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A Praça Skanderbeg é a praça principal de Tirana. Recebeu esse nome em 1968 em homenagem ao herói nacional albanês Skanderbeg, cujo monumento foi erguido aqui.

Durante a monarquia albanesa, a arquitetura da praça consistia em vários edifícios que foram explodidos durante o período comunista. No centro da praça existia uma fonte, que era rodeada por uma estrada, o Antigo Bazar ficava no local do moderno Palácio da Cultura, e onde hoje se encontra o complexo hoteleiro, existia uma catedral ortodoxa. No local do monumento Skandenberg havia uma estátua de Joseph Stalin. O edifício municipal foi ocupado pela Agência Nacional museu histórico. Durante algum tempo também existiu aqui uma escultura do líder albanês Enver Hoxha, mas foi demolida em 1991 durante protestos estudantis.

Certa vez, o ex-prefeito de Tirana, Edi Rama, tomou algumas medidas para dar à praça uma aparência europeia moderna. Desde Março de 2010, o espaço da praça foi transferido para uma zona pedonal de acesso limitado transporte público. O abastecimento de água do novo chafariz envolve o aproveitamento de água da chuva para abastecê-lo. Durante a construção, novas estradas secundárias ao redor da praça foram colocadas em operação. O projeto de reconstrução foi financiado pelo Kuwait.

Desde setembro de 2011, com a chegada do novo prefeito da cidade, o plano anterior foi revisto e modificado. Os veículos foram devolvidos à praça e foram construídas ciclovias. A área verde do parque ao sul da estátua de Skanderbeg foi estendida para o norte por várias centenas de metros, plantando muitas árvores. Agora a praça contém a Mesquita da Baía Hadji Efem Teatro de ópera, Museu Nacional, construções do governo.

Reportagens fotográficas e comentários sobre a viagem e visita à atração Monumento a Skanderbeg. Reportagem fotográfica sobre o Monumento a Skanderbeg, história, onde está localizado

Monumento a Skanderbeg: informações detalhadas

A escultura representa o herói albanês Skandeberg em armadura, sentado em um cavalo de guerra. EM mão direita o guerreiro segura um sabre, seu olhar é severo e decisivo. O cavalo chuta o casco e quer empinar. Tendo como pano de fundo as encostas das montanhas, Skanderbeg parece um bravo guerreiro ansioso pela batalha. É assim que ele realmente era.

Georgi Skanderbeg era um protegido império Otomano, já que era representante de uma família albanesa forte e rica. O também se mostrou bem em operações militares do lado turco. No entanto, a pressão que os habitantes das terras albanesas sofreram por parte dos turcos forçou-o a tomar medidas drásticas. Ele renunciou ao Islã, tornou-se cristão e liderou uma rebelião contra o Império Otomano.
Naquela época, toda a Europa tremia ao pensar que a conquista turca poderia se espalhar ainda mais para o oeste. Os reis europeus forneceram-lhe todo o apoio possível, de modo que Skanderbeg pode ser visto não apenas como o libertador da Albânia, mas também como o defensor da Europa.
Em 1486, o príncipe Kastrioti adoeceu e morreu de malária. Todo o seu exército ficou sem líder e sem meios de subsistência. O movimento de independência morreu, mas permaneceu para sempre na história da Albânia. http://www.tgt.ru/

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Você precisa estar mentalmente preparado para visitar a capital albanesa. Ainda me lembro do primeiro choque com a sujeira, o barulho, a falta de placas com nomes de ruas e os motoristas a cavalo tentando derrubar qualquer pedestre que ousasse pisar na pista. Seis meses depois de voltar da viagem, vejo fotos de Tirana e minhas lembranças me parecem absurdas. Tirana é uma cidade vibrante e de trânsito intenso, com avenidas verdes, parques públicos, um rio de concreto e um mapa digital do Google. Só a fotografia de um rato à beira do rio dá alguma veracidade às minhas memórias.

