பெரும்பாலும், கார் உரிமையாளர்கள் அத்தகைய செயலிழப்பை எதிர்கொள்கின்றனர், வாயுவை வெளியிடும் போது, ​​இயந்திரத்தின் வேகம் குறையாது, அல்லது இன்னும் துல்லியமாக, அது சாதாரண செயலற்ற நிலைக்கு (சும்மா) குறையாது. இது எரிபொருள் உட்செலுத்துதல் அமைப்பு மற்றும் கார்பூரேட்டர் ஆகிய இரண்டிற்கும் பொருந்தும்.

பொதுவாக செயலற்ற வேகம்பெட்ரோல் பயணிகள் கார்கள், என்ஜின் மாதிரியைப் பொறுத்து, 650-1000 ஆர்பிஎம் வரம்பில் இருக்கும். இந்த குறிகாட்டிகளிலிருந்து ஏதேனும் விலகல்கள் வாகனத்தின் சக்தி அமைப்பின் தவறான செயல்பாட்டைக் குறிக்கின்றன. இந்த செயலிழப்பை நீக்குவதை தாமதப்படுத்துவதில் எந்த அர்த்தமும் இல்லை அதிகரித்த வேகம்என்ஜின் சிக்கல்கள் காரில் எரிபொருள் நுகர்வு அதிகரிப்பதற்கும், இயந்திர உடைகளை துரிதப்படுத்துவதற்கும் வழிவகுக்கிறது, இது ஓட்டுநரின் நிதி நிலையை எதிர்மறையாக பாதிக்கிறது.

சிலிண்டர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட எரிபொருள்-காற்று கலவையின் அதிகப்படியான செறிவூட்டலில் சில நேரங்களில் காரணம் இருக்கலாம். இது ஒரு குறிப்பிட்ட நிலைக்கு வேகத்தை அதிகரிக்கத் தூண்டுகிறது, அதன் பிறகு இயந்திரம் "மூச்சுத்திணறல்" தொடங்குகிறது, இதன் மூலம் வேகத்தை ஒரு சாதாரண மதிப்புக்கு குறைக்கிறது, அதன் பிறகு அது மீண்டும் உயரும். இந்த செயலிழப்பு "மிதக்கும் வேகம்" விளைவை ஏற்படுத்துகிறது, ஆனால் சிக்கல் மின் அமைப்பின் பிற செயலிழப்புகளிலும் இருக்கலாம். கூடுதலாக, ஊசி மற்றும் கார்பூரேட்டர் என்ஜின்களில் உள்ள செயலிழப்புகள் வித்தியாசமாக இருக்கும் என்பதை மறந்துவிடாதீர்கள்.

கார்பூரேட்டர் பவர் சப்ளை சிஸ்டம் கொண்ட எஞ்சினில் அடிப்படை பிரச்சனைகள்

• மிதவை அறையில் பெட்ரோல் அளவை சரிசெய்வதற்கு பொறுப்பான ஊசி வால்வின் இடம்.
• தளர்வான மூடல் த்ரோட்டில் வால்வு, இது அடைக்கப்படும்போது அல்லது இயந்திரத்தனமாக சேதமடையும் போது அடிக்கடி நிகழ்கிறது. ஒரு கார் பாகங்கள் கடையில் வாங்கக்கூடிய ஒரு சிறப்பு தயாரிப்புடன் ஒரு அழுக்கு டம்பர் சுத்தம் செய்யப்பட வேண்டும். இந்த அலகுக்கு இயந்திர சேதம் ஏற்பட்டால், பெரும்பாலும், கார்பூரேட்டரின் முழுமையான மாற்றீடு தேவைப்படுகிறது.
• XX அமைப்பின் தவறான சரிசெய்தல். கார்பூரேட்டரை சுத்தம் செய்த பிறகு அல்லது மாற்றிய பின் இந்த பிரச்சனை அடிக்கடி தோன்றும். அதை அகற்ற, நீங்கள் அதை சரிசெய்ய வேண்டும், எரிபொருள்-காற்று கலவையில் பெட்ரோல் மற்றும் காற்றின் உகந்த விகிதத்தை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
• தொடர்ந்து அதிக செயலற்ற வேகம் முதன்மை அறையில் அமைந்துள்ள த்ரோட்டில் வால்வு இறுக்கமாக மூடப்படவில்லை என்பதைக் குறிக்கலாம். த்ரோட்டில் வால்வு டிரைவ் கேபிளின் உடைகள் அல்லது வால்வின் சிதைவு காரணமாக இந்த சிக்கல் ஏற்படுகிறது.
• சிலிண்டர் ஹெட் அல்லது கார்பூரேட்டருக்கு இடையே உள்ள கேஸ்கெட்டின் உட்கொள்ளும் பன்மடங்கு அல்லது தேய்மானத்திற்கு சேதம்.

உட்செலுத்துதல் சக்தி அமைப்பின் விஷயத்தில், செயலற்ற வேகம் அதிகரிப்பதற்கு மிகவும் சாத்தியமான காரணங்கள் உள்ளன. இயந்திர கூறுகளின் தோல்வி மற்றும் மின்னணு சென்சார்களின் செயலிழப்பு ஆகியவற்றுடன் அவை தொடர்புபடுத்தப்படலாம் என்பதே இதற்குக் காரணம்.

முக்கிய இன்ஜெக்டர் செயலிழப்புகள்

• குளிரூட்டும் வெப்பநிலை சென்சார் செயலிழப்பு. இந்த சென்சாரின் செயல்பாட்டில் உள்ள குறுக்கீடுகள் இயந்திரம் தொடர்ந்து அதிக வேகத்தில், வெப்பமயமாதல் பயன்முறையில் இயங்குகிறது என்பதற்கு வழிவகுக்கிறது. அதே நேரத்தில், பவர் யூனிட் இயக்க வெப்பநிலைக்கு வெப்பமடைந்த பிறகு, மின்னணு கட்டுப்பாட்டு அலகு வேகத்தை சாதாரண மதிப்புகளுக்கு மீட்டமைக்காது, ஏனெனில் சென்சார் இயந்திரம் இன்னும் வெப்பமடையவில்லை என்று சமிக்ஞை செய்கிறது. செயலற்ற காற்று சீராக்கி சரியாக செயல்படாதபோதும் இதேதான் நடக்கும்.
• த்ரோட்டில் சரிசெய்தல் கேபிள் சிக்கியது. அதிக மைலேஜ் கொண்ட கார்களில் இது குறிப்பாக அடிக்கடி நிகழ்கிறது.
• வேகத்தில் இருக்கும்போது XX ரெகுலேட்டர் அல்லது அதன் எலக்ட்ரானிக் சென்சார் செயலிழப்பு சும்மா இருப்பதுமுழுமையாக அதிகரிக்கலாம் அல்லது மறையலாம்.
• த்ரோட்டில் பொசிஷன் சென்சார் செயலிழப்பு.
• ஜம்பிங் அல்லது ரிட்டர்ன் ஸ்பிரிங் அதிகப்படியான நீட்சி, இது அதன் அசல் நிலைக்கு damper திரும்ப வேண்டும்.
• கேஸ்கட்கள், உட்செலுத்திகளின் ரப்பர் முத்திரைகள் அல்லது பன்மடங்கு ஆகியவற்றின் நேர்மைக்கு சேதம். இந்த சிக்கல்களால், சுற்றுச்சூழலில் இருந்து அதிகப்படியான காற்று எரிப்பு அறைக்குள் நுழைகிறது.

பெரும்பாலானவை அற்பமான காரணம்வாயுவை வெளியிடும் போது இயந்திரத்தின் வேகம் செயலற்ற நிலைக்குக் குறையாது என்பது கார் கழுவலுக்குச் சென்ற பிறகு முடுக்கி மிதிக்கு அடியில் பாயை கவனக்குறைவாக வைப்பதால் ஏற்படலாம்.

சுருக்கமாகச் சொல்லலாம்

முதலாவதாக, த்ரோட்டில் வால்வை ஆய்வு செய்வதன் மூலம் ஊசி மற்றும் கார்பூரேட்டர் சக்தி அமைப்புகளின் செயலிழப்பு கண்டறியப்பட வேண்டும்.

