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Outra receita;

Método de preparação da composição “verniz enferrujado”

Para fazer isso você precisará dos seguintes componentes:

1. Ácido clorídrico técnico 50 ml.

2. Ácido nítrico concentrado 54 ml.

3. Lascas de ferro fundido ou aço carbono 30 gramas.

4. Balança de metal 20-30 gramas.

5. Água destilada ou potável 1 litro.

O processo de preparação da composição só pode ser realizado ao ar livre. Certifique-se de que o vento sopra na direção do frasco, pois o processo químico de azulamento é acompanhado pela rápida liberação de gases, cujo impacto pode ter um efeito negativo no sistema respiratório.

Despeje 50 ml de ácido clorídrico em um frasco de vidro com capacidade de pelo menos um litro, adicione um terço de aparas e incrustações de ferro fundido e, em seguida, adicione cuidadosamente um terço de ácido nítrico ao frasco. Depois de algum tempo, a mistura ficará um pouco verde e começará a borbulhar, liberando fortemente calor e gases marrons. Espere até que a reação violenta se acalme um pouco e adicione a mesma quantidade de lascas com incrustações e outro terço de ácido nítrico. A fervura vigorosa será retomada, continuando por mais alguns minutos, depois diminuirá, após o que você poderá adicionar as aparas restantes e o ácido.

Ao final desta etapa, você deverá ter uma massa cremosa e de cor vermelha, que deve deixar fermentar por pelo menos 24 horas. Enrole o gargalo do frasco filme plástico, fixando-o com linha ou fita isolante. Isso é feito para que a reação no frasco continue por mais algumas horas, liberando uma pequena quantidade de gás.

Após 24 horas, prossiga para a segunda etapa. À “massa cremosa” obtida no dia anterior, adicione um litro de preparado água limpa. Pronto, a composição para oxidação pelo método “verniz enferrujado” está pronta. O conteúdo do frasco deve ser agitado e colocado em um recipiente de gargalo largo que seja conveniente para você trabalhar. No fundo do frasco pode haver excesso de lascas de metal e incrustações, que se revelaram excessivas e não reagiram com o ácido.

A composição preparada não requer condições especiais de armazenamento, com exceção das medidas usuais de segurança, e servirá por muitos anos. O “verniz enferrujado” diluído não faz mal às mãos e aos pulmões.

Preparando a superfície do metal antes da oxidação

Antes da oxidação, se você deseja obter uma superfície bonita e brilhante de cor preta profunda, a superfície do metal deve ser cuidadosamente lixada e polida. Para obter a superfície mais lisa e uniforme da peça, o lixamento é realizado em várias etapas. Primeiramente o lixamento é feito com lixa, do relativamente grosso ao “zero”, e finaliza com o processamento com abrasivo fino. Neste ponto, a preparação do metal pode ser considerada completa.

Mas, se quiser obter um resultado melhor, pode recomendar outra operação adicional chamada “salga” ou “fosqueamento”. Esta operação é usada antes da oxidação de armas de elite; em princípio, você não precisa fazer isso.

O “Galing” costuma ser realizado em escovas de cabelo redondas, utilizando pastas constituídas por abrasivos finos, misturados uniformemente em uma mistura de banha técnica e estearina.

As propriedades de corte dos grãos de esmeril lubrificados com banha são significativamente enfraquecidas e os ácidos orgânicos presentes na banha ajudam a remover a película de óxido do metal processado. Com a “salga”, a superfície das peças fica muito mais uniforme e lisa, o que facilita um melhor polimento com rodas de pano lubrificadas com pastas de polimento. Recomenda-se usar “salga” imediatamente antes do polimento para obter Alta qualidade acabamento. Deve-se notar aqui que quanto maior a qualidade do lixamento e polimento, melhor a superfície do metal oxidado resiste ao desgaste e possui maiores propriedades anticorrosivas.

Desengordurante. O objetivo desta operação é remover gorduras, contaminantes diversos e resíduos de óleos minerais da superfície metálica, uma vez que o filme de óxido se forma apenas em uma superfície metálica limpa.

Para a escolha certa Ao utilizar o método de desengorduramento, deve-se ter em mente que, de acordo com sua natureza química, as substâncias gordurosas se dividem em dois grupos: saponificadas e não saponificáveis.

Os óleos minerais (por exemplo, óleos lubrificantes) não formam sabão quando reagem com álcalis, ou seja, não saponifique, e o efeito dos álcalis neste caso é baseado na formação de uma emulsão; neste caso, as partículas de gordura são separadas da superfície do produto e permanecem na solução desengordurante em estado suspenso finamente triturado. Para facilitar e melhorar o processo de desengorduramento e formação de emulsões, devem ser adicionados emulsificantes à solução. Uma dessas substâncias é o “vidro líquido”.

As gorduras animais e vegetais, quando expostas a soluções alcalinas quentes, como a soda cáustica, são destruídas, formando sabão, que é facilmente lavado com água.

Quando soluções desengordurantes alcalinas são aquecidas, a velocidade de desengorduramento aumenta e o grau de limpeza da superfície metálica melhora.

As seguintes soluções são usadas para desengorduramento.

1. Soda cáustica (soda cáustica) Na OH 10-15 g/l

Fosfato trissódico 50-70 g/l

Carbonato de sódio 30-40 g/l

Vidro líquido 3 – 5 g/l

Se os barris que você está oxidando forem soldados com solda de estanho, seria melhor usar a seguinte composição:

2. Carbonato de sódio 100-150 g/l

Vidro líquido 20-30 g/l

Com ambos os métodos de desengorduramento, a temperatura da solução deve atingir 90-100 graus. O tempo de exposição das peças na solução é de cerca de 15 a 30 minutos. Quando, após as peças terem estado na solução desengordurante pelo tempo especificado, você levanta os barris até a superfície e vê que o líquido cobrirá uniformemente a superfície do metal sem se acumular em gotas, você pode respirar fundo - o desengorduramento completo é completo.

As peças isentas de gordura devem ser enxaguadas abundantemente com água. Agora você pode começar a aplicar o “verniz enferrujado” pré-preparado na superfície das peças desengorduradas. Tente reduzir ao mínimo o tempo entre essas operações, para que não se forme uma película de óxido enquanto o metal estiver exposto ao ar.

Aplicando verniz enferrujado

Este processo é realizado em duas etapas sucessivas:

1. Com um pincel, aplique “verniz enferrujado” na superfície dos troncos e demais partes em camada fina e uniforme, evitando manchas. Deve-se ter cuidado especial ao revestir as pontas dos troncos. O excesso de solução, gotas nas partes inferiores das peças, em diversas ranhuras e furos, devem ser removidos cuidadosamente com pincel. Tocar em metal com as mãos desprotegidas é altamente indesejável, porque... Você não conseguirá obter um azulamento de alta qualidade nos pontos de contato.

Após a aplicação da composição, os barris e demais peças devem ser colocados em local aquecido, com temperatura do ar de 40-60 graus. Pode ser um local próximo ao fogão, radiador ou em uma secadora. O metal ficará com uma cor vermelha clara à medida que seca. Durante o processo de secagem, a cor muda de amarelo claro para laranja escuro.

2. Segunda etapa. Revestimos novamente as peças e barris com uma camada fina e uniforme de “verniz enferrujado” e repetimos o procedimento de secagem. Como resultado, a superfície dos troncos deve ter uma cor laranja escura uniforme.

Preparação da solução de evaporação.

Despeje água no banho fervente (opcionalmente, use um tubo de 100 mm com fundo soldado e um elemento de aquecimento de uma chaleira elétrica montada próximo ao fundo do recipiente resultante), não água da torneira, mas água potável; você também pode usar água da chuva. A água da torneira contém vários aditivos que impedem o funcionamento do processo de fervura. Para oxidar substâncias orgânicas na água, é necessário adicionar ácido nítrico à água na proporção de 1-1,5 ml de ácido por litro de água. Em seguida, é necessário ferver a água do recipiente por alguns minutos, após os quais o banho fervente do barril está pronto para uso.

