காகிதம் மூலம், நான் கார்பன் வளையத்தை அகற்றி, சாக் பட்டாம்பூச்சி விலா எலும்புகளை சுத்தம் செய்தேன்.
நான்காவதாக, த்ரோட்டில் பாடியின் இடது பக்கத்தில் துளையிடப்பட்ட ஸ்க்ரூடிரைவர் திருகு உள்ளது, இது காற்று திருகு, ஒரு வகையான செயலற்ற அமைப்பு. உங்கள் த்ரோட்டில் வால்வு முழுவதுமாக மூடப்பட்டுவிட்டதாக வைத்துக் கொள்வோம், தேவையான அளவு காற்று வழங்கப்படாவிட்டால், த்ரோட்டில் மூடப்பட்ட நிலையில் எஞ்சின் எவ்வாறு செயல்பட முடியும்? சரிசெய்தல் திருகு கொண்ட ஒரு சிறிய விட்டம் பைபாஸ் தேவைப்படுகிறது. சரிசெய்தல் திருகு சேனலை மூடுகிறது. நான் அகற்றப்பட்ட த்ரோட்டில் சேனலை சுத்தம் செய்தேன், முற்றிலும் "கண் மூலம்" நடுத்தர நிலையை கண்டுபிடித்தேன், பின்னர், இயந்திரம் தொடங்கப்பட்டபோது, ​​நான் அதை இன்னும் துல்லியமாக அளவீடு செய்து அதே 800 செயலற்ற வேகத்தை அமைத்தேன்.
மிதக்கும் செயலற்ற வேகத்திற்கான ஐந்தாவது காரணம் தவறாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது கிழிந்த த்ரோட்டில் கேஸ்கெட்... 15-20 ஆண்டுகளாக, த்ரோட்டில் வால்வின் கேஸ்கெட் ஊறவைக்கப்பட்டது, சில இடங்களில் அது மோசமான காப்பு இருந்தது, இதன் விளைவாக இயந்திரத்தில் காற்று உறிஞ்சும் மற்றொரு வழி இருந்தது.

இடைநிலை முடிவு

நான் மேலே கூறிய ஐந்து காரணங்கள், இது ஹோண்டா சிவிக் மட்டுமின்றி கிட்டத்தட்ட பெரும்பாலான கார்களுக்கான தீர்வாகும். இது ஒரு கடினமான அமைப்பு - அடிப்படை. என்ஜின் செயலிழக்க நிலைமைகளை வழங்குதல். இவை அனைத்தும் அதிக செயலற்ற rpm இல் இருந்து உங்களை காப்பாற்றும்ஆனால் மிதக்கும் புரட்சிகளிலிருந்து அல்ல. மிதக்கும் வேகம் செயலற்ற வால்வால் ஏற்படுகிறது IACV அல்லது RACV.

IACV மற்றும் RACV இடையே உள்ள வேறுபாடு

6 வது தலைமுறை வரை, IACV (Idle Air Control Valve) வால்வு அடுத்தடுத்த மாதிரிகளில் பயன்படுத்தப்பட்டது, RACV (ரோட்டரி ஏர் கண்ட்ரோல் வால்வு) ஏற்கனவே நிறுவப்பட்டது. IACV மற்றும் RACV ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான வேறுபாடு காற்று நிறுத்தப்படும் விதத்தில் உள்ளது (மேலும் ஒரு சேனல்). IACV ஒரு பிஸ்டன் சோலனாய்டைப் பயன்படுத்துகிறது, மின்னழுத்தம் பயன்படுத்தப்படும்போது, ​​ECU கட்டளைகளுக்கு நன்றி, தேவையான அளவு சேனலை மூடுகிறது. RACV ஒரு நீர் குழாய் போல் செயல்படுகிறது, இது ஒரு சுழல் பொறிமுறையைக் கொண்டுள்ளது, பொறிமுறையைத் திருப்பும்போது, ​​​​தேவையான டிகிரி எண்ணிக்கையால் சேனலின் மிகவும் துல்லியமான ஒன்றுடன் ஒன்று அடையப்படுகிறது. 0.5 சென்டிமீட்டர் விட்டம் கொண்ட ஒரு சேனலை ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்ப்பதற்கு, வரிசைமுறை ஒன்றுடன் ஒன்று இருப்பதை விட திருப்பு கட்டத்துடன் அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கும் என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறேன்.