Monumento a Skanderbeg na praça principal de Tirana.

Tirana foi a primeira cidade que visitei na Albânia. Um autocarro nocturno vindo da Macedónia deixou-me às quatro e meia da manhã numa das ruas desertas da capital albanesa. O ponto de entrega dos passageiros, embora parecesse ter sido escolhido pelo motorista naquela noite completamente ao acaso, era obviamente guardado por uma multidão de taxistas que começaram a oferecer intrusivamente os seus serviços aos passageiros sonolentos, apenas quando estes começaram a chegar. saem do ônibus e pegam as mãos para chamar a atenção para si.

Praça Skanderbeg como a vi ao amanhecer. Fiquei desapontado ao saber que a praça principal de Tirana está em reforma.

À noite capital da Albânia dormindo. Ao longo da rua que me levava à Praça Skanderbeg, uma matilha de cães vadios corria ao meu lado. A primeira impressão coincidiu completamente com a ampla estereótipo famoso Albânia na Europa.

Monumento a Skanderbeg na praça principal de Tirana. Skanderbeg é o herói nacional da Albânia. Escrevi sobre a sua participação na formação da ideia nacional albanesa num relatório da fortaleza de Kruja.

A Praça Skanderbeg é feita em estilo classico praças principais de todas estados totalitários paz. Nesses países, a tarefa da praça central é criar a ilusão de importância e prosperidade. A enorme área não produz sensação de integridade, pois sua aparência se formou ao longo de décadas. Abriga uma moderna casa de ópera, um museu de história, a antiga mesquita Ethem e um monumento heroi nacional Skanderbeg, edifícios governamentais de três andares e o Tirana International Hotel de quinze andares. Cada um destes edifícios foi construído num período diferente da história, pelo que o atual conjunto arquitetônico parece muito desarmônico. Também tive azar porque durante a minha visita a praça foi fechada para reconstrução; A fachada do Museu de História da Albânia foi coberta por andaimes e o famoso relevo da história da Albânia foi escondido da vista.

O Tirana International Hotel é o edifício mais alto da Praça Skanderbeg.

O objetivo da reconstrução é retirar o trânsito automóvel da praça principal da cidade e torná-la totalmente pedonal. É assim que as autoridades de Tirana querem tornar a sua cidade mais atrativa para os turistas. O patrocinador da construção é o Banco do Kuwait. Além do desenvolvimento da praça principal, o Banco do Kuwait está pagando pela construção maior mesquita Albânia em algum lugar próximo.

Ópera Albanesa, um presente do governo soviético ao governo comunista da Albânia. Após o rompimento das relações com a URSS em 1961, o edifício por muito tempo ficou inacabado até que os albaneses o concluíram por conta própria.

Por volta das cinco horas da manhã, o imã chamou através de um megafone no minarete para reza matinal, após o que as primeiras “cotovias” apareceram na praça. Durante a hora seguinte, a praça encheu-se gradualmente de gente. O primeiro policial também apareceu para trabalhar; Pessoas com sono no início da manhã causavam uma impressão deprimente. Eles não apenas não sorriram para o sol nascente, mas também olhou muito mal para o homem com uma câmera grande.

Museu da História da Albânia com baixo-relevo feito nas melhores tradições do realismo socialista.

Graças a um amigo de um amigo de um amigo, fiquei alojado num hotel na zona oeste de Tirana. Não havia mapa no meu guia capital da Albânia, então me pareceu que vivia na periferia da civilização. Depois de carregar as fotos em um mapa-múndi há alguns dias, descobri que o hotel estava localizado a uma rotatória do centro, ou seja, a aproximadamente 20 minutos a pé da praça central. Sem mapa e sem saber o caminho ideal, cheguei ao centro por um caminho indireto.

Um típico prédio de apartamentos em Tirana. A julgar pelo gesso lascado e pelos buracos nas janelas da escada, pode-se tirar uma conclusão muito precisa sobre o padrão de vida médio na Albânia.