Os troncos, recobertos por uma camada de óxidos laranja escuros, devem ser fervidos em solução de evaporação fervente por 15 minutos. Na solução de evaporação, os óxidos são de cor laranja escuro e devem se transformar em óxido ferroso de cor preta aveludada. Se durante a primeira soldagem em alguns locais o metal não escureceu, mas permaneceu “enferrujado”, não se preocupe, isso às vezes acontece durante a primeira soldagem. Isso acontece se você não desengordurar a peça adequadamente ou se não a enxaguar adequadamente com a solução desengordurante.

Escovação

Para esta operação, você precisará de uma escova redonda elétrica. Você pode fazer esse pincel da seguinte maneira: em uma loja de ferragens, compre uma malha fina de arame com diâmetro de 0,1-0,15 mm, corte vários quadrados ou círculos com uma tesoura, faça um furo no centro e monte o todo pacote em um mandril usando uma porca e arruelas. O acionamento elétrico pode ser uma furadeira, retificadora, motor elétrico, etc. Ao trabalhar com escova, use proteção para os olhos.

Limpe os barris e outras peças de depósitos de ferro soltos com uma escova até obter uma película preta brilhante em toda a superfície do metal. Nos locais onde o metal não ficou preto, mas permaneceu “vermelho”, o azulamento não ocorrerá na primeira vez.

Aplicação da 2ª camada de “verniz enferrujado”. Reaplique uma camada fina e uniforme do composto na superfície do metal. A seguir, repete-se o processo de imersão e secagem dos barris e demais peças como fez da última vez. Ou seja, revestir com “verniz”, secar, “envernizar” novamente e secar novamente. Depois ferva e pincele.

Nota: O número total de barris revestidos com “verniz enferrujado” deve ser no mínimo oito vezes. Conseqüentemente, devem haver quatro procedimentos de soldagem e quatro operações de escovação.

Lubrificação

Após a quarta operação de escovação, a superfície metálica adquirirá uma cor grafite. Para remover a umidade residual do filme de óxido, que tem espessura de 0,6-1,5 mícrons, bem como de todos os pontos de encontro de sua arma, é necessário realizar a operação final - “lubrificação”.

O procedimento de “lubrificação” envolve a imersão das peças a serem oxidadas em um recipiente com óleo neutro aquecido. Você pode usar qualquer óleo de máquina aquecido a uma temperatura de 105-110 graus. A lubrificação dura cerca de cinco minutos. Não é recomendado o uso de lubrificante frio, pois, devido à sua alta viscosidade, não preencherá bem os poros do filme de óxido.

É claro que a oxidação de armas usando esse método não pode ser chamada de rápida, mas acredite, este é o método mais confiável e resistente à corrosão. Armas oxidadas com “verniz enferrujado” são capazes de muito tempo resistir à corrosão nas condições mais desfavoráveis.

Atualmente, devido à morosidade do processo, esse método de oxidação, infelizmente, não é utilizado em nossas fábricas de armas. O “verniz enferrujado” foi substituído por outros tecnologicamente mais avançados.

O blueing de aço é um processo químico utilizado para obter óxidos de ferro finos Fe3O4 na superfície de uma peça de aço. Recebeu esse nome devido à cor característica da peça após o processamento (azul-preto, asa de corvo), também possui os nomes “escurecimento” ou “azulamento” no caso geral, independente da cor - “oxidação”. A película resultante passiva a superfície e protege a peça da corrosão atmosférica e da exposição a outros ambientes agressivos.

Antes de azular o aço, a peça é primeiro preparada, limpa mecanicamente de ferrugem, polida, desengraxada e decapada em solução ácida. Você pode desengordurar com solvente ou álcool. O ataque ácido é necessário para remover todo o excesso de óxidos da superfície, deixando o metal descoberto.

A maneira mais fácil é azular o aço com óleo. Existem diferentes métodos, mas a ideia é simples: aplica-se uma fina camada de óleo na peça, após a qual deve ser aquecida a 300-350°C. Quando o óleo queima, deixa uma película de óxido na superfície. Na primeira vez não há cobertura uniforme, então o processo é repetido até que o resultado desejado seja alcançado. É importante conseguir um aquecimento uniforme, caso contrário o filme ficará manchado, e não superaquecer a peça, pois pode deformar ou afrouxar. Muitas pessoas cometem o erro de mergulhar uma peça aquecida em óleo; isso é errado. É necessário exatamente o contrário: primeiro esfregar e depois aquecer. Qualquer óleo pode ser usado, desde óleo de girassol até óleo de transmissão ou máquina. Este tipo de azulamento de aço possui baixa resistência de revestimento. É adequado apenas para fins decorativos e de proteção.

Blueing de aço usando cloreto e ácido nítrico

Para isso, é necessário dissolver 15 g de ferro, 30 g de vitríolo e 10 g de ácido por litro de água. Uma camada enferrujada se formará no produto mergulhado na solução, devendo ser removida periodicamente com pincel e continuada a imersão até obter a cor desejada do filme de óxido. Hoje em dia, em quase todas as cidades existe uma loja que vende reagentes químicos, por isso é relativamente fácil obtê-los.

Blueing de aço usando cromo (dicromato de potássio). Para isso, dilua 200 gramas de cromo por litro de água e mergulhe a peça na solução por 20-30 minutos. Depois de retirado da solução, deve ser seco em alta temperatura (no forno ou na brasa). Repita o processo até obter uma cor preto-azulada uniforme. Em seguida, limpe a peça com um pano untado com óleo. Chrompik é um reagente muito comum, utilizado na indústria do couro.

Para canos de armas azuis, misture 1 parte em peso de tricloreto de antimônio com 3 partes de azeite enquanto aquece. Em seguida, a mistura é aplicada na peça e deixada por um dia. O processo é repetido 10 a 12 vezes, após as quais o barril é lavado, seco e polido. A cor é marrom esverdeada.

Como pode ser visto acima, azular o aço em casa é um processo totalmente viável e descomplicado. Pode ser utilizado para qualquer produto siderúrgico nos casos em que outros métodos, como pintura, não sejam aplicáveis.

No metal de ferro é possível reproduzir uma grande variedade de tons, tonalidades e nuances de azul - do azul ao azul-preto inclusive.

O método mais simples de coloração química do ferro e suas ligas é o aquecimento direto em ambiente aéreo, oxidação da superfície pelo oxigênio atmosférico. É assim que se faz o azulamento nas cores desbotadas, de que falamos no capítulo anterior. Entre a gama de cores manchadas, aparecem as cores azuis. Somente uma experiência de longo prazo pode ser alcançada em cada caso (para um determinado tamanho e formato de produtos e determinado material) estabelecendo condições sob as quais se obtém sempre o mesmo tom de cor. Ao trabalhar constantemente nos mesmos produtos, você definitivamente deve seguir a receita de aquecimento testada uma vez, quase certamente alcançando sempre o resultado desejado.

Deve-se sempre ter em mente que as coisas menores aquecem até uma determinada temperatura mais rapidamente do que as maiores e, portanto, ambas nunca devem ser aquecidas ao mesmo tempo em um banho comum ou juntas; Sempre existe o risco de “queima excessiva” (ou seja, ultrapassar a cor azul) de produtos pequenos e subexposição (não atingir o tom de azul exigido) de produtos maiores.