உள்நாட்டு VAZ இன் ஒவ்வொரு உரிமையாளரும் அதிக செயலற்ற வேகத்தின் சிக்கலை எதிர்கொண்டனர். அதாவது, இயந்திரத்தைத் தொடங்கும் போது, ​​எதிர்பார்த்தபடி வேகம் அதிகரிக்கிறது, ஆனால் இயந்திரம் வெப்பமடையும் போது, ​​அது 1500 அல்லது 1000 புரட்சிகளுக்கு கீழே குறையாது, இது சாதாரணமானது அல்ல. இதற்குப் பல காரணங்கள் இருக்கலாம், தவறான டிபிஎஸ் மற்றும் செயலற்ற காற்று கட்டுப்பாடு உட்பட. சிக்கலை சரிசெய்ய, வேகத்தின் அதிகரிப்பை பாதிக்கும் முக்கிய கூறுகள் மற்றும் கூறுகளை நீங்கள் கண்டறிய வேண்டும்.

ஏன் அதிக செயலற்ற வேகம் இருக்கலாம்?

முக்கிய காரணங்களில் ஒன்று IAC, செயலற்ற காற்று சீராக்கியின் தோல்வியாக இருக்கலாம், இது செயலற்ற நிலையில் இயந்திர வேகத்தை சரிசெய்வதற்கு பொறுப்பாகும். மணிக்கு, வேகம் தன்னிச்சையாக "மிதக்க" முடியும், எழும்பும் மற்றும் விழும். சென்சார் முற்றிலும் செயலிழந்தால், கார் வெறுமனே செயலற்ற நிலையில் நின்றுவிடும்.

மேலும், த்ரோட்டில் பொசிஷன் சென்சார் (டிபிஎஸ்) செயலிழப்பதால் வேகம் அதிகரிக்கலாம். காலப்போக்கில், ஈரப்பதம் சென்சார் கீழ் பெறுகிறது, இது ஆக்சைடு மற்றும் சீராக்கி கம்பியில் துரு உருவாவதற்கு வழிவகுக்கிறது. இதைச் சரிபார்க்க, நீங்கள் சென்சாரை அவிழ்த்து, அதையும் கம்பியையும் கவனமாக ஆய்வு செய்ய வேண்டும். அவற்றில் துரு காணப்பட்டால், அவை ஊடுருவக்கூடிய மசகு எண்ணெய் அல்லது WD 40 மூலம் சிகிச்சையளிக்கப்பட வேண்டும்.

ஒரு விதியாக, VAZ 2110-12 இல் அதிகரித்த வேகத்தின் சிக்கல் இந்த இரண்டு சென்சார்களில் துல்லியமாக உள்ளது. எனவே, முதலில், நீங்கள் அவர்களுக்கு கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

IAC மற்றும் TPS சென்சார்கள் எங்கே அமைந்துள்ளன?

எனவே, முதலில், IAC சென்சார் சரிபார்க்கவும். இது TPS சென்சாருக்கு கீழே உள்ள த்ரோட்டில் அசெம்பிளியில் அமைந்துள்ளது. அதை அகற்றுவது மிகவும் எளிதானது - சென்சாரிலிருந்து தொகுதியை அகற்றி, பிலிப்ஸ் ஸ்க்ரூடிரைவரைப் பயன்படுத்தி, அதைப் பாதுகாக்கும் இரண்டு போல்ட்களை அவிழ்த்துவிடவும். நாங்கள் சென்சாரை வெளியே இழுக்கிறோம் அல்லது அதைக் கண்டறிவோம், இதைப் பற்றி கீழே படிக்கவும்.

த்ரோட்டில் பொசிஷன் சென்சார் ஐஏசிக்கு மேலே அமைந்துள்ளது மற்றும் இரண்டு போல்ட்கள் மூலம் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது. இது த்ரோட்டில் அல்லது த்ரோட்டில் உள்ள குழாயை அகற்ற வேண்டிய அவசியமில்லை. தொகுதியைத் துண்டிக்கவும், இரண்டு போல்ட்களையும் அவிழ்த்து சென்சார் வெளியே இழுக்கவும்.

அதிக வேகத்தில் உள்ள சிக்கல் உண்மையில் இந்த சென்சார்களில் ஒன்றில் உள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்தவும், ஒருவேளை ஒருவருக்கொருவர் ஒரே நேரத்தில், நீங்கள் அவற்றைக் கண்டறிய வேண்டும்.

IAC சென்சார் 2110 இன் கண்டறிதல்

பல வழிகள் உள்ளன. சரிபார்க்க, எங்களுக்கு ஒரு மல்டிமீட்டர் தேவை. முதலில், எளிமையான முறையை விவரிப்போம்:

IAC சோதனை முறை 1

1. சென்சாரிலிருந்து தொகுதியைத் துண்டித்து, சென்சாரை அவிழ்த்து விடுங்கள்
2. பற்றவைப்பை இயக்கவும்
3. அகற்றப்பட்ட சென்சாருடன் தொகுதியை இணைக்கிறோம், சென்சாரில் உள்ள ஊசி வெளியே செல்ல வேண்டும், இல்லையென்றால், சென்சார் தவறானது

IAC சோதனை முறை 2

1. பேட்டரியின் எதிர்மறை முனையத்தைத் துண்டிக்கவும்
2. மல்டிமீட்டரைப் பயன்படுத்தி, ஐஏசியின் வெளிப்புற மற்றும் உள் முறுக்குகளின் எதிர்ப்பை அளவிடுகிறோம், அதே நேரத்தில் தொடர்புகள் ஏ மற்றும் பி, மற்றும் சி மற்றும் டி ஆகியவற்றின் எதிர்ப்பு அளவுருக்கள் 40-80 ஓம்ஸ் ஆக இருக்க வேண்டும்.
3. கருவி அளவு பூஜ்ஜியமாக இருந்தால், ஐஏசியை சேவை செய்யக்கூடிய ஒன்றை மாற்றுவது அவசியம், மேலும் தேவையான அளவுருக்கள் பெறப்பட்டால், பி மற்றும் சி, ஏ மற்றும் டி ஜோடிகளில் எதிர்ப்பு மதிப்புகளை சரிபார்க்கிறோம்.
4. மல்டிமீட்டர் ஒரு திறந்த சுற்று கண்டறிய வேண்டும்
5. அத்தகைய குறிகாட்டிகளுடன், IAC சேவை செய்யக்கூடியது, மேலும் அவை இல்லாவிட்டால், சீராக்கி மாற்றப்பட வேண்டும்.

IAC சோதனை முறை 3

1. சென்சாரிலிருந்து தொகுதியைத் துண்டிக்கவும்
2. வோல்ட்மீட்டரைப் பயன்படுத்தி, மின்னழுத்தத்தை சரிபார்க்கிறோம் - “மைனஸ்” இயந்திரத்திற்குச் செல்கிறது, மேலும் “பிளஸ்” அதே தொகுதி ஏ மற்றும் டி கம்பிகளின் டெர்மினல்களுக்குச் செல்கிறது.
3. பற்றவைப்பு இயக்கப்பட்டது, பெறப்பட்ட தரவு பகுப்பாய்வு செய்யப்படுகிறது - மின்னழுத்தம் பன்னிரண்டு வோல்ட்டுகளுக்குள் இருக்க வேண்டும், குறைவாக இருந்தால், பெரும்பாலும் மின்னழுத்தம் இல்லை என்றால், நீங்கள் இரண்டையும் சரிபார்க்க வேண்டும் கட்டுப்பாட்டு அலகு மற்றும் முழு சுற்று.
4. பின்னர் நாம் பற்றவைப்புடன் ஆய்வைத் தொடர்கிறோம், மற்றும் டெர்மினல்கள் A:B, C:D ஐ ஒவ்வொன்றாக பகுப்பாய்வு செய்கிறோம் - உகந்த எதிர்ப்பு ஐம்பத்து-மூன்று ஓம்களாக இருக்கும்; IAC இன் இயல்பான செயல்பாட்டின் போது, ​​எதிர்ப்பானது எல்லையற்றதாக இருக்கும்.

TPS VAZ 2110 இன் நோய் கண்டறிதல்

சென்சார் கண்டறிய, நமக்கு ஒரு வோல்ட்மீட்டர் தேவை.