மிதக்கும் வேகத்தின் காரணங்கள் மற்றும் நீக்குதல்

த்ரோட்டில் மற்றும் இன்டேக் பன்மடங்கு பிரச்சனைகளை நீக்கிவிட்டீர்கள், கேபிள்களின் டென்ஷன் மற்றும் ஏர் இன்டேக் ஸ்க்ரூவை அசிஸ்டண்ட் மூலம் சரிசெய்துள்ளீர்கள். ஆனால் நடுநிலையில், புரட்சிகள் இன்னும் குதிக்கின்றன. காரணம் ஒரு தவறான அல்லது அழுக்கு செயலற்ற வால்வு. வெளிப்புற மாசுபாடு மற்றும் குறிப்பாக தவறான கிரான்கேஸ் காற்றோட்டம் அமைப்பு காரணமாக அதிலும் மற்ற வால்விலும் சரியான தேர்வுசோப்புடன் குழாயிலிருந்து வரும் நீர் போன்ற துப்புரவு முகவர் (மற்றும் இது இருந்தது), பொறிமுறைகள் சூட் அல்லது உள் பாதைகளைத் தடுக்கும் பிற கலவைகளால் மூடப்பட்டிருக்கும். வால்வு செயல்பாட்டின் போது மெட்டல் பர்ர்களும் தோன்றலாம். எனவே, நாங்கள் கவனமாக வால்வை பிரித்து, தண்டு சுத்தம் செய்து அதை மீண்டும் இணைக்கிறோம். இதன் விளைவாக, வால்வின் இயக்கம் வேலை செய்யும் தாங்கியின் இயக்கம் போல இலகுவாக இருக்க வேண்டும். மூலம், RACV அச்சில் இரண்டு தாங்கு உருளைகள் உள்ளன, அவை அழிவு ஏற்பட்டால் மாற்றப்பட வேண்டும்.
RACV வால்வை சோதிக்க, நீங்கள் நடுத்தர மற்றும் வெளிப்புற தொடர்புகளுக்கு இடையே உள்ள எதிர்ப்பை அளவிடலாம். எதிர்ப்பு 20-25 ஓம்ஸ் வரம்பில் இருந்தால், "கட்டுப்படுத்தி" தானே வேலை செய்கிறது, நீங்கள் செயலற்ற பொறிமுறையை மட்டுமே சுத்தம் செய்ய வேண்டும். ஒரு குன்றின் இருந்தால், மிகவும் பெரும் எதிர்ப்பு, வால்வை மாற்ற வேண்டும்.

அகற்றப்பட்ட வால்வு RACV D14, குளிரூட்டியானது "பிரேக்கிங்" இல்லாமல் கடந்து செல்கிறது என்பது தெளிவாகிறது.