Depois do café da manhã fui direto para a cidade de Kruja, vinte quilômetros ao norte de Tirana. Para isso, passei muito tempo procurando o pátio de um prédio residencial onde se reúnem os passageiros de Kruja. Falei em detalhes sobre as características dos táxis microônibus na Albânia em um relatório de revisão da Albânia.

Os microônibus recolhem os passageiros nos pátios dos prédios residenciais, pois ali ainda há estacionamento gratuito. Na foto acima: um microônibus com destino à fortaleza Kruja em um dos pátios da capital.

Em Kruje visitei o museu do herói nacional da Albânia, Skanderbeg, e conheci a vida nacional de uma rica família albanesa do século XIX em museu etnográfico e comprei algumas lembranças para levar para casa. Ao voltar, fui para a cama e dormi até as 16h. Assim consegui evitar o calor.

Há muito trânsito nas ruas de Tirana. Os motoristas não apenas não dão prioridade aos pedestres, mas parecem se esforçar para atingir qualquer um que pise na estrada.

Capital da Albânia- uma cidade muito quente. A temperatura média do ar aqui em agosto chega a 31 graus, e durante minha viagem a Tirana o sol estava 40 graus quente! Dormi durante a parte mais quente do dia, depois tomei um banho e saí para a cidade. Tive todo o tempo que sobrou para conhecer a capital albanesa até o pôr do sol, ou seja, não mais que quatro horas.

A poeira, o calor e os condutores agressivos não dissuadem os peões que necessitam urgentemente de atravessar para o lado oposto da rua.

Mercedes é o carro mais comum nas ruas da Albânia. A maioria dos Mercedes antigos foram roubados em países da Europa Ocidental.

Sem um mapa da cidade ou placas de rua, eu não sabia para onde ir. A primeira coisa que fiz foi ir em direção ao rio que tinha visto pela manhã. O rio atravessa a cidade de leste a oeste e divide Tirana em duas partes. Na zona sul da cidade existia o bairro de Blloku, onde vivia a elite política do regime dominante. Pessoas comuns foram proibidas de entrar em Blloku. Hoje Blloku está "aberto e funcionando" o dia inteiro" (Com). Aqui, com mais frequência do que em outras áreas da cidade, você pode encontrar estrangeiros, tanto turistas quanto funcionários da embaixada, bem como jovens albaneses de ouro. Em Blloku jantei em um dos restaurantes mais famosos de Tirana, o Era. Eu recomendo!

Na Albânia, é generalizado um estilo de vida que nos é familiar devido às nossas viagens pelo Médio Oriente: os homens podem reclinar-se em poltronas durante horas, discutir política, beber café e jogar gamão.

Homens albaneses jogam dominó depois do almoço.

Em um café no pátio de um prédio residencial, ocorre toda a troca de informações valiosas.

Os primeiros andares das casas em Tirana são reservados para negócio privado. Os pequenos negócios estão prosperando na cidade.

Enquanto ainda faltavam algumas horas para o jantar, comecei a procurar o centro da cidade, seguindo ao longo do rio. Em ambos os lados das margens de concreto do rio havia um gramado aparado, e o rio podia ser atravessado por pequenas pontes, muitas das quais eram para pedestres. Numa dessas passarelas de pedestres, um cara vendia livros “do asfalto” e ficou muito decepcionado por eu ter conseguido fotografá-lo. Os fotógrafos não são apreciados na Albânia.

O rio Lana divide a cidade em partes norte e sul.

Vendendo livros na ponte sobre o rio Lana.

Um rato cava as folhas na margem do rio. Tirana ainda está muito suja.