1. பற்றவைப்பை இயக்கவும், ஸ்லைடர் தொடர்பு மற்றும் மைனஸ் இடையே மின்னழுத்தத்தை ஒரு வோல்ட்மீட்டருடன் சரிபார்க்கவும் அவசியம். வோல்ட்மீட்டர் 0.7 V க்கு மேல் படிக்கக்கூடாது.
2. இப்போது நீங்கள் பிளாஸ்டிக் துறையைத் திருப்ப வேண்டும், இதன் மூலம் டம்ப்பரை முழுவதுமாக திறந்து, மீண்டும் மின்னழுத்தத்தை அளவிடவும். சாதனம் குறைந்தபட்சம் 4 V ஐக் காட்ட வேண்டும்.
3. பற்றவைப்பை அணைத்து, சென்சாரிலிருந்து இணைப்பியைத் துண்டிக்கவும். ஸ்லைடர் தொடர்பு மற்றும் சில முனையங்களுக்கு இடையே உள்ள எதிர்ப்பை நாங்கள் சரிபார்க்கிறோம்.
4. மெதுவாக, துறையைத் திருப்பி, வோல்ட்மீட்டர் அளவீடுகளைக் கண்காணிக்கவும். தாவல்களை நீங்கள் கவனித்தால், ஊசி சீராகவும் மெதுவாகவும் நகரும் என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள், த்ரோட்டில் பொசிஷன் சென்சார் தவறானது மற்றும் மாற்றப்பட வேண்டும்.

TPS செயலிழப்பின் அறிகுறிகள்

• வாகன இயக்கவியல் சரிவு
• மிதக்கும் செயலற்ற வேகம்
• முடுக்கத்தின் போது ஜெர்கிங்
• செயலற்ற வேகம் அதிகரித்தது
• இயந்திரம் செயலற்ற நிலையில் நிற்கலாம்

மேலே உள்ள அறிகுறிகளில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவை கண்டறியப்பட்டால், மேலே விவரிக்கப்பட்ட முறையில் சென்சார் சரிபார்க்கப்பட்டு கண்டறியப்பட வேண்டும்.

மாற்றுவதற்கு எந்த TPS சென்சார் தேர்வு செய்ய வேண்டும்

• DPDZ /2110/ GM 2112-1148200 விலை 300 ரூபிள் இருந்து.
• DPDZ /2110/ PEKAR 2112-1148200 விலை 200 ரூபிள் இருந்து.
• TPDZ /2110/ StartVOLT VS-TP 0110 விலை 200 rub இலிருந்து.
• TPDZ /2110/ HOFER HF 750260 விலை 150 rub.
• DPDZ /2110/ CJSC கணக்கு மாஷ் 2112-1148200-05 விலை 400 ரூபிள் இருந்து.
• DPDZ /2110/ JSC RIKOR எலக்ட்ரானிக்ஸ் 2112-1148200 விலை 300 ரூபிள் இருந்து.

VAZ 2110 இல் த்ரோட்டில் பொசிஷன் சென்சாரை மாற்றுகிறது

பிலிப்ஸ் ஸ்க்ரூடிரைவரைப் பயன்படுத்தி, இரண்டு சென்சார் மவுண்டிங் போல்ட்களை அவிழ்த்து, பிளாக்கைத் துண்டித்து, சென்சார் அகற்றவும்.

வேகத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் கம்பியில் துரு அல்லது ஆக்சிஜனேற்றத்தின் தடயங்கள் காணப்பட்டால், அதை ஊடுருவக்கூடிய மசகு எண்ணெய் கொண்டு சுத்தம் செய்வது அவசியம்.

அதிக செயலற்ற வேகம். இந்த சிக்கலை தீர்க்கலாம்.

காரின் முழு செயல்பாடு முழுவதும், அவ்வப்போது (ஆனால் குறிப்பாக வெப்பத்தில்) இயந்திர வேகம் தானாகவே அதிகரித்தது. சில நேரங்களில் நீங்கள் எரிவாயு மீது கூட அடியெடுத்து வைக்க மாட்டீர்கள், ஆனால் அது தானாகவே ஓட்டுகிறது. மேலும் ஒரு போக்குவரத்து விளக்கில் என்ஜின் கர்ஜனையுடன் நிற்பது மிகவும் இனிமையானதாக இல்லை. எனவே, இந்த சிக்கலில் இருந்து விடுபடுவது அவசியமாக இருந்தது, இது நான் செய்ததைத்தான்.

ருஸ்லான் அஹ்மத்லானின் தலைப்பை நீண்ட காலத்திற்கு முன்பு படித்த பிறகு, ECU அல்லது TPS மற்றும் IAC இன் வயரிங் தவறான தொடர்புகள் காரணமாக தவறு ஏற்பட்டது என்பது தெளிவாகியது. வேகம் மீண்டும் அதிகரித்தபோது, ​​​​நான் பேட்டைத் திறந்து டிபிஎஸ் மற்றும் ஐஏசியில் கம்பிகளை நகர்த்த ஆரம்பித்தேன், ஆனால் இது நேர்மறையான முடிவைக் கொடுக்கவில்லை. பின்னர் நான் ECU இல் கம்பிகளின் பின்னலை நகர்த்தினேன், அதிசயமாக வேகம் உடனடியாக இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியது. காரணம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இப்போதுதான் இந்த காரணத்தை நீக்குவதற்கு நாங்கள் சுற்றி வந்துள்ளோம். தொடங்குவதற்கு, நான் இந்த முறையை முயற்சிக்க முடிவு செய்தேன், அதாவது எதையும் சாலிடர் செய்ய வேண்டாம், ஆனால் பொதுவான பின்னலில் இருந்து TPS மற்றும் IAC இலிருந்து கம்பிகளை வெளியே இழுத்து தனி நெளிவுகளில் வைத்தேன். நிச்சயமாக, இதைச் செய்வது அவ்வளவு எளிதானது அல்ல, ஆனால் நான் இனி அதிக வேகத்தைத் தாங்க விரும்பவில்லை, எனவே நாங்கள் வேலைக்குச் சென்று மெதுவாகச் செய்வோம். இதைச் செய்ய, உங்களுக்கு நெளிவு d=16mm (கடையில் நான் கண்ட மிகச்சிறிய விட்டம்) மற்றும் மின் நாடா, நிறைய மின் நாடா தேவை.
முதலில், வசதிக்காகவும் பாதுகாப்பிற்காகவும் பேட்டரியை அகற்றுவோம். அடுத்து, த்ரோட்டில் பொசிஷன் சென்சார்கள் மற்றும் செயலற்ற காற்றுக் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து இணைப்பிகளை அகற்றவும். அவர்களிடமிருந்து நாம் பொதுவான பின்னலில் இருந்து வயரிங் வெளியே எடுக்கத் தொடங்குகிறோம், முதலில் ஒரு சென்சாரிலிருந்து வயரிங், பின்னர் இரண்டாவது. நிச்சயமாக, நீங்கள் என்ஜின் பெட்டியின் அனைத்து குறுக்கிடும் பகுதிகளையும் அகற்ற வேண்டும், ஆனால் வேறு வழியில்லை. பொதுவான பின்னலில் இருந்து கம்பிகளை வெளியே இழுக்கும்போது, ​​​​நெளியில் உள்ள மின் நாடாவை அவிழ்க்க நான் போராட வேண்டியிருந்தது, ஆனால் அதை மீண்டும் அங்கு வீசுவது மிகவும் கடினமாக இருந்தது, குறிப்பாக ஈஜிஆர் வால்வு பகுதியில். அதைத்தான் நாங்கள் செய்தோம். இப்போது நாம் நெளி d=16mm எடுத்து, தேவையான நீளம் அதை வெட்டி அதை நீளமாக வெட்டி. நாங்கள் TPS இலிருந்து கம்பிகளை அதில் வைத்து, பிணைப்புகளுடன் கூடிய இடங்களில் நெளிவுகளை இறுக்குகிறோம், IAC இலிருந்து கம்பிகளுடன் அதையே செய்கிறோம். அடுத்து, எஞ்சின் பெட்டியின் முன்னர் அகற்றப்பட்ட அனைத்து பகுதிகளையும் நாங்கள் சேகரித்து, அனைத்து இணைப்பிகளையும் இணைத்து, பேட்டரியை நிறுவி அதைத் தொடங்குகிறோம். புரட்சிகள் இயல்பானவை, இரண்டாவது நாளாக இப்போது அதிகரிப்பதற்கான எந்த குறிப்பும் இல்லை, நாங்கள் தொடர்ந்து அவதானித்து ஏதாவது நடந்தால் புகாரளிப்போம்.
அனைவருக்கும் நன்றி மற்றும் இயந்திரம் சீராக இயங்கட்டும்!