Na prática, é mais fácil realizar o aquecimento uniforme dos blueds em grandes quantidades pequenos objetos, encerrando-os em um tambor de ferro (dotado de furos), que gira em um espeto sobre uma forja de carvão quente. O tempo de permanência das coisas no tambor é aprendido com a experiência. Durante a operação, você pode monitorar o fim do aquecimento removendo minuciosamente a amostra para inspeção. O azulamento térmico é um método de processamento “seco”. Para wet blueing de ferro e aço em um homogêneo Cor azul O seguinte banho testado (1) serve:

Composição do banho 1

Ambos os sais são dissolvidos em água separadamente e ambas as soluções são misturadas. Ao usá-lo, aqueça cuidadosamente o banho, levando-o lentamente à fervura. Neste caso, os objetos de ferro e aço são cobertos por uma camada azul escura (sulfeto de chumbo). Alcançado o tom correto, os produtos são retirados, enxaguados com água, secos e colocados em local aquecido por mais algumas horas.

Banhos quentes de reagentes fundidos (em vez de dissolvidos em água) também são recomendados. Um deles (3), especialmente adequado para pequenos produtos de ferro maleável e ferro fundido, é composto por enxofre fundido (cortado), ao qual se mistura um pouco de fuligem após a fusão. Quando processados ​​nesse banho, os produtos são recobertos por uma película de sulfeto de ferro, que adquire um lindo esmalte azul escuro com a escovação (escovação).

Outro banho (4) é salitre fundido (temperatura de cerca de 315°). A sua acção baseia-se obviamente na oxidação do ferro com o oxigénio libertado durante a fusão pelo salitre.

VI. AZUL MARROM

Uma boa cor marrom no ferro e no aço é obtida azulando-se com uma pasta (5) de uma mistura de partes iguais de óleos de oliva e antimônio:

Receita 5

Essa pasta é aplicada no objeto a ser gradeado (geralmente os canos das armas são azulados com ela) e deixada por 24 horas, após o que é lavada com um pano de lã e aplicada uma porção nova, que também é deixada por 24 horas. Como resultado da ação química da pasta sobre o ferro do objeto, forma-se uma película marrom-bronzeada de óxido de ferro (contendo antimônio metálico), firmemente fundida com a maior parte do metal. Assim, os produtos polidos ganham brilho ao passar um pincel encerado.

Para itens pequenos, você pode reduzir o tempo de processamento de dois dias com esta pasta para apenas alguns minutos aquecendo os itens revestidos com a pasta a 200-220°. O azeite pode ser substituído por óleo de linhaça. Normalmente, revestir duas vezes é suficiente. Para produtos grandes, este método é praticamente inaplicável devido à dificuldade de aquecimento uniforme; A coloração deles geralmente é irregular.

Alguns profissionais conferem um azulado marrom ao ferro e ao aquecimento de objetos revestidos com gordura animal (geralmente de boi) por 1/2-1 hora a uma temperatura de 200-100° (6). As gorduras são frequentemente substituídas por óleos vegetais, como a linhaça (7). Para tons mais escuros, adicione cor de enxofre à gordura (8).

Em vez do tricloreto de antimônio da receita (6), pode-se tomar sesquicloreto de ferro, por exemplo na proporção (9):

Receita 9

Depois de revestir um objeto com esta pomada, deixe-o agir por várias horas, após o que sua superfície é escovada com uma escova de aço, revestida novamente com pomada, escovada novamente e assim por diante. Kratsovka deve ser executado de maneira especialmente cuidadosa.

As tonalidades apresentam tonalidade esverdeada ou avermelhada, dependendo da predominância de azeite ou produtos químicos na composição.

Banhos de imersão (para tornar o aço e o ferro marrons por imersão) podem ser preparados a partir do sesquicloreto de ferro, dissolvendo-o em água ou álcool.

Banho-maria (10)

banho de álcool (11)

VII. COR CINZA AZUL

Para o azulamento na cor cinza, pode-se utilizar um banho de composição relativamente complexa, mas que permite, dependendo da duração do tratamento dos produtos siderúrgicos com ele, obter diversas variações da cor cinza com transição para o preto.

Composição do banho (12)

Primeiro, misture o ácido com água, despeje o álcool e dissolva todos os três sais nomeados separadamente em três porções separadas de líquido, após o que as soluções individuais resultantes são despejadas juntas.

Os objetos trazidos para este banho devem estar absolutamente limpos e isentos de gordura. Os produtos em conserva são então transferidos para água fervente por meia hora. Se a sombra não estiver suficientemente escura, repita o tratamento do banho. Após a secagem, os produtos são enxugados com pincel encerado. Uma bela camada cinza firmemente aderente (consistindo de óxido de cobre) em pequenos objetos de ferro pode ser causada pelo aquecimento deles em uma folha de estanho após o revestimento com a composição (13).

Receita 13

A dissolução do nitrato de cobre em álcool no frio leva muito tempo. É mais conveniente derreter cuidadosamente o sal em fogo baixo (em um cadinho de porcelana), adicionar (apagar o fogo) a quantidade necessária de álcool e esfriar rapidamente mexendo.

VIII. AZUL AZUL

Na prática fabril, objetos de ferro e ferro fundido são azulados, formando sobre eles uma camada relativamente espessa de escamas pretas (óxido de ferro). Para isso, são aquecidos até um calor vermelho cereja em fornos regenerativos e, alternadamente (6 a 10 vezes), são introduzidos gases de combustão ou gases de combustão diluídos em ar (para aquecimento).

Outro método de fábrica é um tratamento longo (5 a 10 horas) de produtos com vapor de água altamente superaquecido.

Na prática amadora e artesanal, é pouco provável que estes métodos sejam aplicáveis. Em um ambiente de oficina amadora, você pode obter uma grande riqueza de tons pretos usando outro método de azulamento quente, que envolve a queima de substâncias gordurosas como banha, óleos vegetais, ceras e similares na superfície do produto. Portanto, se você queimar um produto de ferro bem preparado (limpo, desengordurado, decapado e lavado), untado com óleo de linhaça em temperatura vermelha escura, ele ficará preto brilhante (14).

Este método de azulamento é amplamente utilizado na prática. Para que as gorduras, óleos ou ceras aplicadas nos produtos adiram bem à sua superfície, recomenda-se aquecer tanto o produto antes de revesti-lo que apareça uma descoloração amarelo pálido. Os objetos lubrificados devem ser mantidos sobre o calor de uma forja de carvão ou em um forno adequadamente quente (“banho de ar”) por tanto tempo até que todo o óleo evapore ou queime e o cheiro desapareça e a superfície do objeto pareça completamente seco.

De todas as gorduras, a banha animal (bovina) é a mais indicada, principalmente em mistura rala com 6% de enxofre (15). Você pode preparar essa mistura misturando corante de enxofre (enxofre em pó) na banha derretida.

A receita especificada é adequada tanto como método independente de ferro e aço azulados quanto para retocar (reabastecer locais defeituosos) produtos azulados usando outros métodos.

Para polir pequenos produtos de ferro usando o mesmo método, você pode usar serragem embebida em óleo de linhaça (16). Para tanto, utiliza-se um tambor cilíndrico de ferro com longos pinos salientes do interior do invólucro (para agitar o conteúdo) e com escotilha de carregamento fechada por válvula, suspensa em Posição horizontal sobre o fogo (forja de carvão ou semelhante) para que possa ser girado pela alça. Um dos eixos do tambor é um tubo curvo de ferro para liberação de gases e fumaça.

O tambor é carregado alternadamente com itens enegrecidos e uma massa de serragem embebida em óleo de linhaça (10 partes em peso de serragem e 1 parte por parte de óleo), é bem fechado e submetido a forte aquecimento, girando continuamente a alça. O resultado é a destilação a seco, na qual se desenvolve uma fumaça espessa e abundante, que escoa lentamente pelo tubo de saída. Envolvendo os produtos, a fumaça, interagindo com o metal de sua superfície, provoca a formação de uma camada preta profunda que não pode ser removida (saturada de carbono).