செயலற்ற வால்வு வழியாக குளிரூட்டியை ஏன் அனுப்ப வேண்டும்

ஹோண்டா சிவிக் இன் செயலற்ற வால்வு வழியாக சுற்றும் குளிரூட்டி இரண்டு செயல்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளது. முதல் செயலில் உள்ள செயல்பாடு: RACV-IACV வால்வுகளில் ஏதேனும் ஒரு தெர்மோகப்பிள் உள்ளது, அது ஒரு தெர்மிஸ்டர் அல்லது வெப்பநிலை சென்சார். அவர் பங்கேற்கிறார் பின்னூட்டம்செயலற்ற வால்வு அனுமதியை அமைப்பதன் மூலம். அதிக வெப்பநிலை, குறைவான அனுமதி.
இரண்டாவது செயல்பாடு செயலற்றது. நீங்கள் புரிந்து கொண்டபடி, சோலனாய்டு போன்ற எந்த சக்தி உறுப்பும் நிலையான மின்னழுத்தத்தில் வெப்பமடையத் தொடங்குகிறது, குளிரூட்டியின் சுழற்சி அதிக வெப்பத்தைத் தடுக்கும் சக்தி உறுப்புகளிலிருந்து அதிகப்படியான வெப்பத்தை நீக்குகிறது.
முதல் முறையாக, செங்குத்தாக இருந்து கிடைமட்டமாக, உட்கொள்ளும் பன்மடங்கு மாற்றியமைத்த பிறகு, நான் D14 இலிருந்து த்ரோட்டிலை விட்டுவிட்டு, குளிரூட்டும் சுழற்சியை இணைக்கவில்லை. உண்மையைச் சொல்வதென்றால், சுறுசுறுப்பாக வாகனம் ஓட்டிய ஒரு வருடத்தில் வித்தியாசத்தை நான் கவனிக்கவில்லை. குளிர்காலமோ கோடைகாலமோ இல்லை.

இந்தக் கட்டுரை 1992-2000 இல் தயாரிக்கப்பட்ட சிவிக் EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (ஓரளவு) போன்ற ஹோண்டா வாகனங்களுக்குப் பொருத்தமானது. ZC, D15B, D16A இன்ஜின்களுடன் DB6, DC1 உடல்களில் உள்ள Honda Integra உரிமையாளர்களுக்கு இந்தத் தகவல் பொருத்தமானதாக இருக்கும்.

பயனுள்ள குறிப்புகள்: கிரான்ஸ்காஃப்ட் கப்பியில் TDC குறியை எளிதாகக் கண்டறிய, வெள்ளை வண்ணப்பூச்சு அல்லது எழுதுபொருள் புட்டியைக் கொண்டு குறியைக் குறிக்கவும். உதவிக்குறிப்புகளின் முழுமையான பட்டியல்

பெரும்பாலான கேள்விகளுக்கு சமூகம் உங்களுக்கு உதவ முடியும்.

வழிமுறைகள்

குளிர்ந்த இயந்திரத்தில், மாறிய உடனேயே, அது அதிகரித்த செயலற்ற வேகத்தில் சிறிது நேரம் இயங்கும் என்று இப்போதே சொல்ல வேண்டும். இது வெப்பமடைவதற்கு இது அவசியம். அதாவது, ஆண்டின் குளிர்காலத்தில், மாறிய பிறகு, கோடைகாலத்தை விட அதிகமான செயலற்ற வேகத்தில் இயந்திரம் நீண்ட நேரம் வேலை செய்யும் என்று யூகிக்க கடினமாக இல்லை. பெரும்பாலான கார்களின் சாதாரண RPM அளவு சுமார் 1000 RPM ஆகும். உரிமையாளரின் கையேட்டில் உங்கள் காருக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட சரியான அளவைக் காணலாம். என்றால் விற்றுமுதல்இயந்திரம் வெப்பமடைந்த பிறகு உங்கள் காரின் செயலற்ற வேகம் குறையாது, அல்லது "மிதவை", நீங்கள் ஒரு செயலிழப்பைத் தேட வேண்டும்.

முதலில் உங்கள் காரில் எந்த வகையான இயந்திரம் நிறுவப்பட்டுள்ளது என்பதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் - ஊசி அல்லது கார்பூரேட்டர். உங்களிடம் கார்பூரேட்டர் இயந்திரம் இருந்தால், அதை நீங்களே எளிதாக சரிசெய்யலாம். கார் கணிசமான வயதுடையதாக இருந்தால், கார்பூரேட்டரை அகற்றி சுத்தம் செய்ய வேண்டும், ஏனெனில் அடைபட்ட கார்பூரேட்டர் பெரும்பாலும் அதிக செயலற்ற இயந்திர வேகத்திற்கு காரணமாகும். கார்பூரேட்டரை அமைப்பதில் மற்றும் சுத்தப்படுத்துவதில் உங்களுக்கு அனுபவம் இல்லையென்றால், இந்த நடைமுறையை ஒப்படைப்பது நல்லது அறிவுள்ள மக்கள்யார் விரைவாகவும் உயர் தரத்துடனும் பழுதுபார்க்க முடியும்.