பொதுவான கம்பி பின்னல்

இந்த இரண்டு கம்பிகளும் பொதுவான பின்னலில் இருந்து பிரிக்கப்பட வேண்டும்

ஏற்கனவே பிரிக்கப்பட்டுள்ளது

மின் நாடா மற்றும் டைகளைப் பயன்படுத்தி பொதுவான பின்னலை மீண்டும் ஒன்றாக இணைக்கிறோம்

நடந்து கொண்டிருக்கிறது

பொதுவான கேபிள் பின்னல் கூடியது

இங்கே மின் நாடாவை மடக்குவது மிகவும் எளிதானது அல்ல

TPS மற்றும் IAC இலிருந்து வரும் கம்பிகள் ஏற்கனவே தனி அலைவரிசையில் உள்ளன

இப்படித்தான் நான் அவற்றை வைத்தேன்

நெளி கம்பிகள்

உள்ளீட்டின் சேர்க்கை
செப்டம்பர் 2014. அதிகரித்த வேகம் மீண்டும் தன்னை உணரவைத்து இரண்டு மாதங்களுக்கும் குறைவாகவே கடந்துவிட்டது... நான் கேரேஜுக்குச் சென்று எல்லாவற்றையும் பிரித்து எடுக்கிறேன். கம்பிகளை கிரிம்பிங் செய்வதற்கான ஒரு இடத்தை நான் கண்டுபிடித்தேன் (என் விஷயத்தில் கிரிம்பிங் ஒரே இடத்தில் இருந்தது), இந்த கிரிம்பிங்கை அகற்றி, கம்பியை சிறிது நீட்டி, அதை முறுக்கி, சாலிடரிங் இரும்புடன் சாலிடர் செய்யவும். சாலிடரிங் பகுதிகளில் வெப்ப சுருக்கத்தை வைக்கிறோம். ஆனால் நான் அங்கு நிற்கவில்லை, ECU இல் இணைப்பியை சரிபார்க்க முடிவு செய்தேன். இணைப்பியை எவ்வாறு அகற்றுவது என்று நீண்ட காலமாக என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை, ஆனால் அது எளிமையானதாக மாறியது. வலதுபுறத்தில், நான் அதை எவ்வாறு சரியாக அழைக்க வேண்டும், ஒரு பூட்டுதல் கைப்பிடி (இது ECU வயரிங் கீழ் உள்ளது) இடது சாரியை நோக்கி இந்த கைப்பிடியை இழுக்க மற்றும் இணைப்பு ECU க்கு வெளியே வரும். இணைப்பியை நிறுவும் போது, ​​இந்த கைப்பிடியை ரேடியேட்டர் கிரில்லை நோக்கி இழுக்கவும்.
எனவே இணைப்பியை அகற்றி எல்லாவற்றையும் ஆய்வு செய்தோம். இங்கே எல்லாம் நன்றாக இருக்கிறது. ஆனால் அதிக நம்பிக்கைக்காக, நாங்கள் ஒரு ஊசியை எடுத்து டிபிஎஸ் மற்றும் ஐஏசி கம்பிகளின் (7 தொடர்புகள்) தொடர்புகளை அழுத்துகிறோம், ஊசி உடைந்து போகக்கூடும் என்பதால் இதை அதிகம் செய்ய மாட்டோம். அடுத்து, ECU இல், நாங்கள் TPS மற்றும் IAC தொடர்புகளை சிறிது வளைக்கிறோம், இடுக்கி பயன்படுத்தி இதைச் செய்கிறோம், மேலும் முழு தொடர்பையும் வளைக்கவில்லை, ஆனால் அதன் மேல் பகுதியை மட்டுமே வளைக்கிறோம்.
நாங்கள் எல்லாவற்றையும் ஒன்றாக இணைத்து சரிபார்த்து, அதைத் தொடங்கவும் - வேகம் சாதாரணமானது. அவர்கள் இனி என்னை தொந்தரவு செய்ய மாட்டார்கள் என்று நம்புகிறேன்.
அனைவருக்கும் நல்வாழ்த்துக்கள்!

சாலிடர் கம்பிகள்

அகற்றப்பட்ட ECU இணைப்பான் (சிவப்பு மின் நாடாவின் கீழ் வலதுபுறத்தில் பூட்டுதல் கைப்பிடி)

தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்ட அசல் (RU)

டேவூ நெக்ஸியாமுழுமைக்கு உந்துதல் › பதிவு புத்தகம் › அதிக செயலற்ற வேகம். இந்த சிக்கலை தீர்க்கவும்.

இயந்திரத்தின் முழு செயல்பாட்டின் போது அவ்வப்போது (ஆனால் குறிப்பாக வெப்பத்தில்) இயந்திரத்தின் புரட்சிகள் தாங்களாகவே அதிகரித்தன. சில நேரங்களில் நீங்கள் வாயுவைக் கூட அழுத்துவதில்லை, ஆனால் அது தானாகவே செல்கிறது. போக்குவரத்து நெரிசலிலும் கூட. கர்ஜிக்கும் இயந்திரத்துடன் நிற்கும் ஒளி மிகவும் இனிமையானதாக இல்லை, எனவே, இந்த சிக்கலில் இருந்து விடுபடுவது அவசியம்.

நீண்ட காலத்திற்கு முன்பு www.drive2.ru/l/288230376153080754/ Ruslan Ahmedlan என்ற தலைப்பைப் படித்த பிறகு, கணினி அல்லது DPDZ மற்றும் RHH இலிருந்து வயரிங் தவறான தொடர்புகளால் தவறு ஏற்பட்டது என்பது தெளிவாகியது. மீண்டும், திருப்பங்கள் குதித்தபோது, ​​​​நான் பேட்டைத் திறந்து DPDZ மற்றும் RXH இல் கம்பிகளை அசைக்க ஆரம்பித்தேன், ஆனால் இது நேர்மறையான முடிவைக் கொடுக்கவில்லை. பின்னர் நான் கணினியிலிருந்து கம்பிகளின் பின்னலை அசைத்தேன் மற்றும் அதிசய வேகம் உடனடியாக இயல்பாக்கப்பட்டது. காரணம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. ஆனால் இந்த காரணத்தை நீக்கும் வரை இங்கே" கைகள் உள்ளன. தொடங்க, இந்த முறையை முயற்சிக்க முடிவு செய்தேன் www.nexia-faq.ru/electro/…borotes-holostoy-hod.html, அதாவது நான் செய்யவில்லை எதையும் மீண்டும் சாலிடர், ஆனால் பொதுவான ஸ்பிட்டிலிருந்து DPDZ மற்றும் RXH இலிருந்து கம்பிகளை இழுத்து, தனிப்பட்ட நெளிவுகளில் வைக்கவும், இதை செய்வது அவ்வளவு எளிதானது அல்ல, ஆனால் நாங்கள் அதிக வேகத்தைத் தாங்க விரும்பவில்லை, எனவே நாங்கள் வேலை செய்கிறோம் . மற்றும் இதை மெதுவாக செய்ய வேண்டும் நெளிவு d = 16mm (கடையில் காணப்படும் மிகக் குறைந்த விட்டம்) மற்றும் மின் நாடா, நிறைய.
முதலில், வசதிக்காகவும் பாதுகாப்பிற்காகவும் பேட்டரியை அகற்றுவோம். அடுத்து, த்ரோட்டில் பொசிஷன் சென்சார் மற்றும் ஐடில் ஸ்பீட் ரெகுலேட்டரிலிருந்து இணைப்பிகளை அகற்றவும். ஏற்கனவே அவர்களிடமிருந்து நாங்கள் பொது பின்னலில் இருந்து வயரிங் வெளியே எடுக்கத் தொடங்குகிறோம், முதலில்ஒரு சென்சார் இருந்து வயரிங், பின்னர் இரண்டாவது இருந்து. நிச்சயமாக நீங்கள் என்ஜின் பெட்டியின் அனைத்து குறுக்கிடும் பகுதிகளையும் அகற்ற வேண்டும், இல்லையெனில் எதுவும் இல்லை. பொதுவான துப்பலில் இருந்து கம்பி இழுக்கும்போது, ​​​​நெளியைச் சுற்றியுள்ள இன்சுலேடிங் டேப்பை அவிழ்ப்பதன் மூலம் உங்களை நீங்களே துன்புறுத்த வேண்டியிருந்தது, ஆனால் அதை அங்கே, குறிப்பாக ஈஜிஆர் குலத்தின் பகுதியில் ரிவைண்ட் செய்வது மிகவும் கடினமாக இருந்தது. நாங்கள் அதை செய்தோம். இப்போது நெளி d = 16mm எடுத்து விரும்பிய நீளத்தை வெட்டி சேர்த்து வெட்டுங்கள். நாங்கள் DPDZ இலிருந்து கம்பிகளை வைத்து, கப்ளர்ஸ் உள்ள இடங்களில் நெளிவுகளை இறுக்குகிறோம், RXX இலிருந்து கம்பிகள் மூலம் நாங்கள் அதையே செய்கிறோம். அடுத்து, எஞ்சின் பெட்டியின் முன்பு அகற்றப்பட்ட அனைத்து பகுதிகளையும் நாங்கள் சேகரித்து, அனைத்து இணைப்பிகளையும் இணைத்து, பேட்டரியை வைத்து தொடங்குகிறோம். விற்றுமுதல் சாதாரணமானது, அதற்காகஇரண்டாவது நாள் அதிகரித்ததற்கான எந்தக் குறிப்பும் இல்லை, நாங்கள் மேலும் கவனிப்போம், அப்படியானால் குழுவிலகுவோம்.
உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி மற்றும் இந்தஇயந்திரத்தின் சீரான செயல்பாடு!