É necessário garantir no final do processo (através da inspeção minuto a minuto da amostra retirada) para não “superexpor” o processamento; a superexposição pode causar acinzentamento do tom.

Uma vez alcançada a cor desejada, o tambor é esvaziado rapidamente, despejando o conteúdo sobre uma folha de ferro ou assadeira para esfriar.

Acima (13) indicamos um método para azular pequenos objetos de ferro na cor cinza, revestindo-os com uma solução alcoólica de nitrato de cobre e subseqüente aquecimento. Ao repetir várias vezes o revestimento e o aquecimento, é fácil escurecer a cor, tornando-a preta. Tons particularmente bonitos são obtidos usando este método em peças compactas; a lata de ferro também pode ser lindamente pintada (17).

Ao pré-revestir qualquer metal ferroso com cobre, você pode usar todos os métodos usados ​​para colorir material de cobre para coloração química de produtos. Em particular, para azular ferro cobreado, aço e principalmente produtos de ferro fundido na cor preta, pode-se usar uma solução aquosa de sulfeto de potássio, o chamado “fígado de enxofre” (18);

Receita 18

A peça banhada a cobre é lavada em água quente e mergulhe nesta composição ou cubra-o com esta composição. Após o azulamento, o objeto é novamente lavado em água quente e seco em serragem.

Lindas cores pretas são obtidas em pequenos produtos de ferro por imersão por vários minutos em uma fusão de 80% de soda cáustica e 20% de salitre (19), ou em uma fusão de nitrato de sódio (20). No entanto, essas tintas são propensas à ferrugem.

Desta forma, consegue-se uma cor preta profunda e brilhante (21). No fogão elétrico ou no banho de vapor, dissolva o enxofre (cor sulfurosa) na terebintina (com o fogo apagado). A solução resultante é revestida com produtos azulados e, após a evaporação da terebintina, são aquecidos em banho de ar; forma-se um filme constituído principalmente de sulfeto de ferro e de cor preta brilhante.

Outro método úmido-quente de azular objetos de ferro nas cores preto-marrom e preto (22) é o seguinte.

Os produtos são mergulhados em solução aquosa de cromo-potássio a 10% (dicloreto de potássio), secos ao ar e mantidos por dois minutos sobre chama de carvão quente e não fumegante. A primeira coloração geralmente é marrom-preta, mas a repetição do processo resulta em uma cor preta pura.

Ao realizar esta receita, deve-se ter cuidado especial com o desengorduramento dos produtos, pois as áreas gordurosas da superfície não são molhadas pelo reagente e a cor fica não uniforme.

Cores semelhantes são obtidas usando o mesmo método, usando a seguinte solução para produtos de revestimento (23)

Receita de solução 23

Os profissionais estão mais interessados ​​em métodos, técnicas e receitas para acessórios de relógios pretos e azuis e pequenas coisas semelhantes. Indicamos algumas dessas receitas utilizadas nas fábricas de relógios da Suíça:

Receita 24

Todos os três sais são dissolvidos em porções separadas de água, as soluções são despejadas juntas, o restante da água é adicionado e o álcool é adicionado.

Os produtos são revestidos com a composição várias vezes, com intervalos de várias horas entre os revestimentos individuais. Revela-se um tom acastanhado ou avermelhado, que é gradualmente realçado pela escovagem completa dos produtos com escovas de aço (feitas com o fio mais fino), com rega abundante, repetindo o revestimento e posterior processamento o número de vezes necessário. Você pode acelerar a formação da cor colocando os produtos em água fervente ou segurando (em uma malha de ferro) sobre o vapor por 5 a 10 minutos. Se o tom não for profundo o suficiente, repita todo o processo novamente.

Para aumentar o brilho, os produtos secos são mantidos em óleo de linhaça quente, depois de enxugados, lavados com decocção de raiz de sabão e secos.

O lado químico do processo descrito é o seguinte: inicialmente forma-se um óxido de ferro vermelho-marrom, que cresce bem com o metal moído, que se transforma durante o processamento posterior (aquecimento, exposição à água) em óxido-óxido preto; Quando o processo é repetido, a camada de óxido nitroso firmemente aderida fica mais espessa.

Mais receitas para realizar o azulamento usando o mesmo método descrito (25):

Receita 25

Receita 26

Receita 27

Receita 28

O wet blueing com formação de escamas pretas no ferro dá resultados muito bons. Às vezes acontece que itens roubados enferrujam devido a uma combinação desfavorável de circunstâncias. Mas se o produto estiver firmemente revestido com escamas pretas conforme as receitas descritas acima, a ferrugem pode ser facilmente limpa escovando com escova de aço, sem danificar a cor preta do produto.

Existem muitas receitas para azular nas cores preto-marrom e preto, com base no efeito químico de certos reagentes sobre o ferro. A película preta brilhante que se forma na superfície clara de uma faca de aço ao cortar uma maçã nada mais é do que o azulado produzido pela ação do ácido tânico e dos ácidos orgânicos contidos na polpa da maçã sobre o ferro.

Este caso mais simples de azulamento úmido e frio - obviamente muito primitivo - corresponde à seguinte receita especialmente desenvolvida envolvendo produtos químicos puros (29):

Receita 29

A solução é revestida com objetos azulados e deixada secar ao ar. Se necessário, repita várias vezes. Finalmente, enxaguar para obter películas pretas foscas ou brilhantes firmemente aderentes (sais de ferro insolúveis em água).

Ao aquecer produtos de ferro e aço em uma solução aquosa de ácido fosfórico, na qual são despejadas limalha de ferro ou pó de ferro, eles causam a formação de fosfato de ferro, que dá uma camada preta acastanhada que protege bem o metal de ferro da ferrugem.

Receita de Banho (30)

Cores muito bonitas são obtidas por wet blueing de produtos pré-cobreados usando reagentes especiais. O método baseia-se na formação de um filme de sulfeto de cobre.

O mais simples desses reagentes é uma solução aquosa diluída de sulfeto de potássio (enxofre de fígado) ou sulfeto de amônio (este último é obtido misturando soluções aquosas de amônia e sulfeto de hidrogênio ou saturando amônia com sulfeto de hidrogênio).A cor é cinza-preto fosco ( 31, 32).

Outro reagente (33)

O hipossulfito e a água são aquecidos até que ocorra a dissolução. Depois de esfriar, adicione ácido. (Quando o banho se esgota durante o uso, os ácidos são adicionados novamente). Quando os produtos ficam pretos, são retirados do banho, enxaguados, secos e polidos com disco de madeira. As cores saem em preto profundo.

Semelhante ao revestimento de cobre, também se utiliza o prateamento do ferro (geralmente galvânico), gravando produtos folheados a prata no já mencionado fígado de enxofre (uma solução aquosa de sulfeto de potássio); obtém-se uma camada preta de sulfureto de prata (34).

IX. AZUL COM SHOW DE BRONZE

O ferro e o aço podem ser polidos em uma variedade de cores (azul, carmesim, marrom, preto) com um tom de bronze mais ou menos claramente definido. Os métodos aqui relacionados são combinados sob o nome de “bronzeamento químico”.

Azul bronzeador (35). Um objeto enegrecido bem preparado é colocado em vinagre (ácido acético diluído). Após retirá-lo do vinagre e enxugá-lo, lubrifique-o com ácido clorídrico usando um pano de linho. Após 15 minutos, são enterrados na areia de um banho de areia aquecido, de vez em quando, expondo parte da superfície do objeto para observar seu estado. Assim que chega o momento em que a superfície adquire uma cor azul bonita, uniforme e profunda, o objeto é retirado da areia.