Tirana está muito suja. Como resultado dos turbulentos acontecimentos dos anos noventa, a população da capital albanesa cresceu de trezentos mil para meio milhão de habitantes. Perto do rio, um rato chamou minha atenção enquanto cavava uma pilha de folhas caídas. Há muita poeira na rua, cuja sensação só se intensifica em um dia quente e seco. Mas entre toda essa sujeira, estradas de carro separados por avenidas ladeadas por árvores e arbustos floridos e calçadas de pedestres ladrilhadas. De manhã, as estradas são regadas. Em vários locais fora do centro me deparei com placas com informações aos turistas sobre como chegar aos atrativos mais procurados.

Sinais de direção bilíngues para atrações na Rua Rruga Kavaja.

Muitas avenidas de Tirana são decoradas com arbustos floridos e vielas verdes.

Outra avenida em Tirana, na rua Sami Frasheri, o criador do alfabeto albanês.

As autoridades da cidade de Tirana, embora atoladas na corrupção e outros pecados característicos dos políticos, ainda prestam alguma atenção à melhoria da cidade, na medida do possível. Não há códigos postais em Tirana e os números das casas não estão escritos nas fachadas. Mas os antigos prédios de apartamentos, que seria apropriado chamar de quartéis, a julgar pelo nível de vida, estão sendo arrumados, pelo menos por fora. De acordo com o decreto do anterior prefeito de Tirana, as fachadas de muitas casas antigas foram pintadas com cores vivas e padrões fantásticos.

Eles tentam “animar” os bairros antigos com padrões coloridos nas fachadas. Nada mudou dentro das casas.

Na fachada desta casa pintaram roupa pendurada para que o que fosse realmente pendurado não ficasse tão visível.

Capital da Albânia está passando por um boom de construção. As habitações modernas são construídas o mais alto possível. A torre TID de 25 andares, perto da praça central de Tirana, em breve se tornará o edifício residencial mais alto da cidade.

Há uma enorme disparidade de rendimentos em Tirana. Parece que a diferença de renda deveria ser grande para um residente de Kiev perceber! O problema é que quase não existe indústria na Albânia, e o início de uma economia construída sobre os princípios de um sistema de gestão de comando e controlo ruiu juntamente com o regime ditatorial de Enver Hoxha, mal sobrevivendo a 45 anos de experiências políticas falhadas. A pobreza era característica da Albânia já durante o comunismo. A corrupção floresceu. Além da pobreza, o governo comunista da Albânia prosseguiu políticas altamente discriminatórias para com os seus cidadãos. Não só a nomenclatura e pessoas simples Eles moravam em áreas separadas, cuja entrada estava fechada, de modo que até um carro era um item de luxo inimaginável. Em 1990, havia apenas 1.000 carros em toda a Albânia, todos propriedade de políticos.

Ponto de táxi em uma das principais praças de Tirana, a Praça Sheshi Karl Topia.

Um jipe ​​Cadillac novinho em folha em um dos becos de Tirana.

Como sabemos, a queda de uma economia planificada estimula o desenvolvimento do capitalismo selvagem (!), como foi o caso em países da Europa Oriental na década de 1990. O caminho albanês para o capitalismo não foi exceção. Além da corrupção institucionalizada, o roubo floresceu no país. Antigamente, o roubo era punível Termo de prisão, nos tempos modernos é indirectamente encorajado por um sistema económico instável. Na turbulenta década de 1990, a parte mais valiosa da propriedade estatal foi privatizada, o restante foi roubado e vendido como sucata. Isto, por exemplo, aconteceu com a União Soviética submarinos, que a população serrou e vendeu como sucata durante a guerra civil de 1997. Os trilhos da ferrovia também foram usados ​​ativamente para sucata.

Área comercial no centro de Tirana. Aqui você encontra roupas e acessórios de todas as marcas globais.

Rua comercial Rruga Myslym Shyri, no centro de Tirana.