கம்பிகளின் பொதுவான ஜடை

இந்த இரண்டு வயரிங் மற்றும் பொது பின்னல் இருந்து பிரிக்கப்பட்ட வேண்டும்

ஏற்கனவே பிரிக்கப்பட்டுள்ளது

இன்சுலேடிங் டேப் மற்றும் ஸ்கிரீட்களின் உதவியுடன் பொதுவான அரிவாளை நாங்கள் சேகரிக்கிறோம்

பொதுவான ஹெலிக்ஸ் சேகரிக்கப்படுகிறது

சிவிக் நோய்களில் இருந்து உங்களுக்குத் தெரியும், மிகவும் தற்போதைய பிரச்சினைகள்பின்புற வளைவுகள், எண்ணெய் எரிப்புகள், உடற்பகுதியில் தண்ணீர். ஆனால் ஒரு சிறிய சிக்கலும் உள்ளது, ஆனால் மிகவும் பொதுவான ஒன்று, சுமை இல்லாமல் இயந்திரம் இயங்கும் போது செயலற்ற மிதக்கும் மற்றும் அதிக வேகத்தின் சிக்கலைப் பற்றி நான் பேசுகிறேன்.
இயந்திரத்தின் வேகம் செயலற்ற நிலையில் மிதக்கிறது அல்லது குதிக்கிறது - இதன் பொருள் சுமை இல்லாமல் இயந்திரத்தின் நிலைத்தன்மை இல்லை, அதாவது கியர்பாக்ஸ். நீங்கள் காரை சூடேற்றுகிறீர்கள், கியரை நடுநிலையில் வைக்கவும், ஊசி எப்படி 1000-1500, 2000-2500 ஆர்பிஎம் வரை தாண்டத் தொடங்குகிறது என்பதை டேகோமீட்டரில் பார்க்கிறீர்கள், உங்கள் மஃப்லரும் கிழிந்திருந்தால், பக்கத்து வீட்டுக்காரர்களும் இதைக் கவனிக்கிறார்கள். சில நேரங்களில் revs தொடங்கிய உடனேயே குதிக்கத் தொடங்குகின்றன, சில சமயங்களில் அவை சிறிது வெப்பமடைந்த பிறகு குதிக்கின்றன. ஆனால் கியர் ஈடுபடும் போது, ​​அதாவது, ஒரு சுமை தோன்றும்போது, ​​வேகம் இயல்பாக்கப்பட்டு குறைகிறது. ஹோண்டா சிவிக், முன்பு 750-800 ஆர்பிஎம் அமைக்கவும். நிலையற்ற இயந்திர வேகத்தின் சிக்கலை விரிவாகக் கருதுவோம்.

பிரச்சனைக்கான நிபந்தனைகளை நாங்கள் அமைத்துள்ளோம்

முதலாவதாக, இயந்திரம் மூளை மாற்று அல்லது ஃபார்ம்வேர் புதுப்பிப்புக்கு உட்பட்டிருக்கும் போது, ​​விருப்பத்தை உடனடியாக நிராகரிப்போம், அத்தகைய நபர்களுக்கு செயலற்ற வேகத்தில் சிக்கல்கள் இருக்கக்கூடாது, அது இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆனால் அது தனியானது. எடுத்துக்காட்டாக, ஸ்டாண்டர்ட் அல்லது ஸ்டாண்டர்ட் இன்டேக் பன்மடங்கு மற்றும் ஐஏசிவி அல்லது ஆர்ஏசிவி ஐடில் ஏர் வால்வு மற்றும் இன்டாக்ட் எம்ஏபி சென்சார்கள் கொண்ட 6வது அல்லது 5வது தலைமுறை ஹோண்டா சிவிக் பங்குகளை நாங்கள் கருதுகிறோம்.