Bronzeamento na cor marrom. Esfregando objetos tratados como acima (azul bronzeado) com óleo “madeira” (sobre um pano), você pode transformar o “bronze” azul em marrom (36).

Outra maneira é esta. Os objetos a serem bronzeados são expostos aos vapores de uma mistura aquecida de concentrado por 3-5 minutos. ácidos clorídrico e nítrico (a chamada “vodka regia”; é necessário extremo cuidado ao trabalhar com ela, pois esta mistura de ácidos quando aquecida é extremamente perigosa e seus vapores são especialmente nocivos!), após o que é aquecido a uma temperatura de 300-500 ° por tanto tempo até que uma tonalidade bronze não apareça na superfície dos produtos. Após o resfriamento, o produto é bem esfregado com vaselina e aquecido novamente, aumentando até que a vaselina evapore. Depois de deixar esfriar, esfregue novamente com vaselina, assim se obtêm os tons castanhos claros (37).

Ao adicionar ácido acético à água régia, você pode obter cores bronzeadas em tons amarelo-chocolate usando o método descrito (38).

X. AZUL DOS CANOS DO RIFLE

Um caso particularmente comum de coloração química do aço é o azulamento dos canos das armas. O objetivo desse azulamento é o usual - dar ao barril uma bela aparência, protege contra ferrugem (especialmente se a pistola for raramente usada) e elimina a necessidade de limpeza frequente.

Há um bom número de receitas para azular canos de armas, em parte repetindo os métodos descritos acima, em parte especialmente adaptados ao formato especial e às condições especiais de serviço do produto. A escolha de uma ou outra destas receitas depende principalmente da nuance de cor que se deseja obter, da capacidade de obter os produtos químicos necessários, da força da cor, etc.. O domínio completo de uma ou outra receita é uma questão de longa e persistente experiência. Não se pode rejeitar uma ou outra receita, se num primeiro momento não produz resultados favoráveis, deve-se sempre verificar todo o andamento da sua execução para detectar e corrigir eventuais erros. Com a devida diligência, você não só pode extrair da receita tudo o que ela pode dar, mas também melhorá-la você mesmo, alcançando resultados cada vez mais excelentes...

Uma condição obrigatória e rigorosa para um trabalho bem-sucedido aqui, como em todos os casos de coloração química do metal, é a preparação preliminar exaustivamente completa e ideal, bem como o processamento posterior. Devido ao tamanho significativo dos troncos, todas as técnicas adequadas para processar objetos menores e mais compactos não podem ser utilizadas para trabalhar com eles. Uma calha alcatroada de tamanho e formato apropriados pode servir como recipiente para o tratamento de troncos com certos líquidos. Apenas a superfície externa do tronco é azulada, a superfície interna não é tratada e o interior do tronco é protegido da ação dos compostos tapando ambos os orifícios das extremidades com tampões de madeira bem cravados. As extremidades salientes desses plugues servem como pontos de fixação para pinças ou tornos no reforço do cano para realizar diversas operações relacionadas à pintura química (raspagem, esmerilhamento, polimento, revestimento, lavagem, escovação, etc.).

Aqui estão algumas receitas mais ou menos comumente usadas para azular barris.

(39). O barril é aquecido em calor intenso e esfregado com pedra de sangue por muito tempo, renovando o aquecimento quando esfria. O resultado é uma coloração azulada.

(40), Um tronco bem polido é esfregado com azeite com um pano, depois polvilhado com cinza peneirada de madeira nobre e introduzido na mina de carvão. Quando o tronco fica visivelmente branco, ele é retirado e deixado esfriar, depois é primeiro enxugado e depois com azeite. O cano recebe um acabamento cinza azulado.

(41). 4 partes em peso de óleo de antimônio (tricloreto de antimônio) são aquecidas com 12 partes em peso de azeite até que ambas as substâncias estejam completamente dissolvidas e a mistura resultante (em um pano) seja esfregada no barril enegrecido. Um dia depois, o depósito resultante é limpo esfregando com óleo e a lubrificação com a composição e a fricção são repetidas novamente. Após outro dia, a operação descrita é repetida novamente e assim por diante. Após 10-12 dias, obtém-se uma cor de chocolate uniforme e firmemente aderida, vermelho acastanhado e até marrom. A operação é mais rápida no calor.

Uma vez alcançado o tom desejado, o cano é enxugado, bem lavado com água e polido com esponja de aço ou encerado em camurça. Você também pode revesti-lo com verniz goma-laca (42). Prepare a seguinte composição:

Receita 42

Tudo isso é misturado (despejando ácido na água, e não vice-versa!) e deixado repousar após a dissolução sulfato de cobre 2-3 dias. Depois de tapar bem os dois orifícios do cano com tampões de madeira, cubra-o (com uma esponja) em toda a superfície com a composição preparada, tentando garantir que fique uniformemente assentado em todos os lugares. Um dia depois, use um pincel para raspar toda a parte solta do filme (óxido) formado durante esse tempo e repita a operação descrita uma ou duas vezes até obter uma cor marrom espessa. Em seguida, o barril é limpo e mergulhado em água fervente com um pouco de refrigerante (para neutralizar vestígios de ácido). Depois de retirado da água e seco, é esfregado suavemente com disco de polimento de madeira (de madeira dura), aquecido a 100° e embebido em verniz goma-laca alcoólico, pintado com sangue de dragão (ver “Vernizes e tintas de verniz”). Após a secagem completa do verniz, faça o polimento com uma esponja de aço para dar um brilho agradável ao cano.

(43). Para tingir troncos de ferro de marrom, uma solução é preparada.

adição de ácido e álcool após dissolver o vitríolo. Com uma esponja ou similar, aplique levemente esta solução no barril preparado e, após a secagem completa (após várias horas), limpe-o com uma escova de arame mais fino e a seguir com uma escova de cerdas duras. Tudo isso é repetido 2 a 3 vezes ao dia e após 3 dias é alcançado um lindo azulado marrom brilhante. Para o acabamento final, o barril é lavado em água fervente, enxugado com pano e levemente untado com azeite.

(44). Prepare a pomada esfregando ambos os componentes:

armazenado em potes fechados.

O tronco preparado é aquecido e, quando aquecido, é revestido com esta pomada (com um pano de linho). Após 24 horas, limpe com uma escova macia e cubra novamente com a mesma pomada. Isso se repete até que a cor do tronco, que primeiro ficou esverdeado e depois avermelhado, fique claramente marrom. Isso acontece após 4 a 6 dias (quanto mais quente, mais cedo). A seguir, o barril é bem lavado com soda cáustica até que esta molhe toda a superfície por igual. Depois de enxaguar mais algumas vezes com água limpa, secar, polir com disco de madeira ou esfregar com escova macia, aquecer a 100° e regar com o verniz acima.

(45). Um azulado muito bonito é obtido ao usar a composição:

Se a solução ficar opaca, adicione ácido clorídrico gota a gota até ficar transparente. Lubrifique o barril com esta solução, aplicando-a repetidamente, 3 a 4 vezes de cada vez. Por fim, após cada lubrificação, limpe com uma escova macia. No total, lubrifique 12 a 14 vezes, usando por 3 a 4 dias. O processo é acelerado pelo aquecimento fraco do barril.

(46). A seguinte receita testada dá resultados muito bons:

O produto é revestido várias vezes com esta solução, deixando-o secar a cada vez. Quando aparecer uma cor suficientemente escura, lave com água limpa, seque e limpe com óleo de linhaça fervido.

(47). Receita menos comum:

Dissolver o vitríolo em água quente, filtrar, deixar esfriar e adicionar éter. Lubrifique o cano, deixe secar, limpe com uma escova dura e esfregue (com um pano) com cera após aquecimento preliminar (mas não forte) do cano, suficiente para derreter a cera.