அனைத்து ரப்பர் முத்திரைகள் மற்றும் குழல்களை கவனமாக சரிபார்க்கவும். ஒரு கிழிந்த கேஸ்கெட்டானது அதிக செயலற்ற தன்மையை ஏற்படுத்தும், ஏனெனில் அதிக காற்று அமைப்புக்குள் நுழையும். சிறப்பு கவனம்வழிவகுக்கும் குழாய்கள் மற்றும் கேஸ்கட்கள் கொடுக்க உட்கொள்ளல் பன்மடங்கு... ரப்பர் குழல்களை மெதுவாகத் தள்ள முயற்சிக்கவும், ரெவ்களை இணையாகக் கண்காணிக்கவும். நீங்கள் எந்த குழாயிலும் அழுத்தும் போது அவை விழுந்தால், பிரச்சனைக்கான காரணத்தை நீங்கள் கண்டுபிடித்துவிட்டீர்கள் என்று அர்த்தம். அனைத்து இணைப்புகளிலும் கவனம் செலுத்துங்கள். தேய்ந்த குழாய் கவ்விகள் மாற்றப்பட வேண்டும், ஏனெனில் அவை குழல்களை தளர்த்தலாம் மற்றும் காற்றைக் கசியலாம்.

உங்கள் காரில் ஒரு ஊசி இயந்திரம் இருந்தால், RPM அளவை இயந்திரத்தனமாக மாற்றுவது கிட்டத்தட்ட சாத்தியமற்றது. உண்மை அதுதான் விற்றுமுதல்உங்கள் காரில் "வெள்ளம்" இருக்கும் ஃபார்ம்வேரைச் சார்ந்தது. அதாவது, நிலை மென்பொருள் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. RPM ஐ ஆன்லைனில் கண்காணிக்க நீங்கள் ஆன்-போர்டு கணினியை நிறுவலாம். நீங்கள் அளவைக் குறைக்க விரும்பினால், புதிய ஃபார்ம்வேர் மூலம் உங்களை "நிரப்ப" நிபுணர்களை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும். ஆனால் செயலற்ற வேகத்தின் மிகக் குறைந்த அளவு ஜெனரேட்டரின் முன்கூட்டிய உடைகளுக்கு வழிவகுக்கும் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

ஒரு கவனமுள்ள கார் உரிமையாளர் எப்போதும் தனது வாகனத்தின் நிலையை கவனமாக கண்காணித்து, ஏதேனும் குறைபாடுகள் எழுந்தவுடன் அவற்றை அகற்ற முயற்சிக்கிறார். கார் மிகப் பெரியதாக இருந்தால் விற்றுமுதல், இந்த வழக்கில், நிச்சயமாக பெட்ரோல் அதிகப்படியான நுகர்வு உள்ளது. இதிலிருந்து விடுபடுவதன் மூலம், நீங்கள் எரிபொருளை கணிசமாக சேமிக்க முடியும்.

உனக்கு தேவைப்படும்

• - கவ்விகள்;
• - புதிய கேஸ்கட்கள்;
• - கருவிகளின் தொகுப்பு;
• - பயனர் கையேடு.

வழிமுறைகள்

வேலையைத் தொடங்குவதற்கு முன், உங்கள் வாகனத்திற்குப் பரிந்துரைக்கப்படும் சரியான RPM அளவைத் தீர்மானிக்கவும். அறிவுறுத்தல் கையேடு இதற்கு உங்களுக்கு உதவும். இயந்திரம் வெப்பமடைந்த பிறகு காரின் புரட்சிகள் குறையவில்லை என்றால், அல்லது அவை வெறுமனே "மிதவை" என்றால், ஒரு செயலிழப்பைத் தேடுங்கள். முதலில், என்ன வகையான கண்டுபிடிக்க முயற்சி இயந்திரம்உங்கள் காரில் உற்பத்தியாளரால் நிறுவப்பட்டது - கார்பூரேட்டர் அல்லது ஊசி. நீங்கள் ஒரு கார்பூரேட்டர் இயந்திரத்தை சமாளிக்க வேண்டியிருந்தால், அதை நீங்களே அமைத்துக் கொள்ளலாம் மற்றும் அதிக சிரமம் இல்லாமல்.