SOBRE guerra civil 1997 deve ser contado separadamente. Após a queda do regime comunista, a Albânia, como todos os países, decidiu seguir o caminho da democracia. Os governos eleitos mudaram um após o outro. Todos eles se distinguiam pela sede de lucro rápido e corrupção. Em 1997, a paciência do povo foi quebrada quando se tornou claro que dois terços do país tinham sido vítimas de pirâmides financeiras organizadas por alguns políticos. Pessoas desesperadas saíram às ruas para protestar. O protesto agressivo assumiu um caráter armado, as pessoas começaram a atirar pedras contra a polícia e a destruir lojas. Os governos estrangeiros evacuaram rapidamente o pessoal das suas embaixadas. Durante vários meses, a Albânia mergulhou no caos e na turbulência. A bagunça durou seis meses. Como resultado dos acontecimentos descritos, duas mil pessoas morreram.

Uma das fábricas abandonadas em Tirana. Hoje em dia existe em seu território uma rodoviária sentido sul.

Durante os motins, o separatismo dos sulistas se somou ao descontentamento dos enganados depositantes do MMM, que mais uma vez enfatizaram as diferenças na composição econômica e religiosa do país. O sul montanhoso é menos desenvolvido que o norte plano e, devido à sua proximidade com a Grécia, é dominado pelo cristianismo ortodoxo, enquanto a parte norte da Albânia é mais industrializada e mais muçulmana. Em princípio, o factor religioso não foi decisivo neste conflito, uma vez que durante 45 anos de comunismo o povo da Albânia foi privado à força da sua filiação religiosa. Embora a Albânia seja considerada um país muçulmano, o seu povo não é mais religioso do que qualquer outro país da Europa Oriental.

Nos pátios dos edifícios residenciais existem “lojas” de roupas, sapatos...


... e peças de reposição.

A Albânia é um país multifacetado, principalmente em termos religiosos. É impossível não notar isso enquanto caminhamos por Tirana. A Mesquita Ethem está localizada na praça principal. Ao contrário de muitos outros templos, esta mesquita não foi destruída durante os anos de luta contra a religião.

Mesquita Ethem.

A Mesquita Ethem é a mais edifício antigo na Praça Skanderbeg. A mesquita é famosa pelo facto de ser antiga, e por haver muito poucos edifícios antigos em Tirana, e pelo facto de o interior da mesquita ser pintado “com base em Jerusalém”.

Atrás das árvores você pode ver a construção de um enorme Igreja Ortodoxa.

No próximo quarteirão da mesquita, uma enorme catedral ortodoxa está sendo construída no espírito de Arquitetura moderna. A construção começou em 2007. Durante a minha visita, o exterior do templo foi quase totalmente concluído.

A catedral ortodoxa está sendo construída no espírito da arquitetura moderna, o que indica a independência da Igreja Ortodoxa autocéfala albanesa das igrejas gregas e sérvias mais conservadoras.

A algumas ruas de distância Catedral Ortodoxa A Catedral Católica de St. Paulo, inaugurado em 2001. O interior da catedral é decorado com vitrais com imagens do Papa João Paulo II e de Madre Teresa. Em frente à catedral há um monumento a Madre Teresa, uma católica de etnia albanesa nascida na Macedônia.

O monumento a Madre Teresa está localizado perto Catedral Católica São Paulo Um grande número de ruas, praças, escolas e estádios têm o nome de Madre Teresa na Albânia, Kosovo e Macedônia.

Tirana é o centro do Bektashismo, um ramo liberal do Islã fundado no século XIII. Os seguidores do Bektashismo podem beber álcool e às suas mulheres é dado um papel mais importante do que no Islão tradicional.

Lojas caras no centro de Tirana.

No centro de Tirana você pode caminhar por uma rua de pedestres. A rua Murat Toptani corre ao longo das ruínas da Fortaleza de Tirana. Pela fresta do portão você pode ver que há algo muito secreto no pátio da fortaleza. A primeira rua de pedestres de Tirana é revestida de azulejos e luzes LED estão embutidas no chão ao longo do meio-fio, mudando gradualmente de cor de azul para amarelo brilhante.