அதிக வேகத்திற்கான காரணங்கள் மற்றும் தீர்வுகள்

கார்ப்கிளீனருடன் மாற்றுதல் அல்லது சுத்தம் செய்தல், த்ரோட்டில் கேபிள்களை சரிசெய்தல் மற்றும் தானியங்கி பரிமாற்றம் போன்ற உட்கொள்ளும் பன்மடங்கு அல்லது த்ரோட்டில் வால்வில் சில மாற்றங்களுக்குப் பிறகு, உங்கள் வேகம் அதிகரித்திருந்தால், அது பெரும்பாலும் காற்று கசிவு. VTEC ஐ நிறுவிய பிறகு, நான் த்ரோட்டிலை D14 இலிருந்து D16 ஆக மாற்றினேன், தொடங்கும் போது முதல் சிக்கல் நடுநிலையில் உள்ள revs இல் இருந்தது, அவை உடனடியாக 5000 ஆக உயர்ந்தன.
நான் செய்த முதல் விஷயம், த்ரோட்டில் மற்றும் கிக் டவுன் கேபிள்களை அகற்றுவது, நான் அவற்றை இறுக்க முடியும் மற்றும் த்ரோட்டில் வால்வின் "பிவோட் காது" முழுமையாக மூடவில்லை.
இரண்டாவதாக, அதிகரித்த ஆனால் நிலையான அதிவேகங்கள், நான் சொன்னது போல், காற்று கசிவுகள், ஒருவேளை டேம்பரின் பட்டாம்பூச்சி மற்ற காரணங்களுக்காக முழுமையாக மூடப்படாது. ரோட்டரி காது, மூடப்படும் போது, ​​அளவுத்திருத்த திருகுக்கு எதிராக நிற்கிறது, இதன் மூலம் நீங்கள் செயலற்ற வேகத்தை சரிசெய்யலாம். அதை அவிழ்க்க முயற்சிக்காதீர்கள், ஏனெனில் த்ரோட்டில் ஸ்பிரிங் த்ரோட்டிலை 100% அல்ல, இன்னும் கொஞ்சம் மூடுவதற்கு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, அதாவது, பூட்டுதல் அளவுத்திருத்த போல்ட் இல்லாமல், த்ரோட்டில் காது மூடும் இடத்தில் நிற்காது. கடந்து செல்கிறதுமற்றும் மீண்டும் திறக்கிறது. நான் த்ரோட்டிலை அகற்றி, பட்டாம்பூச்சி ஒளியைப் பயன்படுத்தி இடைவெளியைச் சரிசெய்தேன்.
மூன்றாவதாக, நான் சுத்தம் செய்யாத பழைய த்ரோட்டில் உடலை வைத்திருந்தேன், அது தவறு. என்ஜின் ஆஃப் ஆனதும், த்ரோட்டிலை 90 டிகிரி திறந்து பார்த்தேன் சூட் வளையம்த்ரோட்டில் வால்வின் உள்ளே மற்றும் த்ரோட்டில் பட்டாம்பூச்சியின் விளிம்பில். PCV வால்வின் முறையற்ற செயல்பாட்டினால் ஏற்பட்ட கார்பன் வைப்புத் தூண்டுதல் வால்வை மூடுவதைத் தடுத்தது. ஒரு கார்ப் கிளீனர் மற்றும் ஒரு கந்தல் அல்லது ஃபைன்-கிரிட் மணர்த்துகள்கள் கொண்ட காகிதம் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி, நான் கார்பன் வளையத்தை அகற்றி, த்ரோட்டில் பட்டாம்பூச்சி விலா எலும்புகளை சுத்தம் செய்தேன்.
நான்காவதாக, த்ரோட்டில் உடலின் இடது பக்கத்தில் துளையிடப்பட்ட ஸ்க்ரூடிரைவருக்கு ஒரு திருகு உள்ளது, இது காற்று திருகு, ஒரு வகையான செயலற்ற சரிசெய்தல். உங்கள் த்ரோட்டில் வால்வு முழுவதுமாக மூடப்பட்டு விட்டது என்று வைத்துக் கொள்வோம், தேவையான அளவு காற்று வழங்கப்படாவிட்டால், த்ரோட்டில் மூடப்பட்டு எஞ்சினை எப்படி இயக்குவது? சரிசெய்தல் திருகு கொண்ட ஒரு சிறிய விட்டம் பைபாஸ் சேனல் தேவை. சரிசெய்தல் திருகு சேனலை மூடுகிறது. நான் த்ரோட்டில் அகற்றப்பட்ட சேனலை சுத்தம் செய்தேன், மேலும் "கண்ணால்" நான் நடுத்தர நிலையை கண்டுபிடித்தேன், இயந்திரம் தொடங்கப்பட்டபோது, ​​நான் அதை இன்னும் துல்லியமாக அளவீடு செய்து அதே 800 செயலற்ற வேகத்தை அமைத்தேன்.
மிதக்கும் செயலற்ற வேகத்திற்கான ஐந்தாவது காரணம் தவறாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது கிழிந்த த்ரோட்டில் வால்வு கேஸ்கெட். 15-20 ஆண்டுகளில், த்ரோட்டில் வால்வ் கேஸ்கெட் ஈரமானது மற்றும் இடங்களில் மோசமான காப்பு இருந்தது, இதன் விளைவாக இயந்திரத்தில் காற்று கசிய மற்றொரு பாதை ஏற்பட்டது.

இடைநிலை முடிவு

நான் மேலே கூறிய ஐந்து காரணங்கள் ஹோண்டா சிவிக் மட்டுமின்றி, பெரும்பாலான கார்களுக்கான தீர்வாகும். இது ஒரு கடினமான அமைப்பு - ஒரு அடிப்படை. செயலற்ற வேகத்தில் இயந்திர செயல்பாட்டிற்கான நிபந்தனைகளை வழங்குதல். இவை அனைத்தும் அதிக செயலற்ற வேகத்திலிருந்து உங்களைக் காப்பாற்றும், ஆனால் மிதக்கும் புரட்சிகளிலிருந்து அல்ல. மிதக்கும் வேகத்திற்கு காரணம் செயலற்ற காற்று வால்வு IACV அல்லது RACV.

IACV மற்றும் RACV இடையே உள்ள வேறுபாடு

6வது தலைமுறை வரை, IACV (Idle Air Control Valve) வால்வு அடுத்தடுத்த மாதிரிகளில் பயன்படுத்தப்பட்டது, RACV (ரோட்டரி ஏர் கண்ட்ரோல் வால்வு) நிறுவப்பட்டது. IACV மற்றும் RACV ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான வேறுபாடு காற்றை மூடும் முறையில் உள்ளது (மற்றொரு சேனல்). IACV ஒரு பிஸ்டன் சோலனாய்டைப் பயன்படுத்துகிறது, இது மின்னழுத்தம் பயன்படுத்தப்படும்போது, ​​ECU இன் கட்டளைகளுக்கு நன்றி, விரும்பிய அளவுக்கு சேனலை மூடுகிறது. RACV ஒரு நீர் குழாய் போல் செயல்படுகிறது, இது பொறிமுறையைத் திருப்பும்போது ஒரு சுழலும் பொறிமுறையைக் கொண்டுள்ளது, தேவையான அளவு டிகிரி மூலம் சேனலின் மிகவும் துல்லியமான நிறுத்தம் அடையப்படுகிறது. 0.5 செமீ விட்டம் கொண்ட ஒரு சேனலைத் தடுப்பதற்கு, தொடர்ச்சியான தடுப்பை விட சுழற்சி கட்டத்தில் அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கும் என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறேன்.

மிதக்கும் வேகத்தின் காரணங்கள் மற்றும் நீக்குதல்

த்ரோட்டில் மற்றும் இன்டேக் மேனிஃபோல்டில் உள்ள சிக்கல்களை நீக்கிவிட்டீர்கள், கேபிள்களின் பதற்றம் மற்றும் ஏர் உறிஞ்சும் ஸ்க்ரூவை கியரில் ஒரு உதவியாளருடன் சரிசெய்துள்ளீர்கள். ஆனால் நடுநிலையில் revs இன்னும் ஜம்ப். காரணம் ஒரு தவறான அல்லது அழுக்கு செயலற்ற காற்று வால்வு. இரண்டு வால்வுகளிலும், வெளிப்புற மாசுபாடு மற்றும் குறிப்பாக தவறான கிரான்கேஸ் காற்றோட்டம் அமைப்பு அல்லது சரியான தேர்வு செய்யும்சோப்புடன் கூடிய குழாய் நீர் போன்ற துப்புரவு முகவர் (இது நடந்தது), வழிமுறைகள் சூட் அல்லது உள் பாதைகளைத் தடுக்கும் பிற கலவைகளால் மூடப்பட்டிருக்கும். வால்வு செயல்பாட்டின் போது மெட்டல் பர்ர்களும் தோன்றக்கூடும். எனவே, வால்வை கவனமாக பிரித்து, தண்டு சுத்தம் செய்து மீண்டும் ஒன்றாக இணைக்கிறோம். இதன் விளைவாக, வால்வின் இயக்கம் வேலை செய்யும் தாங்கியின் இயக்கம் போல எளிதாக இருக்க வேண்டும். மூலம், RACV அச்சில் இரண்டு தாங்கு உருளைகள் உள்ளன, அவை அழிவு ஏற்பட்டால் மாற்றப்பட வேண்டும்.
RACV வால்வை சோதிக்க, நீங்கள் நடுத்தர மற்றும் வெளிப்புற தொடர்புகளுக்கு இடையே உள்ள எதிர்ப்பை அளவிடலாம். எதிர்ப்பு 20-25 ஓம்களுக்குள் இருந்தால், “கட்டுப்படுத்தி” தானே வேலை செய்கிறது, நீங்கள் செயலற்ற வேக பொறிமுறையை சுத்தம் செய்ய வேண்டும். ஒரு இடைவெளி இருந்தால், மிகவும் உயர் எதிர்ப்பு, வால்வை மாற்ற வேண்டும்.

RACV D14 வால்வு அகற்றப்பட்டது, குளிரூட்டியானது "பிரேக்கிங்" இல்லாமல் பாய்கிறது என்பது தெளிவாகிறது.

செயலற்ற காற்று வால்வு வழியாக குளிரூட்டியை ஏன் அனுப்ப வேண்டும்?