அனைத்து குழாய்கள் மற்றும் ரப்பர் முத்திரைகளை கவனமாக சரிபார்க்கவும். ஒரு கிழிந்த கேஸ்கெட்டானது கணினியில் பாயும் தேவையை விட அதிகமான காற்று அதிக செயலற்ற தன்மையை ஏற்படுத்தும். உட்கொள்ளும் பன்மடங்குக்கு வழிவகுக்கும் கேஸ்கட்கள் மற்றும் குழாய்களுக்கு உரிய கவனம் செலுத்துங்கள். ரெவ்களை இணையாகக் கவனிக்கும் போது ரப்பர் குழல்களை நேர்த்தியாகச் செல்ல முயற்சிக்கவும். நீங்கள் குழாய்களில் ஏதேனும் ஒன்றை அழுத்தினால், வேகம் குறைகிறது என்றால், சிக்கல் அடையாளம் காணப்பட்டது. ஒவ்வொரு இணைப்பையும் சரிபார்க்கவும். தேய்ந்து போன ஹோஸ் கிளாம்ப்களை மாற்றவும், ஏனெனில் அவை தளர்வாக இருந்தால் காற்று கசியும்.

உங்களில் இருந்தால் வாகனம்உற்பத்தியாளர் ஒரு ஊசி இயந்திரத்தை நிறுவினார், பின்னர் வேக அளவை இயந்திரத்தனமாக குறைக்க முயற்சிக்காதீர்கள். சிக்கல் என்னவென்றால், காரில் "ஊற்றப்பட்ட" ஃபார்ம்வேரை நேரடியாக revs சார்ந்துள்ளது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், நிலை மென்பொருள் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. ஆன்-போர்டு கம்ப்யூட்டரை நிறுவுங்கள், இதன் மூலம் நீங்கள் ஆன்லைனில் வேக அளவைக் கண்காணிக்க முடியும்.

குறிப்பு

உட்செலுத்துதல் இயந்திரத்தின் வேகத்தை நீங்கள் அவசரமாக குறைக்க வேண்டும் என்றால், புதிய ஃபார்ம்வேரை "நிரப்ப" செய்யக்கூடிய நிபுணர்களைத் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். ஆனால் இந்த விஷயத்தில், மிகக் குறைந்த அளவிலான புரட்சிகள் ஜெனரேட்டரின் முன்கூட்டிய உடைகளை ஏற்படுத்தும் என்ற உண்மையை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வது அவசியம்.

பயனுள்ள ஆலோசனை

உங்கள் கார் ஏற்கனவே கணிசமான வயதுடையதாக இருந்தால், கார்பூரேட்டரை அகற்றி அதை முழுமையாக சுத்தம் செய்ய வேண்டியது அவசியம், ஏனெனில் இது பெரும்பாலும் அதிக இயந்திர வேகத்திற்கான காரணத்தை உள்ளடக்கிய ஒரு அடைபட்ட கார்பூரேட்டராகும்.

ஆதாரங்கள்:

• 2017 இல் குறைந்த இயந்திர வேகம் ஏன் ஆபத்தானது

ஐட்லிங் என்பது சுமை இல்லாமல் எந்த சாதனத்தையும் இயக்கும் முறை. இதன் பொருள் உருவாக்கப்படும் ஆற்றல் மூலத்திலிருந்து நுகர்வோருக்கு மாற்றப்படுவதில்லை. இந்த வார்த்தையானது உள் எரிப்பு இயந்திரங்களின் செயல்பாட்டை வகைப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல், மின்னணுவியல் மற்றும் நிரலாக்கம் போன்ற அறிவின் பிற பகுதிகளிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