Rua pedonal Murat Toptani no centro de Tirana.

Ruínas da fortaleza de Tirana.

Escondidos no parque próximo à Fortaleza de Tirana estão os edifícios da Assembleia Nacional e da Academia de Ciências da Albânia. Este último foi fundado apenas em 1972.

A uma quadra da praça principal, a construção está em andamento prédio alto Tiranos - edifício residencial TID Tower. Sua altura chegará a 85 metros. O edifício de 25 andares do gabinete de arquitectura belga será o primeiro de uma série de edifícios altos da capital, que deverão dar um rosto moderno a Tirana. Pelo que entendi, a construção está sendo realizada literalmente em cima do túmulo de Suleiman Pasha.

Vista da Mesquita Ethem e do arranha-céu residencial TID Tower em construção.

Um complexo comercial de elite está localizado nos dois primeiros andares das Torres Gêmeas, no início do Boulevard dos Mártires (Bulevardi Dеshmoret e Kombit).

O Boulevard dos Mártires leva à margem oposta do rio, terminando na Praça Madre Teresa, onde estão localizados o prédio da Academia de Artes e o prédio principal da Universidade de Tirana. A própria avenida deixa uma impressão ambígua: a estrada aqui é pavimentada Lajes para pavimento. Na minha opinião, esta não é a solução mais racional para um país onde o banditismo ainda é um meio de sobrevivência.

Avenida dos Mártires.

Perto do bairro mais elegante de Tirana e das Torres Gêmeas (em Tirana costuma-se chamar os edifícios residenciais de elite Nomes ingleses), jovens andam de skate no parque ao redor do mausoléu do ex-ditador albanês Enver Hoxha. O mausoléu em forma de pirâmide foi construído segundo projeto da filha do ditador, mas foi fechado logo após sua morte. Na década de 1990 e início de 2000 abrigou uma discoteca, mas o prédio está abandonado.

Pirâmide do “líder” do povo albanês.

Terminei minha caminhada no restaurante Era e, junto com o fluxo de jovens barulhentos, voltei para o hotel. Na manhã seguinte, parti cedo para o sul, para a cidade de Saranda.

A bandeira da União Europeia cobre a fachada do edifício onde o Centro de Informação da UE será inaugurado em breve.

A Albânia deve ser vista de acordo com a sua história. Na Europa, os albaneses estão claramente associados ao roubo de automóveis, e a abundância de Mercedes roubados nas estradas provoca um sorriso irônico. Antes de formar outro preconceito em si mesmo, é preciso lembrar da pobreza pela qual passaram essas pessoas no século XX. Os olhares gananciosos e invejosos que encontrei naquela época de manhã cedo na Praça Skanderbeg não foram uma manifestação do mal contra mim, mas apenas uma declaração das condições extremamente desastrosas em que os albaneses modernos têm de sobreviver.

Onde é

O monumento Skanderberg está localizado no centro da capital da Albânia, Tirana. Foi erguido na praça de mesmo nome e todos os dias centenas de turistas vêm aqui para passear e apreciar a vista.

Como chegar lá

Viemos aqui em um ônibus de turismo com um grupo de turistas como parte de uma excursão de um dia saindo de Montenegro. Mas se você veio para a Albânia por conta própria, chegar aqui não será difícil. Mas é improvável que os habitantes locais lhe digam o caminho certo. A língua albanesa é única; não existem línguas semelhantes ou próximas a ela. Apenas historicamente alguns albaneses sabem italiano e isso é tudo. Ninguém aqui entende inglês - a linguagem de sinais irá ajudá-lo!

Onde estacionar

Até recentemente, a própria praça era exclusivamente uma zona pedonal. Agora há uma estrada com faixa de rodagem ao redor, mas você não pode estacionar aqui. Como viemos aqui de ônibus, geralmente eles têm um estacionamento designado na periferia do centro. De lá já caminhamos.