(48). Você pode acelerar a ação da composição de acordo com a receita anterior adicionando 5 g de ácido nítrico 34° a esta composição.

(49). Receita usando apenas ácido nítrico. O tronco é revestido com ácido nítrico diluído (8° B) e seco ao sol em dias de vento (ou com corrente de ar artificial). Em seguida, escove com uma escova de aço e repita a lubrificação e secagem conforme indicado acima. Isso é feito várias vezes seguidas e, tendo atingido o tom de cor desejado, são envernizados ou esfregados com cera.

(50). Para obter uma cor preta profunda conforme receita (49), antes de encerar o barril, cubra-o com uma solução aquosa fraca (1: 500) de lápis-lazúli (nitrato de prata) e seque-o. Quanto mais vezes você fizer isso seguidamente, mais escura e profunda se tornará a turba.

Os métodos acima podem ser combinados. Um exemplo de tal combinação é a receita (51);

Receita 51

O barril é revestido com a solução I e depois seco várias vezes seguidas até ficar coberto com uma ferrugem significativa. Em seguida, a solução II é aplicada repetidamente, expondo-a à luz após cada revestimento. Finalmente limpe com óleo de linhaça.

(52). Um exemplo de receita muito complexa:

Processamento de barris de aço Damasco. - O aço Damasco, como você sabe, não é um tipo especial de aço, mas é uma mistura estreita de partículas de aço e ferro forjado mutuamente soldadas. Ao gravar de acordo com certas receitas (em grama azeda), obtém-se em sua superfície um padrão ornamental peculiar, composto por linhas alternadas claras e escuras localizadas, quando a soldagem é realizada em uma determinada ordem correta. Para azular canos de armas, uma composição (53) é preparada a partir do seguinte aço:

Receita 53

Primeiro dissolva o vitríolo em água e depois adicione todo o resto. A composição é deixada em repouso por vários dias antes de ser usada. Aplique-o conforme descrito acima. Veja (43). O resultado são tons marrons.

(54). Para tornar os barris de Damasco azulados de preto, você deve primeiro poli-los muito bem. Após o polimento, o óleo para madeira é espalhado no tronco com um pano e polvilhado com cinza de madeira dura. Em seguida, o tronco é colocado sobre carvão quente, enegrecido, retirado do fogo e resfriado. Quando o barril esfriar, passe um pano umedecido em água acidificada com ácido sulfúrico e depois com água limpa, seque e passe óleo.

Quando o tratamento é realizado desta forma, todos os pontos da superfície do barril correspondentes aos grãos de aço adquirem um aspecto claro e os locais ocupados pelo ferro aparecem pretos.

Os barris de aço Damasco azulado, pré-gravados “em relevo”, apresentam um aspecto muito impressionante (os veios de aço formam um contorno de relevo elevado acima do fundo profundo dos locais ocupados pelos núcleos de ferro). Para tal ataque, um barril devidamente preparado é mergulhado por 3-4 horas em uma solução de 30 g de ácido clorídrico puro em 1000 g de água (gravando apenas o ferro, mas sem tocar no aço), após o que é enxaguado com água , limpo com trípoli fino, bem seco, untado com óleo e aquecido em fogo de carvão.

XI. AZUL GALVÂNICO

A coloração química de metais por meio de processos causados ​​​​em banhos de coloração pela passagem de corrente elétrica direta (galvânica) é chamada de coloração galvânica (também eletrolítica). Em suma, é chamado de “galvanocromia”. Ferrogalvanocromia é a coloração eletrolítica do ferro metálico. O azulamento galvânico é o azulamento por eletrólise.

O azulamento galvânico é um tipo de processamento anódico de metal (um objeto de ferro ou aço azulado é incluído em um banho galvânico como ânodo) em contraste com o processamento catódico, no qual o produto é conectado ao pólo negativo da fonte de corrente contínua que alimenta o banho (exemplo: cobre galvânico, niquelado, prateado, etc.). P.).

A coloração eletrolítica anódica do metal baseia-se no fato de que ou o metal a ser processado, incluído como ânodo do banho, sofre alterações químicas superficiais sob a influência do eletrólito (composição do banho), com a formação de um filme de cor substâncias, ou tais substâncias são formadas sob a influência da corrente no próprio eletrólito e são depositadas na superfície do metal Neste último caso, o próprio metal (substrato) não deve sofrer alterações (oxidar pela ação do eletrólito.

No que diz respeito à pintura galvânica de metais, pode-se repetir o mesmo regras gerais trabalho prático(Em termos de preparação preliminar itens, seleção de utensílios, instalação de instalações de galvanização, controle de corrente do banho, etc.), que são apresentados no folheto “Níquel Galvânico”. Não os repetiremos aqui, remetendo quem deseja se dedicar de forma prática ao azulamento galvânico ao referido livro. Observemos apenas que a pré-limpeza ideal dos produtos durante o processamento galvânico é tão necessária quanto com outros métodos de azulamento, e que na pintura do metal por eletrólise, a correta localização do objeto no banho (no qual a corrente atua aproximadamente uniformemente em todos os pontos da superfície a ser pintada) é ainda mais necessária do que com a niquelagem em geral, revestimento metálico), pois o desnível da ação da corrente também afeta o desnível dos revestimentos formados, o que equivale à variedade de cores e manchas das cores resultantes.

Quanto melhor for o objeto polido azulado (geralmente pintado) por galvanização, mais vibrantes serão as cores resultantes. Uma superfície alisada com uma almofada de polimento de aço fica com uma aparência mais bonita do que uma polida com um açafrão. Uma solução de potássio cáustico em álcool é mais adequada para desengordurar peças de trabalho. Mais uma vez, vale lembrar que após o término do preparo, o produto não deve ser tocado com os dedos ou trapos.

Os métodos práticos de azulamento galvânico utilizam inteiramente processos do segundo tipo acima, ou seja, deposição de metal pintado composto químico, formado no eletrólito. Estes são principalmente processos de oxidação, e as substâncias formadas são óxidos do metal contido no eletrólito.

Particularmente utilizado é um eletrólito de chumbo, que precipita um precipitado de peróxido de chumbo no ânodo do banho, que, como se sabe, tem uma cor marrom-escura. Um banho de chumbo (eletrólito) pode ser preparado a partir de uma solução de açúcar de chumbo em água (55). Na ausência deste sal, pode-se trabalhar com uma solução de litargírio de chumbo em potássio cáustico (56), preparada fervendo 100 g de litargírio em uma solução de 100 g de potássio cáustico em 500 g de água por 3 horas, seguida de diluir mais 500 g de água e decantar os líquidos sedimentados (ver “Trabalho no laboratório de um químico amador”). A solução de chumbo é colocada em um copo espaçoso de argila branca porosa (não cozida) (caulim), inserida em um recipiente de vidro maior cheio de água acidificada com ácido nítrico. O objeto enegrecido é imerso em uma solução de chumbo em um fio conectado ao fio positivo de uma fonte de corrente contínua (por exemplo, uma bateria que suporta bem 2-3 volts); Como cátodo do banho (imerso em água acidificada), é tomada uma placa de chumbo, conectada ao fio negativo da instalação.

Quando a corrente passa pelo banho no compartimento anódico (vaso de porcelana), forma-se peróxido de chumbo no ânodo (objeto), que se deposita sobre o item enegrecido, fundindo-se com sua superfície e colorindo-o de marrom, marrom escuro e preto. A galvanização produz um azul mais escuro quanto mais dura. A duração exata da corrente é determinada pela experiência. Para uniformidade de tom, é necessário que a deposição ocorra de maneira uniforme, para isso o cátodo (placa de chumbo) é enrolado em um cilindro concêntrico ao diafragma (cilindro de argila do banho).