கார் ஐடில், அல்லது ஐடில், கிளட்ச் அழுத்தும் போது அல்லது இயக்கப்படும் போது என்ஜினின் செயல்பாடு என்று அழைக்கப்படுகிறது. நடுநிலை கியர், கிரான்ஸ்காஃப்ட்டின் முறுக்கு ப்ரொப்பல்லர் ஷாஃப்ட்டுக்கு பரிமாற்றத்தின் மூலம் அனுப்பப்படாதபோது, ​​ஆனால் அதிலிருந்து முறையே, டிரைவ் சக்கரங்களுக்கு. இரண்டு சந்தர்ப்பங்களிலும், இயந்திரம் மற்றும் சக்கரங்கள் துண்டிக்கப்படும்.

பொதுவாக, ஒரு நிலையான காரின் செயலற்ற வேகம் 800-1000 ஆர்பிஎம்மில் நிலையானதாக இருக்கும். இது குறைவாக இருந்தால், கிளட்ச் வெளியிடப்படும் போது இயந்திரம் நின்றுவிடும், அதிக எண்ணிக்கையிலான புரட்சிகள் அதிக எரிபொருள் நுகர்வு மற்றும் வாகன கூறுகளின் விரைவான உடைகளுக்கு வழிவகுக்கும்.

செயலற்ற வேகம் காரின் பல கூறுகள் மற்றும் அசெம்பிளிகளால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. முதலாவதாக, இது ஒரு எரிபொருள் விநியோக அமைப்பாகும், இது நவீன கார்களில் ஒரு இன்ஜெக்டர் அல்லது பழையவற்றில் ஒரு கார்பூரேட்டரைக் கொண்டுள்ளது, அவை எரிபொருளை காற்றுடன் கலப்பதற்கான அலகுகள், எரிபொருள் பம்ப், மின்னணு அல்லது இயந்திர சென்சார்கள், எரிபொருள் அழுத்த சீராக்கி மற்றும் பிற கூறுகள். எண் கிரான்ஸ்காஃப்ட் வேகத்தை நேரடியாக பாதிக்காது.

கூடுதலாக, த்ரோட்டில் வால்வின் திறப்பால் RPM பாதிக்கப்படுகிறது, இது எஞ்சினுக்கான காற்று விநியோகத்தை ஒழுங்குபடுத்துகிறது மற்றும் த்ரோட்டிலைக் கடந்து செல்லும் செயலற்ற வால்வின் செயல்பாடு. கூடுதலாக, ஆக்ஸிலரேட்டர் மிதியைப் பயன்படுத்தி, செயலற்ற நிலை உட்பட வேகத்தை அதிகரிக்கலாம்.

நிலையற்ற இயந்திர செயலிழப்பு பல காரணிகளால் ஏற்படலாம். அவற்றில் முதலாவது எரிபொருள் விநியோக அலகுகள் மற்றும் பயன்படுத்தப்பட்ட இயந்திர எண்ணெய், சூட், பெட்ரோலில் உள்ள அசுத்தங்கள் மற்றும் இந்த அலகுகளின் வடிகட்டி கட்டங்கள் வழியாக செல்லும் காற்று ஆகியவற்றால் மாசுபடுவது, பெரும்பாலும் எரிவாயு-திரவ கலவையில் தண்ணீரும் உள்ளது. உங்களுக்கு தெரியும், உள் எரிப்பு இயந்திரங்கள் இன்னும் வேலை செய்யவில்லை. மேலும், பற்றவைப்பு அமைப்பில் உள்ள செயலிழப்புகள், குறிப்பாக UOZ, உயர் மின்னழுத்த கம்பிகள் மற்றும் பிற காரணிகளின் மோசமான (ஆக்ஸிஜனேற்றம், தளர்வான இறுக்கமான) தொடர்புகளால் பிரச்சனை ஏற்படலாம்.

ஆதாரங்கள்:

• ஐட்லிங் VAZ 2106