Entrada

A entrada na Praça Skanderberg e o acesso ao monumento são gratuitos.

Impressões gerais

O monumento Skanderberg é uma estátua de bronze de onze metros. Um cavaleiro majestoso está montado em um cavalo e segura um sabre nas mãos.

Para ser honesto, na aparência este monumento me lembrou o monumento a Salavat Yulaev em Ufa.

Curiosamente, anteriormente no local do monumento Skanderberg havia um monumento a Joseph Stalin. Mas na década de noventa foi decidido movê-lo e substituí-lo. Agora, o monumento a Stalin está localizado atrás do prédio do Museu Nacional.

Skanderberg é um herói nacional. Ele liderou o grande levante albanês e libertou o país do jugo otomano. Existem muitas lendas sobre ele e. músicas folk. Curiosamente, Skanderberg é reverenciado não apenas na Albânia, mas também em Roma e no Kosovo.

É curioso que o conhaque e o café com o mesmo nome sejam produzidos na Albânia. Aliás, não é barato, ao contrário do resto dos produtos do país.

Ou é feito de um material verdadeiramente de alta qualidade, ou é cuidadosamente cuidado, mas a aparência do monumento é limpa, arrumada e nem mesmo oxidada, como muitos monumentos de bronze semelhantes. E nem os pássaros sentam e não fazem bagunça! Em geral, a praça está muito bem conservada e o monumento com todos os edifícios e estruturas vizinhas estão em grande harmonia entre si. Embora, se dividirmos em elementos individuais, os componentes da área sejam muito heterogêneos e de épocas diferentes e estilos. Aqui estão a Baía Hadji Efem, a Ópera, o Museu Nacional e edifícios governamentais (incluindo o Palácio Presidencial). Olhei para a praça perto do monumento e associei tudo isso a uma espécie de salada!

Onde comer

Onde quer que você vá do monumento e da praça, há cafés ou restaurantes por toda parte. Há algum lugar para comer aqui. Os preços das nossas medidas são baratos e as porções são boas. Eu recomendo fortemente experimentar o sorvete albanês. Na verdade, não é albanês, mas sim italiano, mas não menos delicioso! Nosso guia ainda fez uma parada especial no centro da cidade para experimentar o sorvete local. E eu aconselho você a experimentar o café albanês. Aqui é completamente diferente, verdadeiramente delicioso. Infelizmente, não tivemos tempo de experimentar o café na Albânia, mas compramos alguns pacotes conosco. Ficou muito gostoso. Uma tecnologia especial para fazer café em turco também funciona aqui: depois da primeira fervura, ele não é retirado do fogo, mas retirado e esperado até que a espuma assente, depois colocado de volta no fogo e deixado ferver, e isso deve ser feito três vezes. Acontece que é muito gostoso fazer café assim! Não sai com gosto de queimado, mas é muito macio, macio e agradável ao paladar!

Monumento ao herói nacional da Albânia, líder do levante albanês anti-otomano
George Kastrioti - Skanderbeg, está localizado na praça principal de Tirana, que leva seu nome.
O monumento tem onze metros estátua de bronze guerreiro cavalgando
um cavalo de guerra com um sabre na mão e um capacete original.
O monumento foi erguido em 1968, no 500º aniversário da morte do herói nacional.
O autor é o notável escultor albanês Odise Pascali.

Fatos interessantes sobre Skanderbeg foram obtidos na Wikipedia.
George Kastrioti nasceu em Dibra em 6 de maio de 1405.
Jorge era filho mais novo O príncipe albanês John Kastrioti, mencionado em documentos venezianos como “um poderoso senhor albanês, cidadão honorário de Veneza e Ragusa”. EM primeira infância George foi entregue ao sultão Murad II como refém.
Lá ele foi forçado, como prisioneiro, a se converter ao Islã.
George fez carreira como oficial e tornou-se famoso lutando no exército otomano.
Participou de muitas batalhas e demonstrou tanta coragem que os turcos o apelidaram de Iskander (o nome de Alexandre, o Grande, sempre foi sinônimo de herói no Oriente).