Assim que o tom de cor desejado for alcançado (o que é confirmado pela remoção e inspeção), a peça é enxaguada e polida com um fino açafrão aplicado sobre a camurça.

Com o uso prolongado, o líquido anódico (chumbo) torna-se turvo devido à liberação gradual de carbonato de potássio formado no ar. Para clarificar a solução, esta é fervida com uma pequena quantidade de cal apagada, deixada arrefecer e decantada. De vez em quando, o líquido é fervido novamente com litargílio.

Os melhores resultados são obtidos com objetos pré-dourados (chapeados).

Receita 57

Dissolva o sal de chumbo em água, misture com uma solução de soda cáustica e adicione sal de manganês pouco antes do início da galvanização. Para o resto, proceda como antes. Os resultados são cores pretas muito densas e altamente brilhantes com uma bela tonalidade azul escura.

Outro método, que produz tons menos elegantes (marrom-pretos) e praticamente ainda pouco desenvolvido, consiste no revestimento galvânico (anódico) (ferro e aço) com uma película de óxidos de manganês.

Composição do banho (58)

Dissolva o sal de manganês em água, adicione ácido sulfúrico e depois amônia. O produto azulado inclui um ânodo de banho. Uma placa de ferro é usada como cátodo. Galvanizar a 1,75-2 volts. O filme depositado cresce com muita firmeza e protege bem o metal ferroso do substrato da ferrugem.

Você também pode trabalhar com banho de ferro (59), usando. Em vez de sal de óxido de manganês, o sulfato ferroso é um sal de óxido ferroso; mas devido à rápida oxidação dos compostos ferrosos no ar, para cada trabalho individual é necessário fazer um banho fresco, o que é praticamente muito inconveniente. Uma placa de ferro pode servir como cátodo. A cor do azulado vai do verde-preto ao marrom. A tensão do banho é de 0,5-1 volt. O sedimento tem o mesmo boas qualidades, como manganês.

Um belo azulado preto profundo é obtido no metal ferroso pela formação de uma camada de óxido de ferro preto sobre ele. Acima descrevemos os métodos de sua formação puramente química. Contudo, é possível obter a mesma camada de óxido nitroso por meios galvânicos.

Você pode limitar-se a realizar o azulamento galvânico usando este método com água pura (60). Um objeto azulado bem preparado é incluído como ânodo do banho e uma placa de ferro como cátodo. Mantendo a temperatura do banho entre 80-90°, a corrente é passada (são necessários aproximadamente 10 volts). O objeto fica marrom. Para se aproximar do preto puro, ele é retirado várias vezes seguidas, seco, escovado com escova de aço e novamente galvanizado. Utilizando outro método, variando a temperatura, concentração e voltagem, é possível obter precipitados de óxido nitroso de diversas cores, do azul centáurea ao marrom-preto (61). O eletrólito é uma solução espessa de soda cáustica (60° B), melhor colocada em um recipiente de ferro (soldado). Os itens enegrecidos são imersos neste banho, suspensos em fios de ferro, cujas extremidades superiores são enroladas em um bastão de cobre colocado nas extremidades do recipiente. O outro eletrodo do banho é uma placa de ferro.

Primeiramente, por meio de uma chave incluída no circuito, uma haste de cobre é conectada ao pólo negativo da fiação que alimenta o banho e uma placa de ferro é conectada ao seu pólo positivo, submetendo a superfície do item enegrecido à galvanização catódica. Nesse caso, o ferro do ânodo se dissolve parcialmente no eletrólito, formando neste último ferrita (sal de sódio do ácido ferroso). No cátodo (produto), a ferrita se decompõe (restaura) com a formação de ferro metálico (eletrolítico) depositado no cátodo. Quando o sedimento deste último cobre uniformemente todo o solo, a corrente é comutada pela mesma chave, continuando a galvanizar o objeto como ânodo (a placa de ferro vira cátodo), e a tensão é mantida em 2 volts. Neste caso, a camada de ferro recém-depositada é completamente oxidada em óxido-óxido.

O processamento posterior da peça azulada consiste em enxaguar com água, secar, aquecer em óleo a 180° e limpar com pincel.

Todos os métodos de azulamento galvânico acima são baseados, em última análise, no processamento anódico do metal. Você também pode apontar um método para pintar eletroliticamente ferro metálico em cores escuras por meio de tratamento catódico, ou seja, galvanizar um objeto incluído no banho como cátodo. A essência do método é a deposição de níquel preto (chamado “molecular”) misturado com zinco no cátodo.

O banho utilizado para obter tal precipitado possui a seguinte composição (62):

Composição do banho 62

Primeiro, dissolve-se o sal de níquel, depois adiciona-se tiocianato de amônio e, após a dissolução deste, adiciona-se sulfato de zinco. (O banho acabado tem 6° B). Ânodo - níquel fundido, com superfície possivelmente mais desenvolvida (ver “Níquel galvânico”). A temperatura do banho não é inferior a 15°. É melhor mantê-lo a 17°. Tensão - de 1/2 a 1 volt.

À medida que o precipitado se forma, a cor do substrato torna-se primeiro amarela, depois azul e iridescente. No final, toda a superfície fica completamente preta. A duração da galvanização é de 1 hora. Com uma corrente mais forte, obteve-se imediatamente uma cor preta, mas neste caso o depósito não se manteve tão firme.

Se, após o enxágue e a secagem, as superfícies previamente polidas apresentarem tons acinzentados ou marrons, os produtos são mergulhados adicionalmente (por 15-20 segundos) em um banho contendo 80 g de sesquicloreto de ferro e 6 g de ácido clorídrico puro 24 ° B por 1 litro de água (63) .

Os melhores resultados utilizando este método são obtidos se os produtos azulados forem pré-niquelados (64).

Quando utilizado, o eletrólito deteriora-se (pobre em níquel, enriquecido em ácido) e posteriormente hora conhecida começa a produzir coberturas cinzentas, manchadas e listradas. Para evitar isso, mantenha a reação média (neutra) do banho adicionando carbonato de níquel, que entra em solução (com liberação de bolhas de dióxido de carbono) à medida que o ácido livre é formado no eletrólito (ver “Níquel galvânico”).

Nas superfícies metálicas, ao entrar em contato com o ar, forma-se um revestimento de filme de óxido plano, que serve como proteção contra a destruição devido à interação eletroquímica dos metais com ambiente. Mas, em maior medida, esses filmes não podem proteger contra os efeitos agressivos da corrosão, razão pela qual os revestimentos de óxido artificial são usados ​​ativamente na metalurgia. Na maioria das vezes, os canos das armas e os implementos agrícolas são azulados.

O azulamento do aço é o processo de criação de uma película de óxidos de ferro de até 10 mícrons de tamanho na superfície de um produto de aço ou ferro fundido. O tamanho da camada afeta a tonalidade da peça acabada - as cores do arco-íris se alternam de acordo com o aumento da espessura do revestimento. Hoje, esse tratamento é usado principalmente como acabamento decorativo e para eliminar o brilho em superfícies de aço, mas o objetivo original desse processo era reduzir a corrosão do substrato metálico.

Métodos de azulamento de aço

Tradicionalmente, são usados ​​três métodos de azulamento do aço:

Alcalino;

Ácido;

Térmico.

O azulamento alcalino do aço é realizado em soluções alcalinas com catalisadores de oxidação a 130-150 °C, o azulamento ácido - em composições ácidas usando métodos químico-físicos ou eletroquímicos. No tipo térmico, a oxidação do aço é realizada sob influência de temperaturas elevadas em um dos ambientes de trabalho:

Em atmosfera superaquecida a 250-450 °C;
. numa solução vaporosa de amónia e álcool a 500-850 °C;
. em sais fundidos a 450-650 °C:
. em atmosfera de 300-450 °C com aplicação inicial de uma pequena camada de verniz na superfície dos produtos.