ஹோண்டா சிவிக் செயலற்ற காற்று வால்வு மூலம் சுற்றும் குளிரூட்டி இரண்டு செயல்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளது. முதல் செயலில் உள்ள செயல்பாடு: RACV-IACV வால்வுகளில் ஒரு தெர்மோகப்பிள் உள்ளது, அது ஒரு தெர்மிஸ்டர் அல்லது வெப்பநிலை சென்சார். அவர் பங்கேற்கிறார் பின்னூட்டம்செயலற்ற காற்று வால்வு அனுமதி சரிசெய்தலுடன். அதிக வெப்பநிலை, சிறிய இடைவெளி.
இரண்டாவது செயல்பாடு செயலற்றது. நீங்கள் புரிந்துகொண்டபடி, ஒரு சோலனாய்டு போன்ற எந்த சக்தி உறுப்பும் ஒரு நிலையான மின்னழுத்தத்தில் வெப்பமடையத் தொடங்குகிறது, குளிரூட்டியின் சுழற்சி அதிக வெப்பத்தைத் தடுக்கிறது.
முதலில், உட்கொள்ளும் பன்மடங்கு செங்குத்தாக இருந்து கிடைமட்டமாக மாற்றிய பிறகு, நான் டி 14 இலிருந்து த்ரோட்டில்லை விட்டுவிட்டேன் மற்றும் குளிரூட்டும் சுழற்சியை இணைக்கவில்லை. உண்மையைச் சொல்வதானால், ஒரு வருடம் சுறுசுறுப்பாக வாகனம் ஓட்டிய பிறகும் எந்த வித்தியாசத்தையும் நான் கவனிக்கவில்லை. குளிர்காலத்தில் அல்லது கோடையில் இல்லை.

1992-2000 ஆம் ஆண்டு தயாரிக்கப்பட்ட ஹோண்டா கார்களான Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (ஓரளவு) ஆகியவற்றுக்கு இந்தக் கட்டுரை பொருத்தமானது. ZC, D15B, D16A இன்ஜின்களுடன் DB6, DC1 உடல்களில் உள்ள Honda Integra உரிமையாளர்களுக்கு இந்தத் தகவல் பொருத்தமானதாக இருக்கும்.

பயனுள்ள உதவிக்குறிப்புகள்: கிரான்ஸ்காஃப்ட் கப்பி மீது TDC குறியை எளிதாகக் கண்டுபிடிக்க, வெள்ளை வண்ணப்பூச்சு அல்லது புட்டியைக் குறிக்கவும். உதவிக்குறிப்புகளின் முழு பட்டியல்

பெரும்பாலான கேள்விகளுக்கு சமூகம் உங்களுக்கு உதவ முடியும்

வழிமுறைகள்

குளிர்ந்த இயந்திரத்தில், மாறிய உடனேயே, அது அதிக செயலற்ற வேகத்தில் சிறிது நேரம் இயங்கும் என்று இப்போதே சொல்ல வேண்டும். இது சூடாகுவதற்கு இது அவசியம். அதாவது, குளிர்காலத்தில், மாறிய பிறகு, கோடைகாலத்தை விட அதிக செயலற்ற வேகத்தில் இயந்திரம் நீண்ட நேரம் இயங்கும் என்று யூகிக்க கடினமாக இல்லை. பெரும்பாலான கார்களின் சாதாரண வேக நிலை தோராயமாக 1000 ஆர்பிஎம் ஆகும். உங்கள் உரிமையாளரின் கையேட்டில் உங்கள் காருக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட சரியான அளவைக் காணலாம். என்றால் ஆர்பிஎம்உங்கள் காரின் செயலற்ற வேகம் இயந்திரம் வெப்பமடைந்த பிறகு அல்லது "மிதக்கிறது" குறையவில்லை என்றால், நீங்கள் ஒரு பிழையைத் தேட வேண்டும்.

உங்கள் காரில் எந்த வகையான இயந்திரம் நிறுவப்பட்டுள்ளது என்பதை முதலில் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் - ஊசி அல்லது கார்பூரேட்டர். உங்களிடம் கார்பூரேட்டர் இயந்திரம் இருந்தால், அதை நீங்களே எளிதாக கட்டமைக்கலாம். கார் மிகவும் பழையதாக இருந்தால், கார்பூரேட்டரை அகற்றி சுத்தம் செய்ய வேண்டும், ஏனெனில் அடைபட்ட கார்பூரேட்டர் பெரும்பாலும் அதிக இயந்திர செயலற்ற வேகத்தை ஏற்படுத்துகிறது. கார்பூரேட்டரை அமைப்பதில் மற்றும் சுத்தப்படுத்துவதில் உங்களுக்கு அனுபவம் இல்லையென்றால், இந்த நடைமுறையை ஒப்படைப்பது நல்லது அறிவுள்ள மக்கள்யார் விரைவாகவும் திறமையாகவும் அதை சரிசெய்ய முடியும்.

அனைத்து ரப்பர் கேஸ்கட்கள் மற்றும் குழல்களை கவனமாக சரிபார்க்கவும். கிழிந்த கேஸ்கெட்டானது அதிக செயலற்ற வேகத்தை ஏற்படுத்தும், ஏனெனில் அதிக காற்று கணினிக்குள் நுழையும். சிறப்பு கவனம்வழிவகுக்கும் குழாய்கள் மற்றும் கேஸ்கட்களுக்கு கவனம் செலுத்துங்கள் உட்கொள்ளல் பன்மடங்கு. ரப்பர் குழல்களை கவனமாக கையாள முயற்சிக்கவும், அதே நேரத்தில் வேகத்தை கண்காணிக்கவும். நீங்கள் எந்த குழாயிலும் அழுத்தும் போது அவை விழுந்தால், பிரச்சனைக்கான காரணத்தை நீங்கள் கண்டுபிடித்துவிட்டீர்கள் என்று அர்த்தம். அனைத்து இணைப்புகளிலும் கவனம் செலுத்துங்கள். தேய்ந்த கவ்விகள் மாற்றப்பட வேண்டும், ஏனெனில் அவை குழாய்களை இறுக்கமாகப் பாதுகாக்காது மற்றும் காற்று கசிய அனுமதிக்காது.

உங்கள் காரில் ஒரு ஊசி இயந்திரம் இருந்தால், வேக அளவை இயந்திரத்தனமாக மாற்றுவது கிட்டத்தட்ட சாத்தியமற்றது. உண்மை அதுதான் ஆர்பிஎம்உங்கள் காரில் ஏற்றப்படும் ஃபார்ம்வேரைப் பொறுத்தது. அதாவது, நிலை நிரல் ரீதியாக கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. ரெவ் அளவை ஆன்லைனில் கண்காணிக்க ஆன்-போர்டு கம்ப்யூட்டரை நிறுவலாம். நீங்கள் அளவைக் குறைக்க விரும்பினால், புதிய ஃபார்ம்வேர் மூலம் உங்களைப் புதுப்பிக்கும் நிபுணர்களைத் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும். ஆனால் மிகக் குறைந்த செயலற்ற வேகம் ஜெனரேட்டரின் முன்கூட்டிய உடைகளுக்கு வழிவகுக்கும் என்பதைக் கருத்தில் கொள்வது மதிப்பு.

ஒரு கவனமுள்ள கார் உரிமையாளர் எப்போதும் தனது வாகனத்தின் நிலையை கவனமாக கண்காணித்து, ஏதேனும் குறைபாடுகள் எழுந்தவுடன் அவற்றை அகற்ற முயற்சிக்கிறார். கார் மிகப் பெரியதாக இருந்தால் ஆர்பிஎம், இந்த வழக்கில் ஒருவேளை பெட்ரோலின் அதிகப்படியான நுகர்வு உள்ளது. இதிலிருந்து விடுபடுவதன் மூலம், எரிபொருளை கணிசமாக சேமிக்க முடியும்.

உனக்கு தேவைப்படும்

• - கவ்விகள்;
• - புதிய கேஸ்கட்கள்;
• - கருவிகளின் தொகுப்பு;
• - பயனர் கையேடு.