Em janeiro de 1443, o rei polonês e húngaro Vladislav III declarou
uma cruzada contra os turcos, que terminou em 10 de novembro de 1444 com a derrota dos cruzados em Varna e a morte do próprio rei.

Quando, em novembro de 1443, o comandante húngaro Janos Hunyadi libertou a cidade de Nis dos turcos, Iskander Bey (na transcrição albanesa Skanderbeg) renunciou ao Islã, readoptou o cristianismo e, à frente de um destacamento de 300 cavaleiros, deixou o acampamento turco .

Chegando à cidade de Dibra, apelou ao povo para que se levantasse pela libertação da Albânia.
Poucos dias depois, Skanderbeg entrou em Kruja e em 28 de novembro os anciãos albaneses o proclamaram chefe do principado de Kastrioti e líder de todos os albaneses.
Logo ele derrotou os turcos no Black Drin e então, tendo concluído uma aliança com a Hungria, forçou
Murad II levanta o cerco à cidade albanesa de Kruja.

Tendo concluído uma aliança político-militar com Veneza e os príncipes albaneses em 1444, tendo um pequeno destacamento de cavalaria, ele desdobrou guerra de guerrilha no norte da Albânia, derrotando as forças otomanas em 1449 e 1451.
Com não menos sucesso, Kastrioti resistiu ao sultão Mehmed II e, após a captura de Constantinopla pelos turcos em 1453, concluiu uma paz benéfica para a Albânia.
Em 1461, Skanderbeg foi reconhecido pelo Sultão Mehmed II como governante da Albânia.

O rei napolitano Fernando I concedeu a Giorgio Castrioti o título de duque de San Pietro como recompensa por sua ajuda contra René de Anjou. Em 1463, Skanderbeg rompeu a paz com os otomanos com a bênção do Papa Pio II e novamente infligiu-lhes várias derrotas muito significativas.

Em 1467, Mehmed II moveu um grande exército sob o comando de Mahmud Pasha Angelovich contra Skanderbeg, que estava então na Dalmácia veneziana.
Durante 15 dias, os otomanos perseguiram as tropas de Skanderbeg.
Ele, fugindo da batalha, recuou para as montanhas e depois desceu para a costa e carregou seus caças nas galeras venezianas.
Mehmed II estava pronto para mover todas as suas forças contra os rebeldes albaneses, mas em 1468 George Kastrioti morreu de malária.
A sua morte foi seguida pela morte da soberania albanesa.

"Era uma vez na história, nomeadamente em 1444 grande comandante George Kastriot Skanderbeg (católico albanês) teve a honra de fazer da Albânia um país forte e forte. Mas em 1478 (11 anos após a morte de Skanderbeg) a Albânia foi - depois da Sérvia, Bulgária, Bizâncio e Bósnia - conquistada pelos turcos e perdeu a sua independência durante muito tempo."
K. E. Kozubsky

Na cidade de Kruje, no alto de uma montanha, em um antigo castelo, existe um museu do herói nacional da Albânia
Skanderbeg. O museu foi inaugurado em 1982. Entre as exposições estão pertences pessoais preservados,
incluindo uma cópia do famoso capacete de cabeça de cabra (original no Kunsthistorisches Museum
em Viena).

Foto da internet

A lenda diz que um dia depois de uma batalha sangrenta, as tropas turcas cercaram os soldados
Skanderbeg estava no alto das montanhas e decidiu matá-los de fome, impedindo-os de comer.
Mas o exército do príncipe salvou um rebanho de cabras selvagens, cujo leite alimentavam o tempo todo até
Os turcos não decidiram que os sitiados haviam deixado as montanhas por alguns caminhos secretos através de seus postos.
Desde então, Skanderbeg usou uma cabeça dourada de cabra montesa em seu capacete.