A estrutura do filme resultante possui uma estrutura microporosa e cristalina fina. Para realçar o brilho e aumentar as qualidades protetoras do revestimento de óxido, o aço é azulado em óleo, saturando-o com substâncias lipofílicas técnicas.

No azulado químico, ao contrário da pintura mecânica, que consiste na aplicação mecânica de uma tinta e verniz com corante direto ao produto, os pigmentos corantes são substâncias que se formam durante as reações químicas do processo de oxidação direta. Nesse tipo de processamento, os próprios metais ou seus óxidos químicos atuam como corantes.

Na maioria das vezes, a tecnologia de azulamento químico do aço é uma operação “úmida”, ou seja, da qual participam soluções líquidas de sais metálicos. O filme azulado assim obtido caracteriza-se por significativa durabilidade e conexão confiável com o substrato de aço, uma vez que o próprio metal sofre alterações químicas e moleculares na superfície, e como resultado é convertido em uma pintura. Ao azular o aço inoxidável, consegue-se uma fusão extremamente próxima e integral do material do substrato com a película de tinta, o que não é obtido no processo de pintura mecânica.

A composição para azular o aço pode ter uma variedade de componentes, textura e consistência. Maioria meios populares para isso - um líquido azulado especial, pasta e lápis. Ao trabalhar com eles, o processo de oxidação deve ser realizado diversas vezes, pois uma única exposição confere ao produto uma tonalidade opaca e desbotada. A cada azulamento repetido, a cor do aço escurece significativamente e torna-se o mais aceitável possível para tipos diferentes produtos.

Características do azulamento de aço

A principal condição para o sucesso do azulamento é a limpeza absoluta das superfícies a serem tratadas, e a limpeza deve ser realizada imediatamente antes do próprio tratamento químico, pois a parte externa do metal pode voltar a mudar com o contato com o ar. A uniformidade deste processo de metalurgia só é alcançável se o aço estiver completamente exposto em toda a sua superfície e acessível em cada ponto à ação dos reagentes apropriados. Uma variedade de tecnologias de azulamento de aço são baseadas em dois tipos de formação de revestimento:

Usando material de processamento;

Com a inclusão de elementos de superfície do produto no processo.

A paleta de cores vibrantes e a aparência espetacular do produto acabado são criadas como resultado de um processamento mecânico final especial. Devido à ação química do líquido para azular o aço, as partículas microscópicas da superfície metálica perdem sua estrutura natural e ordem especial em seu arranjo mútuo e, portanto, deixam coletivamente de produzir o efeito óptico de uma superfície uniforme, conferindo ao produto uma aparência fosca. aparência. A fricção e a escovação mecânicas restauram novamente a ordem e o relacionamento originais na colocação dos elementos superficiais de aço, aumentando assim o efeito visual da superfície tratada.

Na prática de produção, os objetos de aço são azulados, produzindo uma camada significativa de escamas ásperas sobre eles. Isto é conseguido aquecendo o produto ao calor vermelho no forno, para isso, gases de combustão de diferentes composições são sistematicamente enviados para o forno. Outra tecnologia envolve tratamento de longo prazo de 10 horas com vapor altamente superaquecido. As operações de azulamento de superfícies de aço são realizadas em oficinas especiais com equipamentos especializados.

O processo de azulamento a frio do aço apresenta vantagens em relação ao método a quente:

O processo pode ser usado para processar todos os tipos de aço, ferro fundido e produtos de metal em pó.

A solução para esta operação é universal: diferentes metais podem ser oxidados em um banho.

Aumento das características decorativas do revestimento - o produto adquire uma tonalidade preta intensa e rica.

O aumento da eficiência da tecnologia se deve à ausência de custos para aquecimento e manutenção do ambiente de trabalho em condições ideais. condições de temperatura. A operação é realizada à temperatura de oficina.

No último artigo falamos sobre como azular o cano de uma arma usando “verniz enferrujado” e o que é necessário para preparar a composição para o azulamento. Neste artigo apresentaremos ao leitor como polir aço usando óleo de linhaça, óleo de máquina ou óleo de cânhamo. Diferentes tons de preto aparecem quando os canos e as peças das armas ficam azulados óleos diferentes, mais sobre isso abaixo.

Polir aço usando óleo de linhaça, óleo de máquina ou óleo de cânhamo

Ao azular, um produto de aço é aquecido a alta temperatura e untado com um líquido especial. A sequência pode variar.
1. Aqueça o produto e mergulhe-o no líquido.
2. Aqueça o produto e espalhe-o com um cotonete embebido em líquido
3. Primeiro lubrifique o produto com líquido, depois leve ao forno e aqueça a 250-300 graus. Para um revestimento mais denso, isso pode ser feito várias vezes.
Pessoalmente, usei as opções 1 e 2, mas nunca tentei a terceira.

O que é usado como fluido azulado. Na versão clássica, é óleo de linhaça ou óleo de linhaça ou cânhamo. Não há diferença fundamental. O óleo de linhaça é obtido por aquecimento prolongado - cozimento óleo de linhaça. Este óleo contém muitos ácidos orgânicos insaturados, devido aos quais oxida e polimeriza no ar - “seca”. Não vale a pena tomar óleo secante sintético - oxol para esses fins.

Outra opção de fluido é o óleo de máquina. Qualquer um é adequado óleo mineral: I20, motor M8, etc. Você pode fazer o teste de máquina-ferramenta I-20. Com óleos semissintéticos e sintéticos o resultado pode não ser o mesmo, é preciso verificar cada óleo específico.

A cor e o tom do azulado não são fundamentalmente diferentes quando se usa óleo secante ou óleo mineral. Mas as propriedades do revestimento são diferentes. Quando aquecido, o óleo mineral impregna a superfície da camada de óxido de ferro, fica carbonizado, coqueado e pronto. O óleo secante, além de carbonizar a superfície do aço, “seca” devido à oxidação pelo ar e dá um revestimento mais denso que mantém melhor e protege melhor contra a corrosão.

Quando azulei pelo 1º método, para obter a cor preta, aqueci o produto de aço em uma mufla até uma temperatura em que o metal começa a brilhar quase imperceptivelmente no escuro. Se a superfície for fosca (por exemplo, descascada com pincel ou lixa grossa), pode-se aquecê-la um pouco mais. Se a superfície for polida, com maior aquecimento, forma-se uma camada mais espessa de incrustações, que cai em alguns lugares (em pontos). Além disso, se o produto for polido antes do azulamento, deve ser bem limpo e não tocado com as mãos desprotegidas. Caso contrário, as suas impressões digitais ficarão claramente visíveis no azulado.

Após mergulhar no líquido, espere um pouco, não muito (dependendo da espessura do metal) e retire o objeto ainda quente. Se você usou óleo mineral, limpe cuidadosamente o óleo restante com trapos de papel; o óleo quente é mais fácil de limpar. Se você usou óleo secante, use um pano para remover quaisquer gotas e manchas e deixe o óleo secante secar. O óleo secante quente secará mais rápido.

Se aquecido abaixo da temperatura que brilha no escuro, o azulado terá cores diferentes (dependendo da temperatura). Mas eu realmente não experimentei isso.

Produtos grandes são difíceis de aquecer totalmente e mergulhar em líquidos (especialmente se for óleo secante caro). Neste caso, pode-se (conforme a segunda opção) aquecê-lo em partes com maçarico, gás e untá-lo com um cotonete embebido em óleo secante ou óleo. Você precisa borrar sem manchas, porque... as gotas ferverão e a superfície ficará irregular. É verdade que essas gotas podem ser limpas. Com este método, o óleo secante dá melhores resultados do que o óleo mineral.