வழிமுறைகள்

நீங்கள் தொடங்குவதற்கு முன், உங்கள் வாகனத்திற்குப் பரிந்துரைக்கப்படும் சரியான RPM அளவைத் தீர்மானிக்கவும். அறிவுறுத்தல் கையேடு இதற்கு உங்களுக்கு உதவும். இயந்திரம் வெப்பமடைந்த பிறகு காரின் வேகம் குறையவில்லை என்றால், அல்லது அவை வெறுமனே "மிதந்து", ஒரு செயலிழப்பைத் தேடுங்கள். முதலில், எந்த வகையைக் கண்டுபிடிக்க முயற்சிக்கவும் இயந்திரம்உங்கள் காரில் உற்பத்தியாளரால் நிறுவப்பட்டது - கார்பூரேட்டர் அல்லது ஊசி. நீங்கள் ஒரு கார்பூரேட்டர் இயந்திரத்தை சமாளிக்க வேண்டியிருந்தால், அதை நீங்களே மற்றும் அதிக சிரமமின்றி கட்டமைக்கலாம்.

அனைத்து குழல்களையும் ரப்பர் கேஸ்கட்களையும் நன்கு சரிபார்க்கவும். ஒரு ஊதப்பட்ட கேஸ்கெட்டானது ஒரு கடினமான செயலற்ற தன்மையை ஏற்படுத்தும், ஏனெனில் கணினியில் தேவைக்கு அதிகமாக காற்று இருக்கும். உட்கொள்ளும் பன்மடங்குக்கு வழிவகுக்கும் கேஸ்கட்கள் மற்றும் குழாய்களுக்கு உரிய கவனம் செலுத்துங்கள். வேகத்தை ஒரே நேரத்தில் கண்காணிக்கும் போது, ​​ரப்பர் குழல்களை கவனமாக கையாள முயற்சிக்கவும். நீங்கள் குழல்களில் ஒன்றை அழுத்தும்போது வேகம் குறைந்தால், சிக்கல் அடையாளம் காணப்பட்டது. ஒவ்வொரு இணைப்பையும் சரிபார்க்கவும். தேய்ந்த குழாய் கவ்விகளை மாற்றவும், ஏனெனில் அவை குழாய்களை இறுக்கமாகப் பாதுகாக்கவில்லை என்றால், காற்று கசியக்கூடும்.

உங்களில் இருந்தால் வாகனம்உற்பத்தியாளர் ஒரு ஊசி இயந்திரத்தை நிறுவினார், பின்னர் வேக அளவை இயந்திரத்தனமாக குறைக்க முயற்சிக்காதீர்கள். சிக்கல் என்னவென்றால், வேகமானது காரில் "பதிவேற்றப்பட்ட" ஃபார்ம்வேரை நேரடியாக சார்ந்துள்ளது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், நிலை மென்பொருள் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. ஆன்-போர்டு கம்ப்யூட்டரை நிறுவவும், இதன் மூலம் ஆன்லைனில் வேக அளவைக் கண்காணிக்க முடியும்.

குறிப்பு

நீங்கள் அவசரமாக ஒரு ஊசி இயந்திரத்தின் வேக அளவைக் குறைக்க வேண்டும் என்றால், புதிய ஃபார்ம்வேரை "பதிவேற்ற" செய்யக்கூடிய நிபுணர்களைத் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். ஆனால் இந்த விஷயத்தில், மிகக் குறைந்த வேக நிலை ஜெனரேட்டரின் முன்கூட்டிய உடைகளை ஏற்படுத்தும் என்ற உண்மையை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வது அவசியம்.

பயனுள்ள ஆலோசனை

உங்கள் கார் ஏற்கனவே மிகவும் பழையதாக இருந்தால், கார்பூரேட்டரை அகற்றி, அதை முழுமையாக சுத்தம் செய்ய மறக்காதீர்கள், ஏனெனில் பெரும்பாலும் அடைபட்ட கார்பூரேட்டர் அதிக இயந்திர வேகத்திற்கு காரணமாகும்.

ஆதாரங்கள்:

• 2017 இல் குறைந்த இயந்திர வேகம் ஏன் ஆபத்தானது?

ஐட்லிங் என்பது சுமை இல்லாத சாதனத்தின் இயக்க முறை. இதன் பொருள் உருவாக்கப்படும் ஆற்றல் மூலத்திலிருந்து நுகர்வோருக்கு மாற்றப்படுவதில்லை. இந்த வார்த்தையானது உள் எரிப்பு இயந்திரங்களின் செயல்பாட்டை வகைப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல், மின்னணுவியல் மற்றும் நிரலாக்கம் போன்ற அறிவின் பிற பகுதிகளிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

கார், செயலற்ற அல்லது செயலற்ற வேகம் தொடர்பாக, கிளட்ச் அழுத்தப்பட்ட அல்லது நடுநிலை கியர், கிரான்ஸ்காஃப்ட்டின் முறுக்கு டிரைவ் ஷாஃப்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் மூலம் கடத்தப்படாத போது, ​​ஆனால் அதிலிருந்து, அதன்படி, டிரைவ் சக்கரங்களுக்கு. இரண்டு சந்தர்ப்பங்களிலும், இயந்திரம் மற்றும் சக்கரங்கள் துண்டிக்கப்படும்.

பொதுவாக, ஒரு நிலையான வாகனத்தின் செயலற்ற வேகம் நிலையானது மற்றும் 800-1000 ஆர்பிஎம் வரை இருக்கும். இது குறைவாக இருந்தால், கிளட்ச் வெளியிடப்படும் போது இயந்திரம் ஸ்தம்பித்துவிடும், அதிக எண்ணிக்கையிலான புரட்சிகள் அதிக எரிபொருள் நுகர்வு மற்றும் வாகனக் கூறுகளின் விரைவான உடைகளுக்கு வழிவகுக்கும்.

செயலற்ற வேகம் காரின் பல கூறுகள் மற்றும் அசெம்பிளிகளைப் பயன்படுத்தி கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. முதலாவதாக, இது ஒரு எரிபொருள் விநியோக அமைப்பாகும், இது நவீன கார்களில் ஒரு இன்ஜெக்டர் அல்லது பழையவற்றில் ஒரு கார்பூரேட்டரைக் கொண்டுள்ளது, அவை காற்றுடன் எரிபொருளைக் கலப்பதற்கான அலகுகள், எரிபொருள் பம்ப், மின்னணு அல்லது இயந்திர சென்சார்கள், எரிபொருள் அழுத்த சீராக்கி மற்றும் பிற கூறுகள். எண் கிரான்ஸ்காஃப்ட் புரட்சிகளை நேரடியாக பாதிக்காது.

கூடுதலாக, சுழற்சிகளின் எண்ணிக்கையானது த்ரோட்டில் வால்வைத் திறக்கும் அளவால் பாதிக்கப்படுகிறது, இது எஞ்சினுக்குள் காற்றின் ஓட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்துகிறது மற்றும் செயலற்ற காற்று வால்வின் செயல்பாட்டால் பாதிக்கப்படுகிறது, இது த்ரோட்டலைக் கடந்து காற்றை வழங்குகிறது. கூடுதலாக, முடுக்கி மிதியைப் பயன்படுத்தி செயலற்ற வேகம் உட்பட வேகத்தை அதிகரிக்கலாம்.

நிலையற்ற இயந்திர செயலிழப்பு பல காரணிகளால் ஏற்படலாம். அவற்றில் முதலாவது எரிபொருள் விநியோக அலகுகள் மற்றும் பயன்படுத்தப்பட்ட இயந்திர எண்ணெய், சூட், பெட்ரோலில் உள்ள அசுத்தங்கள் மற்றும் இந்த அலகுகளின் வடிகட்டி மெஷ்கள் வழியாக செல்லும் காற்று பெரும்பாலும் எரிவாயு-திரவ கலவையில் தோன்றும் , உள் எரிப்பு இயந்திரங்கள் இன்னும் வேலை செய்யவில்லை. பற்றவைப்பு அமைப்பில் உள்ள செயலிழப்புகள், குறிப்பாக பற்றவைப்பு அமைப்பு, உயர் மின்னழுத்த கம்பிகளின் மோசமான (ஆக்ஸிஜனேற்றம், தளர்வான) தொடர்புகள் மற்றும் பிற காரணிகளாலும் சிக்கல் ஏற்படலாம்.

ஆதாரங்கள்:

• ஐட்லிங் VAZ 2106